DIY Ladegerät reparieren

Das Universal-Ladegerät ist eine kleine Box, die an eine 220-V-Steckdose gesteckt werden kann und über flexible Federkontakte mit einstellbarer Größe verfügt. Darunter können Sie einen mobilen Akku mit beliebiger Stromstärke (im Rahmen) und beliebigem Abstand zwischen den Kontaktpads einsetzen.

An der Unterseite des Ladekoffers befinden sich vier LEDs, die das Vorhandensein eines 220-V-Netzes, den Anschluss des Akkus, den Ladevorgang - die rote LED blinkt und einige andere Funktionen - anzeigen.

Alle Modi werden von einem kleinen Chip gesteuert - einem Ladeprozessor. Natürlich kann es nicht ersetzt werden. Im Extremfall kann man es einfach ausschließen, indem man den Ladestrom über einen kleinen Widerstand direkt zum Akku lässt.

Das Problem war, dass bei vorhandenem Netzwerk die entsprechende LED an war, kein Ladevorgang stattfand, was durch Anschließen eines Milliamperemeters an den Batteriebruch überprüft werden konnte. Wir öffnen den Koffer und führen eine Inspektion durch. Wie Sie sehen, ist das Schaltnetzteil selbst eine vollständige Kopie eines Standardladegeräts mit einem 13001-Transistor.

Außerdem gehen die über den C8550-Transistor empfangenen 9V zur Batterie. die Höhe des Ladestroms sowie die Dauer des Zyklus werden vom Chip bestimmt und gesteuert.

Wenn das Problem natürlich in der Mikroschaltung liegt, müssen Sie nur diese 9 V direkt über einen kleinen Strombegrenzungswiderstand liefern, aber zum Glück hat der Halbleitertest den Helden der Gelegenheit gezeigt - es stellte sich heraus, dass es sich um einen gesteuerten S8550 handelte Transistor.

Es ist unklar, was es verbrannt hat - der Ausgang kann für lange Zeit geschlossen sein, aber nachdem er durch einen neuen ähnlichen Transistor ersetzt wurde, funktionierte alles einwandfrei. Ein mehrstündiger Test zeigte, dass alle Modi ordnungsgemäß funktionierten und die Batterie am Ende des Zyklus abgeklemmt wurde.

Der Ladestrom hat einen Wert von ca. 80-100mA und nach einer gewissen Zeit (wenn die Spannung am Akku die erforderliche Spannung erreicht) stoppt der Ladevorgang und die entsprechende LED leuchtet auf. Ich finde, jeder Funkmeister sollte ein so nützliches Gerät haben, da man selbst nach den exotischsten Lithium-Ionen-Akkus chinesischer Handys nicht nach nativen Speichergeräten suchen muss.

Ein Nachbar bat um die Reparatur eines Lithium-Batterieladegeräts. Nach der Polaritätsumkehr reagierte das Ladegerät komplett nicht mehr auf das Netz und die Batterie. Da das Thema 18650er Akkus für mich in letzter Zeit eher angewandte Natur ist, habe ich mich entschlossen, meinem Nachbarn zu helfen.

Ladegerät 18650

Der Algorithmus des Gerätes ist laut Nachbar wie folgt: Bei angeschlossenem Akku und anliegender Netzspannung leuchtet die rote LED und bleibt an bis der Akku geladen ist, danach leuchtet die grüne LED. Ohne eingelegte Batterie und anliegende Netzspannung leuchtet die grüne LED.

Dem Etikett nach zu urteilen, erfolgt die Ladung mit einem Strom von 450 mA in einem sanften Modus, aber wie sich nach dem Öffnen herausstellte, handelt es sich um eine Sparoption)). Die Ladeschaltung besteht aus zwei Knoten: einem Netzspannungswandler basierend auf einem MJE 13001 Transistor und einem Ladezustandsregler.

Demontage des Ladegeräts von Li-Ion 18650

Der Konverter eines MJE 13001 findet sich oft in billigen Ladegeräten für Telefone sowie in „Frosch“-Ladegeräten. Ich habe es nicht gezeichnet - ich habe mir nur ein ähnliches Diagramm im Internet angesehen. Plus, minus ein Widerstand / Kondensator spielt keine große Rolle. Das Schema ist typisch.

Der Tester läutete die Dioden, die Zenerdiode und den Transistor, und vergewisserte sich, dass sie intakt waren.Ich beschloss, die Widerstände zu überprüfen und auf den Punkt zu kommen! Es stellte sich heraus, dass der Widerstand R1 - 510 kOhm abgeschaltet ist (im obigen Diagramm ist dies der Widerstand R3), der die Versorgungsspannung an die Basis des Transistors hochzieht. So etwas gab es nicht, stattdessen wurde ein 560 kOhm Widerstand verbaut.

Nach dem Austausch des Widerstandes begann der Ladevorgang.

Das Ladegerät funktioniert - die LED leuchtet

Aus Interesse habe ich in das Datenblatt des Batterieladereglers geschaut. Es ist ein Mikroschaltkreis HT3582DA.

Ihr Klon CT3582 ist ebenfalls häufig.

Wie sich herausstellte, sind zwei Möglichkeiten zum Einschalten der Mikroschaltung zulässig: Der 5. Pin wird entweder mit dem 8. oder 6. Pin geschlossen. In meinem Fall waren der 5. und 6. geschlossen. Wie man sieht, gibt der Hersteller maximal 300 mA an. Auf dem Ladeetikett wird also mit 450 mA))) großer Optimismus ausgedrückt. Aber das Interessanteste stand bevor. Die Überprüfung der Spannung am Ladegerätausgang mit einem Multimeter zeigte deren Verpolung.

Wie sich herausstellte, müssen Sie zuerst den Akku einlegen, um die Polarität durch den Controller zu bestimmen, und ihn dann an das Netzwerk anschließen. Das Datenblatt sagt über die automatische Erkennung der Batteriepolarität. Außerdem kann der Controller einem Ausgangskurzschluss problemlos standhalten.

Um das Ergebnis der Reparatur zu überprüfen, habe ich den Akku eingelegt und das Ladegerät an das Netz angeschlossen. Nach einiger Zeit bemerkte ich, dass die rote LED nicht aufleuchtet, was bedeutet, dass wieder etwas nicht funktioniert. Bei der Autopsie wurde keine Straftat festgestellt, alle dem Tester zur Verfügung stehenden Elemente sind in Ordnung. Ich fing an, über den Controller nachzudenken, entschied mich aber, die Kondensatoren zu überprüfen, bevor ich in Geschäften danach suchte. T4 Halbleitertester ist verfügbar. Mit seiner Hilfe wurden Elektrolyte und dann Keramikkondensatoren getestet. Und dann haben sie mich sehr überrascht. Beide 0,1uF-Kondensatoren zeigten Folgendes:

T4 Halbleitertester misst Kondensatoren

Aus irgendeinem Grund stellte sich heraus, dass der 472 pF-Kondensator bis zu 8199 pF betrug. Da es so etwas in den Behältern nicht gab, war es notwendig, die beiden für eine enge Bedeutung zu blenden. Ich habe die 0,1-Mikrofarad-Kondensatoren durch gebrauchsfähige ersetzt, mit einer vorläufigen Überprüfung der Parameter.

Nach den Manipulationen funktionierte das Ladegerät ordnungsgemäß. Der Nachbar freut sich und verbreitet Informationen über meine magischen Fähigkeiten). Der Autor des Materials ist Nikolay Kondratyev, G. Donetsk.

Grüße Funkamateure.
Beim Durchstöbern alter Platinen bin ich auf ein paar Schaltnetzteile von Handys gestoßen und wollte diese restaurieren und gleichzeitig von ihren häufigsten Ausfällen und der Behebung von Mängeln berichten. Das Foto zeigt zwei universelle Schemata solcher Gebühren, die am häufigsten vorkommen:

In meinem Fall ähnelte die Platine der ersten Schaltung, jedoch ohne LED am Ausgang, die nur die Rolle eines Indikators für das Vorhandensein von Spannung am Ausgang des Blocks spielt. Zuallererst müssen Sie sich mit der Aufschlüsselung befassen, unten auf dem Foto skizziere ich die Details, die am häufigsten fehlschlagen:

Und wir prüfen alle notwendigen Details mit einem herkömmlichen Multimeter DT9208A.
Es hat alles, was Sie dafür brauchen. Durchgangsmodus für Dioden und Transistorübergänge sowie ein Ohmmeter und ein Kondensatorkapazitätsmesser bis 200 μF. Dieser Funktionsumfang ist mehr als genug.

Bei der Überprüfung von Funkkomponenten müssen Sie die Basis aller Teile von Transistoren und Dioden kennen, insbesondere:

Jetzt sind wir komplett bereit das Schaltnetzteil zu überprüfen und zu reparieren. Beginnen wir mit der Überprüfung des Gerätes auf sichtbare Schäden, in meinem Fall waren zwei durchgebrannte Widerstände mit Rissen am Gehäuse. Weitere offensichtliche Mängel habe ich nicht verraten, bei anderen Netzteilen bin ich auf geschwollene Kondensatoren gestoßen, auf die man auch erst einmal achten muss. Einige Details können ohne Löten überprüft werden, aber im Zweifelsfall ist es besser, abzulöten und getrennt vom Stromkreis zu überprüfen. Vorsichtig löten, um die Spuren nicht zu beschädigen. Es ist praktisch, während des Lötvorgangs eine dritte Hand zu verwenden:

Nachdem Sie alle defekten Teile überprüft und ersetzt haben, machen Sie das erste Einschalten durch eine Glühbirne, ich habe dafür einen besonderen Stand gemacht:

Wir schalten das Ladegerät über die Glühbirne ein, wenn alles funktioniert, drehen wir es in das Gehäuse und freuen uns über die geleistete Arbeit, wenn wir nicht nach anderen Nachteilen suchen, auch nach dem Löten, vergessen Sie nicht, das Flussmittel abzuwaschen, zum Beispiel mit Alkohol. Wenn alles andere fehlschlägt und die Nerven im Gleichgewicht sind, entsorgen Sie die Platine oder löten Sie und wählen Sie stromführende Teile aus dem Lager. Alle sind gut gelaunt, ich empfehle auch das Video anzuschauen.

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Der Ausfall eines Ladegeräts zum Aufladen von Starterbatterien ist für jeden Autoliebhaber eine unangenehme Nachricht. Der heutige Artikel ist der Reparatur des Gleichrichter-Lade-Wiederherstellungsgeräts VZVU OTRE-6,3P-12/6 gewidmet.

Das unten beschriebene Gerät ist für seine Zeit von sehr guter Qualität. Baujahr 1988, funktionierte bis vor kurzem ohne Probleme.

Lademodi des Akkus, sein Training (abwechselnd Laden-Entladen) und aktive Last - also ein konventionelles Netzteil zum Anschluss eines Trägers, eines Elektrovulkanisators usw. - und sind mittlerweile bei jedem Autoliebhaber sehr gefragt.

Nach der Überprüfung der Sicherung beginnen wir mit der Reparatur, indem wir den Stromkreis untersuchen.

Der Mittelteil, der fünf Transistoren umfasst, ist ein Zeitrelais und Transistorschalter zur Thyristorsteuerung, die das Gerät im „Relais“-Modus betreiben. Dieser Knoten wird auf einer separaten Platine erstellt.

Die zweite Platine enthält eine Einheit zur Einstellung des Ladestroms (unterer Teil) und zur Steuerung der Thyristoren, die die Höhe dieses Stroms bestimmen. Auf derselben Platine befinden sich Thyristoren, die den Betrieb des Geräts im "Relais" -Modus sicherstellen, und eine automatische Schutzeinheit an den Transistoren VT1 und VT2 ..

Bei der Überprüfung des Autoladegeräts auf äußere Beschädigungen wurde ein Drahtbruch festgestellt, den wir festlöten.

Wir schalten das Gerät ein, die Lampe „Network“ leuchtet, aber in allen Modi liegt keine Spannung an den Klemmen an, es gibt keine Ladung.

Nachdem wir die Dioden VD1 und VD2 (D242) überprüft haben, wenden wir uns den Thyristoren VS1 und VS2 (KU202G) zu.

Wie Sie auf dem Foto sehen können, leitet der Thyristor Strom in eine Richtung.

Defekte Thyristoren können auch mit einem Tester erkannt werden, aber um defekte Thyristoren zu erkennen, müssen Sie mindestens die einfachste Sonde zum Testen von Thyristoren zusammenbauen.

Auch einer der Thyristoren der Automatisierung stellte sich als defekt heraus.

Nachdem wir alle Halbleiterbauelemente überprüft haben, überprüfen wir die Elektrolytkondensatoren auf Kapazitätsverlust und erhöhten Ableitstrom.

Seltsam, aber in diesem speziellen Fall, in 26 Jahren Arbeit, ist keiner von ihnen gescheitert.

Wir bauen das Ladegerät zusammen und schalten es ein - das Gerät funktioniert nur im Modus „Aktive Last“. Wir studieren das Schema weiter.

Da der Ladestrom einstellbar ist, ist die Einstelleinheit unverdächtig.

Wenn der Kippschalter S1 eingeschaltet ist („Laden - Aktive Last“ in der Position „Aktive Last“) sind die Kollektor- und Emitteranschlüsse des VT1-Transistors geschlossen, wodurch die automatische Schutzeinheit der VT1- und VT2-Transistoren deaktiviert wird. Da der Kollektor-Emitter-Übergang bei ausgeschaltetem Kippschalter nicht öffnet, sollten zuerst die Elemente VT1, VT2 und C2 überprüft werden.

Nach wiederholten Überprüfungen der VT1-, VT2-, VS3-, VS4- und C2-Teile wurde eine Fehlfunktion von VT2 aufgedeckt - beim Wählen verhielt es sich wie ein funktionsfähiges, aber der Emitterübergang wurde unter Spannung unterbrochen.

Nach dem Einschalten begann das Gerät nun in allen Modi zu arbeiten.

Es bleibt nur mit dem Widerstand R13, die Entladezeit im "Relais"-Modus innerhalb von 10-15 Sekunden einzustellen.

Anstelle eines konstanten Widerstands R18 in früheren Exemplaren wurde ein Trimmer eingebaut, wenn dieser vorhanden ist, kann man damit die Ladezeit innerhalb von 1,5-2 Minuten korrigieren.

Nach der Montage überprüfen wir das Ladegerät noch einmal.

Die Entladezeit beträgt wie gesagt 15 Sekunden.

... und die Ladezeit beträgt eineinhalb Minuten.

Das Ergebnis der Reparatur sind drei defekte Thyristoren, ein KT361-Transistor und ein funktionierendes Ladegerät, das mehr als ein Jahr hält.

Zunehmend haben die Menschen Probleme mit dem Ausfall des Ladegeräts, was zu unangenehmen Folgen führt, da das Aufladen des Telefons unmöglich wird, wenn es keine andere Alternative zum Ladegerät gibt. Im heutigen Artikel werden wir uns alle Arten von Ladegerätausfällen und -reparaturen ansehen.

So ermitteln wir zunächst die Hauptgründe für den Ausfall des Ladegeräts, dies kann sein:

• Bruch der Versorgungsleitung des Geräts;
• Beschädigung des Ladeblocks;
• Bruch von Kontakten, Verbindungen oder Drähten in einem Stecker oder Netzteil;

Die häufigste Ursache für einen Ausfall des Ladegeräts ist ein Bruch der internen Drähte oder eine Beschädigung der Verbindungen zwischen Stecker oder Block. In solchen Fällen kann das Gerät zu einer Servicestelle gebracht oder selbst repariert werden. In diesem Artikel betrachten wir die zweite Option, als Beispiel verwenden wir ein Slim-Line-Ladegerät von Nokia.

• Ein gewöhnliches Multimeter;
• Messer zum Schneiden von Drähten;
• Lötkolben und Lote;
• Isolierband und Schrumpfschlauch, falls vorhanden;
• Eine Spule aus feinem Kupferdraht zum Verbinden von Kontakten oder beschädigten Teilen;

Als erstes suchen wir nach Beschädigungen in den Draht- oder Kontaktverbindungen. Die Stelle, an der der Draht bricht, lässt sich ganz einfach bestimmen, was durch eine nicht standardmäßige Farbe oder einen geringeren Drahtdurchmesser erleichtert wird.

Konnten Sie die Bruchstelle optisch nicht feststellen, dann handelt es sich möglicherweise nicht um einen Drahtbruch, sondern um einen Defekt an den Verbindungen zwischen der Geräteeinheit oder dem Ladestecker.

Wir beginnen mit der Reparatur des Ladegeräts... Zuerst schneiden wir das Kabel im Bereich von 7-10 cm vom Stecker ab, wenn die Lücke nicht gefunden wird, können wir den Stecker wieder an die Stromversorgung anschließen. Daher ist es nicht ratsam, den Draht in der Nähe des Steckers oder des Netzteils abzuschneiden, da wir ihn danach nicht mehr zurücklöten können.

Als nächstes reinigen wir den Draht von der Isolierung (der an der Seite des Netzteils). Wir nehmen ein Multimeter und stellen die maximal zulässige Spannung auf 20 V ein. (In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Verwendung eines Multimeters). Wir verbinden die Kontakte des Multimeters mit den gebrochenen und gereinigten Drähten und stecken das Ladegerät in das Netzwerk ein.

Wenn das Multimeter einen Wert anzeigt, liegt kein Schaden am Netzteil und am Kabel vor. In unserem Fall zeigte das Multimeter 7V an - dies bedeutet, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß funktioniert, da die Nennausgangsspannung des Geräts gleich ist.

Das gleiche machen wir mit dem Ladestecker. Wir reinigen den Draht von der Isolierung und führen einen dünnen Draht in die Innenseite des Fahrdrahts ein, der benötigt wird, um den Nennwert des Steckers mit einem Multimeter genau zu messen.

Wählen Sie im Multimeter den Wählmodus und berühren Sie mit einem Ende der Sonde einen der geschützten Drähte und das andere zuerst den Stecker, dann den eingesteckten Draht. Wenn das Multimeter piept, bedeutet dies, dass zwischen Stecker und Kabel Spannung anliegt und der Stecker selbst funktioniert.

Wenn das Gerät keinen Signalton ausgibt, ist der Stecker defekt und seine Kontakte können beschädigt sein. In solchen Fällen können Sie in den Laden gehen und ein neues Ladegerät kaufen oder nur den Stecker ersetzen, aber auch reparieren, was wir jetzt tun.

Wenn Sie einen anderen funktionierenden Stecker haben, können Sie diesen ersetzen, indem Sie einfach einen neuen an das alte Netzteil anlöten, dabei ist die Polarität zu beachten, dafür befindet sich auf jedem Kabel eine Farbmarkierung, alle Drähte müssen in der passenden Farben.

Manchmal kommt es jedoch vor, dass keine Farbmarkierung vorhanden ist. In solchen Fällen müssen Sie das Ladegerät an das Netzwerk und den neuen Stecker an das Telefon anschließen. Als nächstes müssen Sie alle Drähte des Steckers mit den Drähten des Ladeblocks verbinden. Wenn das Telefon in den Lademodus wechselt, haben Sie alles richtig gemacht. Wenn nicht, ändern Sie die Kabelverbindungen, bis das Telefon in den Lademodus wechselt.

Danach fahren wir mit dem Löten fort. Wenn Sie einen Schrumpfschlauch haben, legen wir ihn vor dem Löten auf einen der Drähte, löten dann beide Enden unter Beachtung der Polarität, umwickeln die Verbindungsstelle mit Isolierband und legen den Schrumpfschlauch wieder auf.

Wenn Sie jedoch keinen zusätzlichen Stecker haben, müssen Sie hier den alten reparieren. Dazu müssen Sie die Gummiabdeckung vorsichtig mit einem Messer vom alten Stecker entfernen und dabei versuchen, die Anschlüsse des Steckers selbst nicht zu beschädigen.

Dann löten wir die Drähte vom Ladegerät an den gereinigten Stecker.

Danach prüfen wir die Funktionsfähigkeit des Steckers. Wir schalten das Ladegerät im Netzwerk ein und verbinden das Kabel mit dem Telefon. Wenn alles funktioniert, isolieren wir alle Anschlüsse und befestigen einen Schrumpfschlauch am Stecker. Dann ist das Ladegerät einsatzbereit.

Es kommt jedoch vor, dass sich beim Durchschneiden des Kabels und Überprüfen der Spannung herausstellt, dass es nicht vorhanden ist. In diesem Fall müssen Sie auch das Kabel gegenüber dem Ladeblock abschneiden und sich etwa 7-10 cm zurückziehen. Es ist erforderlich, den Draht, der das Netzteil verlässt, vor Beschädigung zu schützen, danach muss das Vorhandensein der Ausgangsspannung gemessen werden. Wenn Spannung anliegt, zeigt dies den Zustand des Ladegeräts an.

Als nächstes überprüfen wir den Ladestecker wie oben beschrieben. Wenn der Durchgang des Steckers keine Spannung ergeben hat, ist der Stecker beschädigt.

In unserem Fall stellte sich heraus, dass ein Leiter des Steckers abgeschnitten war. Es ist visuell schwer zu erkennen. Die beste Option wäre, einen neuen Draht zu kaufen und ihn anstelle des alten zu löten.

In diesem Fall müssen Sie auch die Polarität beachten und vor dem Löten die Drahtkontakte überprüfen, indem Sie das Ladegerät an das Netzwerk anschließen und den Stecker an das Telefon anschließen. Wenn sich das Telefon auflädt, können Sie mit dem Löten der Drähte beginnen und sie dann isolieren.

Wenn Kabel und Stecker des Ladegeräts ordnungsgemäß funktionieren, liegt der Schaden höchstwahrscheinlich im Ladegerät. Vielleicht liegt das Problem an den defekten Kontakten im Ladegerät. Um den Schaden zu beheben, müssen Sie das Ladegerät zerlegen und alle Drähte und Kontakte auf Unterbrechung überprüfen. Wenn bei ihnen alles in Ordnung ist, liegt das Problem im Ladegerät selbst. Gleichzeitig können Sie das Ladegerät nicht reparieren, wenn Sie keine elektrotechnischen Kenntnisse besitzen. In diesem Fall müssen Sie ein neues Ladegerät kaufen oder das alte zu einem Servicecenter bringen.

Der vielleicht "krankste" Teil eines Mobiltelefons ist sein Ladegerät. Ein kompaktes DC-Netzteil mit einer instabilen Spannung von 5-6V versagt oft aus verschiedenen Gründen, von der eigentlichen Fehlfunktion bis hin zum mechanischen Versagen durch nachlässige Handhabung.

Es ist jedoch sehr einfach, Ersatz für ein defektes Ladegerät zu finden. Wie die Analyse mehrerer Ladegeräte verschiedener Hersteller gezeigt hat, sind sie alle nach sehr ähnlichen Schemata gebaut. In der Praxis ist dies eine Schaltung eines Hochspannungs-Block-King-Generators, dessen Spannung aus der Sekundärwicklung des Transformators gleichgerichtet wird und zum Laden des Handy-Akkus dient. Der Unterschied liegt meist nur in den Anschlüssen, sowie nicht fundamentale Unterschiede in der Schaltung, wie die Ausführung des Eingangsnetzgleichrichters in Einweg- oder Brückenschaltung, der Unterschied in der Einstellung des Arbeitspunktes aufgrund Transistor, das Vorhandensein oder Fehlen einer Anzeige-LED und andere Kleinigkeiten.

Was sind also die "typischen" Störungen? Zuallererst sollten Sie auf die Kondensatoren achten. Der Ausfall des dem Netzgleichrichter nachgeschalteten Kondensators ist sehr wahrscheinlich und führt sowohl zu einer Beschädigung des Gleichrichters als auch zum Durchbrennen eines niederohmigen Konstantwiderstands, der zwischen dem Gleichrichter und der negativen Platte dieses Kondensators geschaltet ist. Dieser Widerstand funktioniert übrigens fast wie eine Sicherung.

Oft fällt der Transistor selbst aus. Normalerweise gibt es einen Hochspannungs-Leistungstransistor, der mit "13001" oder "13003" gekennzeichnet ist. Wie die Praxis zeigt, können Sie ohne einen solchen Ersatz den inländischen KT940A verwenden, der in den Ausgangsstufen von Videoverstärkern alter Haushaltsfernseher weit verbreitet war.

Der Ausfall des 22 µF Kondensators führt zum fehlenden Generationsstart. Und eine Beschädigung der 6,2V-Zenerdiode führt zu einer unvorhersehbaren Ausgangsspannung und sogar zum Ausfall des Transistors durch Überspannung an der Basis.
Am seltensten ist eine Beschädigung des Kondensators hinter dem Sekundärgleichrichter.

Das Design des Ladegerätgehäuses ist nicht trennbar. Sie müssen sägen, brechen: und dann alles irgendwie zusammenkleben, mit Isolierband umwickeln. Es stellt sich die Frage nach der Zweckmäßigkeit der Reparatur. Schließlich reicht zum Laden eines Handy-Akkus fast jede Konstantstromquelle mit einer Spannung von 5-6V, mit einem maximalen Strom von mindestens 300mA. Nehmen Sie eine solche Stromquelle und verbinden Sie sie über einen 10-20 Ohm Widerstand mit dem Kabel des defekten Ladegeräts. Und alle. Die Hauptsache ist, die Polarität nicht zu verwechseln. Wenn der Stecker ein USB- oder 4-poliger Universalstecker ist, schließen Sie zwischen den mittleren Kontakten einen Widerstand von etwa 10-100 Kiloohm ein (wählen Sie so aus, dass das Telefon das Ladegerät "erkennt").

Reparatur des Ladegeräts LI-10C der Olympus-Kamera

Darüber, wie ich es geschafft habe, das Ladegerät am Abend von der Kamera zu reparieren. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Ich habe noch nie eine kompakte Digitalkamera besessen, aber meine Tochter hat mir eine ihrer alten Olympus Camedia C-60 Zoom-Kameras geschenkt. Diese Kamera lag aufgrund des Ausfalls des Ladegeräts LI-10C lange Zeit im Leerlauf.

Die Batteriespannung betrug etwa 3,1 Volt, was weniger als der Schwellenwert ist, ab dem einige Ladegeräte die Batterie erkennen und mit dem Laden beginnen. Jedenfalls war dies bei meinem Blackberry-Akku der Fall, der zu tief entladen war.

Der LI-12B-Akku wurde wieder zum Leben erweckt, indem er mit einem kleinen Strom von etwa 100 mA aufgeladen wurde. Dazu wurde ein einfaches Diagramm zusammengestellt. Als die Batteriespannung 4,2 Volt erreichte, stoppte ich den Ladevorgang und überprüfte, ob die Kamera funktioniert. Die Kamera begann zu funktionieren und ich begann darüber nachzudenken, wie ich das Ladegerät reparieren könnte. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

So sah das Ladegerät aus, das ich bekommen habe.

Um das Ladegerät LI-10C zu demontieren, mussten zwei selbstschneidende Schrauben gelöst werden, von denen sich eine unter dem Aufkleber befand.

Die Überprüfung der Funktion des Ladegeräts ergab, dass im Trenntransformator der Impulsstromversorgung kurzgeschlossene Windungen vorhanden waren.

Der Impulsübertrager erwies sich als nicht reparierbar, außerdem hatte ich keinen passenden Ferritkern zum Wickeln des neuen Übertragers.

Das Bild zeigt die Platine des Ladegeräts. Der Pfeil markiert den Transformator DS-4207 KT04044.

Ich beschloss, nach dem Wochenende zu unserem Radiomarkt zu gehen, aber dann fiel mir ein, dass ich eine Fünf-Volt-Ladeplatine für ein Mobiltelefon habe.

Ich habe dieses Ladegerät einmal wegen des Steckergehäuses in einem fehlerhaften Zustand gekauft, damit es in ein Netzteil für ein Funktelefon eingesetzt werden konnte, das einst für eine Netzspannung von 120 Volt ausgelegt war.

Um den Transformator zu überprüfen, musste ich zuerst ein Diagramm zeichnen und dann alle verbrannten Teile ersetzen.

Zu meiner Freude ist der Transformator gut geworden und von den Abmessungen her schien er genau richtig zu sein.

Eigentlich bestanden alle weiteren Reparaturen darin, den Transformator auszutauschen.

Wenn Sie sich den typischen Schaltkreis der PWM-Treiber-Mikroschaltung dieses FSDH0165-Ladegeräts ansehen, werden Sie feststellen, dass sich der Transformator aus der obigen Schaltung funktional nicht wesentlich von dem durchgebrannten unterscheidet.

Beim echten Laden des LI-10C wird zwar eine zusätzliche Sekundärwicklung IV verwendet, um die Mikroschaltungen zu versorgen, die ich wickeln musste. Ich habe 14 Windungen MGTF-Draht gewickelt.

Zum Anschluss an die Leiterplatte wurden die Trafoleitungen mit einem starren isolierten einadrigen Montagedraht verlängert.

Autobatterieladegeräte (ROMs) sind auf dem Verbrauchermarkt reichlich vorhanden. Jeder von ihnen kann jedoch während des Betriebs irgendwann ausfallen. Daher müssen Autobesitzer wissen, wie man einfache Reparaturen an Autobatterieladegeräten durchführt. Natürlich hängt viel vom Schadensgrad ab: Wenn es der einfachste ist, gibt es Elemente, die Sie selbst reparieren können.

Alle Ladegeräte sind nach dem Funktionsprinzip in zwei Typen unterteilt: Impuls und Transformator e) Das Impulsgerät funktioniert aufgrund des Vorhandenseins eines Impulsstromwandlers darin. Und im Inneren des Transformators befindet sich ein einfacher Transformator mit Gleichrichter, wodurch das ROM mehr wiegt und umständlicher aussieht als das Impulsgerät. Impulsgeräte gelten als zuverlässiger im Betrieb, Transformatoren sind jedoch einfacher zu warten und zu reparieren.

Wenn Sie sich entscheiden, die Autobatterie zu Hause aufzuladen, aber Zweifel an Ihrem Ladegerät haben, ist dieser Artikel für Sie. Ein einfacher Check bestimmt die Qualität und Gesundheit seiner Arbeit.

Eine Möglichkeit besteht darin, es an die Batterie anzuschließen und die Spannungswerte mit einem Multimeter zu messen. Das optimale U beträgt in diesem Fall 14 V, es ist etwas höher, bis zu 14,4 V. Wenn U weniger als 13 V beträgt oder das Multimeter seine Sprünge erkennt, liegt definitiv eine Fehlfunktion vor und es muss getragen werden die eine oder andere Reparatur des Startladers durchführen.

Wenn Sie keinen Akku zur Hand haben, können Sie die Leistung des Ladegeräts mit einer einfachen elektrischen Lampe für U 12 V überprüfen. Wenn, wenn es angeschlossen ist, das Licht zu leuchten beginnt, funktioniert der Ladevorgang normal, und wenn das Licht nicht aufleuchtet, sollte das Gerät repariert werden.

Die Hauptursachen für einen Ausfall des Batterie-ROMs in Autos können wie folgt sein:

• der Akku wurde falsch geladen ;
• "Die Kontakte sind locker" oder die Drähte selbst sind beschädigt ;
• die Diodenbrücke, Sicherung, Amperemeter oder eine andere Komponente des ROM könnten ausfallen ;
• möglicher Stromverlust in einer bestimmten Phase seiner Übertragung .

Sie können versuchen, eine einfache Reparatur des Autoladegeräts durchzuführen und am Beispiel eines Transformator-Netzteils überlegen, wie dies zu bewerkstelligen ist.

Bevor Sie irgendwelche Aktionen mit dem ROM ausführen, trennen Sie es unbedingt vom Netzwerk. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung mit einem Schraubendreher und überprüfen Sie zuerst die Unversehrtheit der Verkabelung. Es ist möglich, dass die Angelegenheit in der Schwächung der Kontakte liegt, und dann können die Probleme mit einem einfachen Lötkolben unabhängig gelöst werden.

Es kommt vor, dass einige der Kunststoffverbindungen zwischen den Bauteilen des Ladegeräts brechen oder schmelzen. In diesem Fall können Sie diese auch mit einem Lötkolben und geeignetem Werkzeug selbst austauschen.

Wenn alle Drähte und Anschlüsse vorhanden sind, alle anderen Elemente des ROMs sollten der Reihe nach überprüft werden ... Zunächst überprüft ein Multimeter den Spannungspegel am Anfang des Stromkreises, am Eingang. U wird über den Draht bis zu dem Punkt gemessen, an dem der Draht mit dem Transformator selbst verbunden ist.

Wenn U springt oder gar nicht existiert, wird geprüft:

• Sicherung (U muss auf beiden Seiten sein, auf einer Klemme und auf der anderen, und wenn es Probleme gibt, wird die Sicherung ersetzt);
• Verkabelung und Stecker (U wird nach dem gleichen Prinzip geprüft, bei Problemen wird das eine oder andere ersetzt);
• Überprüfung des Transformators selbst (Messungen von U, falls vorhanden - der Transformator ist in Ordnung, wenn nicht, müssen Sie den Waferschalter überprüfen);
• wenn der Schalter defekt ist, fehlt der Ausgang U, aber am Eingang vorhanden .

Wenn der Wunsch und die Möglichkeit besteht, eine Diodenbrücke zu diagnostizieren, muss berücksichtigt werden, dass Diodenbrücken sowohl monolithisch sind als auch die Möglichkeit haben, eine fehlerhafte Diode durch eine andere zu ersetzen. Monolithische Brücken werden im Störungsfall entfernt und komplett ersetzt. Was die Spannungsversorgung der Brücke betrifft, um ihren normalen Betrieb zu überprüfen, wird U dem ROM zugeführt. Bei ordnungsgemäßer Funktion der Brücke geht weder am Eingang noch am Ausgang Strom verloren. Wenn der Strom in einer dieser Phasen nicht fließt, müssen Sie jede Diode separat überprüfen, die fehlerhafte identifizieren und ersetzen.

Für eine genauere Diagnose einer Panne sollten Sie das Amperemeter überprüfen, wenn bei vorherigen Überprüfungen nichts festgestellt wurde. Wenn bei der Überprüfung der Spannung im Amperemeter keine Spannung vorhanden ist und die Klemmen miteinander verbunden sind, erscheint U, dann ist das Amperemeter defekt und es ist Zeit, es zu reparieren.

Somit ist es möglich, die Fehlerdiagnose und einfache Reparatur von Ladegeräten für Auto-Blei-Säure-Batterien selbst durchzuführen. Wenn sich der Akku jedoch aufgrund einer Fehlfunktion des Geräts nicht auflädt und der Autofahrer nicht über die erforderlichen Kenntnisse im Bereich der Elektronik verfügt oder das ROM nicht selbst repariert werden konnte, wenden Sie sich am besten an die Spezialisten. Als letzten Ausweg können Sie versuchen, den Akku ohne Ladegerät aufzuladen.

Nun, es wird auch für Heimwerker aller Gewerke interessant sein zu lernen, wie man einen Batteriestecker für eine Batterie selbst bastelt.

Der Artikel beschreibt eine typische Fehlfunktion von Handyladegeräten. Es wird ein Diagramm eines solchen Blocks gegeben, der nach einem "live"-Muster erstellt wurde, Empfehlungen zur Änderung der Ausgangsparameter und zur Verwendung des reparierten Blocks in der Amateurfunkpraxis werden gegeben.

Der Fehler war die Zenerdiode, die herkömmlicherweise im Diagramm in Fig. 1 mit der Nummer 7 bezeichnet wurde. Sie hatte ein Leck und "schwebende" Parameter.
Der Freiraum beim Netzteil ermöglichte es stattdessen, eine Kette von mehreren in Reihe geschalteten Haushalts-Zenerdioden zu verwenden. Gleichzeitig war es einfach, neben dem Pass weitere Ausgangsspannungswerte zu erhalten (siehe Tabelle).
Dies dürfte für Funkamateure interessant sein, da sie für ein so leistungsstarkes und kleinformatiges Netzteil immer Verwendung finden werden. Die Anordnung der Elemente auf der Platine ist in Abb. 2 dargestellt.

Der korrekte Betrieb einiger Arten von Autobatterien erfordert eine regelmäßige Wartung: Aufladen und Hinzufügen von Elektrolyt. Natürlich können Sie jetzt in Geschäften Batterien auswählen, die überhaupt keine Überwachung benötigen, aber die Kosten für solche Geräte sind ziemlich hoch. Erfahrene Fahrer, für die das Auto eine gängige Technik ist, kaufen daher handelsübliche Akkus und laden diese regelmäßig mit einem speziellen Gerät auf.

Wie jedes andere elektrische Gerät kann dieses Gerät jedoch ausfallen und dann muss das Autobatterieladegerät repariert werden. Dies kann sowohl selbstständig als auch durch die Übergabe des „Ladegeräts“ an Profis erfolgen.

Mittlerweile gibt es mehrere Gerätetypen auf dem Markt, die sich nicht nur in Namen und Preis, sondern auch im Funktionsprinzip unterscheiden. Die Aufteilung erfolgt in zwei Ebenen: ein Gestaltungsmerkmal und ein Arbeitsmerkmal.

Im ersten Fall gibt es:

• Transformator. Das Design basiert hier auf einem Transformator, der die Spannung auf das gewünschte Niveau absenkt, damit die Batterie geladen werden kann.Solche Geräte sind recht zuverlässig und laden die Autobatterie gut auf. Allerdings sind sie ziemlich umständlich.
• Impuls. Die Arbeit übernimmt hier ein als weniger zuverlässig geltender Impulswandler. Der offensichtliche Vorteil solcher Geräte ist jedoch ihr geringes Gewicht und ihre Abmessungen.

Hinsichtlich der Funktionsprinzipien von Ladegeräten für Fahrzeugbatterien gliedert sich die Einteilung in zwei Kategorien:

• Lade- und Vorstartgeräte. Leicht zu erkennen an den dünnen Drähten, die die Pole des Ladegeräts und die Pole der Batterie selbst verbinden müssen. Lädt die Batterie effektiv oder vollständig auf und kann auch dann verwendet werden, wenn die Fahrzeugbatterie noch am Fahrzeug angeschlossen ist. Bequemlichkeit ist ziemlich offensichtlich.
• Geräte starten und aufladen. Sie sind an dickeren Drähten zu erkennen, die die Batterie und das Ladegerät verbinden. Sie können in zwei verschiedenen Modi arbeiten, die durch einen speziellen Kippschalter umgeschaltet werden. In einem Modus liefert das „Ladegerät“ den maximalen Strom. In einem anderen wird es zum automatisierten Laden verwendet. Solche Geräte können nur mit einer vom Auto abgeklemmten Batterie verwendet werden. Wenn Sie es vergessen, können Sie viele verschiedene Sicherungen des Bordsystems oder sogar einige wichtige Teile durchbrennen.

Es versteht sich, dass dies ein elektrisches Gerät ist, das nach einem bestimmten Schema zusammengebaut wird, um seine Funktion zu erfüllen. Und je leistungsfähiger und hochwertiger das Gerät ist, je mehr Funktionen es hat, desto komplexer ist das Arbeitsschema. Daher lohnt es sich ohne Kenntnisse der Elektronik und ohne Verständnis der Arbeitstheorie nicht, das Batterieladegerät zu zerlegen und zu reparieren.

Manchmal ist jedoch noch eine kleine Selbstreparatur möglich. Vor allem, wenn ein relativ einfaches Gerät vom Transformatortyp ausgefallen ist. Mal sehen wie es von innen aussieht. Nehmen Sie dazu einfach einen Schraubendreher, lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die obere Abdeckung. Darunter sieht man:

1. Leistungstransformator. Ermöglicht Ihnen, dem Ausgang verschiedene Werte und Spannungsbereiche zu geben.
2. Galent-Schalter. Ermöglicht dem Benutzer, die Spannung einzustellen.
3. Amperemeter. Überwacht den Strom.
4. Diodenbrücke. Dies sind vier miteinander kombinierte Dioden. Verantwortlich für die Gleichrichtung des Stroms von Wechsel- auf Gleichstrom.
5. Sicherung. Definierter Schutz gegen Überspannungen.

Was kann man mit wenig Elektronikverständnis prüfen?

Zweitens verlassen bei Geräten, die häufig und intensiv genutzt werden, die Kabel oft einfach die Anschlusspunkte. Es ist notwendig, das Innere des Geräts sorgfältig zu untersuchen und sicherzustellen, dass die Befestigung der Verkabelung ausreichend zuverlässig ist. Wird bei der Sichtkontrolle ein Drahtriss festgestellt, muss dieser eingelötet werden. Drittens wird manchmal in billigen "Ladegeräten" Plastik verwendet, wo es nicht gut passt. So musste beispielsweise einmal ein Ladegerät für eine Autobatterie repariert werden, in dessen Inneren eine Diodenbrücke auf einen Kunststoffständer geschraubt wurde. Natürlich schmolz der Kunststoff schließlich und die Diodenbrücke entfernte sich von der Kühlkörperplatte.

Hier enden in der Regel die Möglichkeiten der Selbstreparatur für einen einfachen Laien.

Wenn die Kenntnisse in der Elektronik tiefer sind und ein Verständnis für den Umgang mit Prüfgeräten vorhanden ist, können Sie weiter gehen.

1. Wir prüfen die Eingangsspannung. Wir gehen am Stromkabel entlang und finden die Stelle, an der es an den Netztransformator angeschlossen ist. An dieser Stelle messen wir die Spannung und schließen damit Fehlfunktionen des Stromkabels und der Sicherung aus.
2. Überprüfung der Ausgangsspannung. Jetzt handeln wir von der anderen Seite - wir schauen, wo die Drähte in Richtung Batterie angeschlossen sind. Schalten Sie das Multimeter in den Gleichstrommodus und prüfen Sie die Spannung. Höchstwahrscheinlich wird es bereits Probleme geben.
3. Wir überprüfen die Leistung der Dioden und des Galentschalters. Dazu muss die Spannung am Eingang der Diodenbrücke gemessen werden.Abhängig vom Ergebnis der Messungen an dieser Stelle wird die Schlussfolgerung gezogen - der Schalter ist defekt oder die Dioden sind defekt. Im zweiten Fall müssen Sie die gesamte Brücke abschrauben und jede Diode separat überprüfen. Sobald klar wird, welches nicht richtig funktioniert, muss es durch ein ganzes ersetzt werden.

Im Allgemeinen ist jedem Batterieladegerät ein Betriebsdiagramm beigefügt. Personen, die das Diagramm lesen und die allgemeinen Funktionsprinzipien des Systems verstehen, können in einigen Fällen das "Ladegerät" der Batterie selbstständig reparieren.

Wenn keine sicheren Kenntnisse in der Elektronik vorhanden sind, lohnt es sich nicht, solche Arbeiten durchzuführen. Dies ist nicht nur ein Risiko für die Leistung der Ladegeräte, sondern auch ein Gesundheitsrisiko. Viel einfacher ist es, sich an einen professionellen Elektriker zu wenden, der das Problem sicherlich schneller und besser lösen wird.