Im Detail: Reparatur von HP Laptop-Ladegeräten zum Selbermachen von einem echten Meister für die Website my.housecope.com.
Beim Kauf eines Laptops oder Netbooks bzw. der Budgetkalkulation für diesen Kauf berücksichtigen wir keine weiteren Nebenkosten. Der Laptop selbst kostet, sagen wir, 500 Dollar, aber eine weitere Tasche von 20 Dollar, eine Maus von 10 Dollar. Die Batterie kostet nach dem Austausch (und ihre Garantiezeit beträgt nur ein paar Jahre) 100 US-Dollar, und das gleiche gilt für die Stromversorgung, wenn sie durchbrennt.
Über ihn wird das Gespräch hier geführt. Ein nicht sehr wohlhabender Freund hat vor kurzem die Arbeit an der Stromversorgung eines Acer-Laptops eingestellt. Sie müssen fast hundert Dollar für einen neuen bezahlen, daher wäre es ganz logisch, zu versuchen, ihn selbst zu reparieren. Das Netzteil selbst ist eine traditionelle schwarze Kunststoffbox mit einem elektronischen Impulswandler im Inneren, der eine Spannung von 19 V bei einem Strom von 3 A liefert. Dies ist der Standard für die meisten Laptops und der einzige Unterschied zwischen ihnen ist der Netzstecker :). Sofort gebe ich hier mehrere Diagramme von Netzteilen - zum Vergrößern anklicken.
Beim Einschalten der Stromversorgung passiert nichts - die LED leuchtet nicht und das Voltmeter zeigt am Ausgang Null an. Die Überprüfung des Netzkabels mit einem Ohmmeter hat nichts gebracht. Wir zerlegen das Gehäuse. Auch wenn es leichter gesagt als getan ist: hier sind keine Schrauben oder Schrauben mitgeliefert, also machen wir es kaputt! Dazu müssen Sie ein Messer auf die Verbindungsnaht legen und mit einem Hammer leicht darauf schlagen. Übertreiben Sie es nicht, oder schneiden Sie das Brett ab!
Nachdem das Gehäuse leicht geteilt ist, führen wir einen flachen Schraubendreher in den gebildeten Spalt ein und ziehen mit Kraft die Kontur der Verbindung der Gehäusehälften entlang und brechen sie vorsichtig entlang der Naht.
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Nachdem wir das Gehäuse zerlegt haben, überprüfen wir die Platine und die Teile auf schwarze und verkohlte Stellen.
Das Anwählen der Eingangskreise der 220V Netzspannung ergab eine Fehlfunktion - dies ist eine selbstheilende Sicherung, die sich aus irgendeinem Grund nicht von einer Überlastung erholen wollte :)
Wir ersetzen es durch ein ähnliches oder durch ein einfaches Schmelzgerät mit einer Stromstärke von 3 Ampere und überprüfen die Funktion des Netzteils. Die grüne LED leuchtet auf und zeigt das Vorhandensein von 19V an, aber es ist immer noch nichts am Stecker. Genauer gesagt, manchmal rutscht etwas, als ob der Draht verbogen wäre.
Wir müssen auch das Netzkabel des Laptops reparieren. Am häufigsten tritt eine Unterbrechung an der Stelle auf, an der es in das Gehäuse eingesteckt wird oder am Stromanschluss.
Wir haben es zuerst an der Leiche abgeschnitten - kein Glück. Jetzt in der Nähe des Steckers, der in den Laptop gesteckt wird - wieder kein Kontakt!
Ein harter Fall - eine Klippe irgendwo in der Mitte. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, das Kabel in zwei Hälften zu schneiden und die Arbeitshälfte zu belassen und die nicht funktionierende zu entsorgen. Und das tat er.
Wir löten die Stecker zurück und führen die Tests durch. Alles hat funktioniert - die Reparatur ist beendet.
Es bleibt nur noch, die Gehäusehälften mit Leim "Moment" zu verkleben und dem Kunden die Stromversorgung zu geben. Die gesamte BP-Reparatur dauerte nicht länger als eine Stunde.
Ich fange mit dem Hintergrund an. Eines schönen Tages kam ein Elektriker zu meinen Nachbarn. Und er kletterte aus einem ihm bekannten Grund mit seinen krummen Händen in meine Schalttafel. Durch seine Manipulationen gingen 380V statt 220V in meine Wohnung. niedergebrannt alles, was in der Steckdose enthalten war. Nämlich: 2 Ladegeräte (Toshiba und PS) und Netzteil vom 3G-Modem... Neu kaufen Ladegeräte, für jeden $ 50 gebend, tat es mir leid, also beschloss ich, mit einem Elektriker und einem Vorarbeiter zu spielen. Tatsächlich Reparatur eines Ladegeräts von einem Laptop aus und es wird weiter diskutiert.
Nun, eine Pfütze, ich löte, ich repariere den Computer.
Ich möchte mich nur für die Qualität einiger der folgenden Bilder entschuldigen - ich habe mit einem Bügeleisen fotografiert.
Ladegerät reparieren Betrachten Sie das Beispiel eines Geräts von PSweil der zweite Ladegerät Ich bin repariert bevor es in meine Hände fiel Kamera Eisen.
Das ist eigentlich selbst Ladegerät von HP:
Das erste, was zu tun ist, ist öffne den Ladekoffer... Am besten fällt mir ein, ein Messer auf die Naht zu richten und mit dem Griff eines Schraubendrehers scharf darauf zu schlagen (Sie können auch einen Hammer verwenden, aber das Messer tut mir leid).
Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Kanten der Gehäusehälften eben bleiben und diese dann sorgfältig verklebt werden können.
Koffer öffnen, Füllung herausnehmen. Es ist mit Metallplatten bedeckt. Sie müssen entfernt werden.
Auf der anderen Seite wird die Platte gelötet.
Wir löten und die Platten entfernen (mein Lötkolben ist scheiße, also schneide ich die Stellen einfach mit einer Schere ab Lot).
Ist jetzt deutlich sichtbar Fehlfunktion des Ladegeräts - groß explodiert Kondensatorin der Mitte gelegen. Die Tropfen, die auf der schwarzen Platte zu sehen sind - fließen aus Kondensator Elektrolyt. Der Kondensator muss ersetzt werden. Ich bin für ein neues (400V 100mF) gab ungefähr 2 US-Dollar. Übrigens, in Ladegerät von Toshiba der Fehler war der gleiche, aber Kondensator 420V 82mF... Ich habe das nicht gefunden, also habe ich auch gestellt 400V 100mF... Alles arbeitet.
Und deshalb brauchen wir verdampfen alt Kondensator... Entfernen Sie dazu die schwarze Platte (beim Zusammenbau unbedingt nicht vergessen, da sie die Kontakte vom Metallgehäuse isoliert).
Weiße Scheiße, mit der das gesamte Brett befleckt ist, musst du stellenweise sorgfältig heraussuchen Lötkondensator... Keine Sorge, dies ist nur ein Dichtmittel, das die schwarze Platte an der Platine hielt. Abzocke und wir löten den kondensator.
Lot Neu Kondensator (Vergessen Sie nicht, sich den alten Kondensator anzusehen, wo die + und - waren. Für diejenigen, die es nicht wissen, gibt es auf der Minus-Seite des Kondensators einen vertikalen Streifen.)
Jetzt sammeln wir alles so wie es war, schieben es in die Karosserie und kleben die Karosseriehälften. Ich habe dafür "Moment" verwendet.
Ladegerät sieht fast aus wie neu und super Arbeiten.
Ein gewöhnliches Laptop-Netzteil ist ein sehr kompaktes und recht leistungsstarkes Schaltnetzteil.
Im Falle einer Fehlfunktion werfen viele es einfach weg und kaufen ein universelles Netzteil für Laptops zum Austausch, dessen Kosten bei 1000 Rubel beginnen. In den meisten Fällen können Sie einen solchen Block jedoch mit Ihren eigenen Händen reparieren.
Es geht um die Reparatur eines Netzteils von einem ASUS-Laptop. Es ist auch ein AC / DC-Netzteil. Modell ADP-90CD... Ausgangsspannung 19V, maximaler Laststrom 4,74A.
Das Netzteil selbst funktionierte, was an einer grünen LED-Anzeige zu erkennen war. Die Spannung am Ausgangsstecker entsprach der auf dem Etikett angegebenen - 19V.
Es gab keinen Bruch in den Anschlussdrähten oder einen Bruch des Steckers. Aber als das Netzteil an den Laptop angeschlossen war, wurde der Akku nicht aufgeladen, und die grüne Anzeige am Gehäuse erlosch und leuchtete mit der Hälfte der ursprünglichen Helligkeit.
Es war auch zu hören, dass das Gerät piept. Es stellte sich heraus, dass das Schaltnetzteil versucht zu starten, aber aus irgendeinem Grund hat entweder ein Überlast- oder Kurzschlussschutz ausgelöst.
Ein paar Worte dazu, wie Sie das Gehäuse eines solchen Netzteils öffnen können. Es ist kein Geheimnis, dass es versiegelt ist, und das Design selbst impliziert keine Demontage. Dazu benötigen wir mehrere Werkzeuge.
Wir nehmen eine manuelle Stichsäge oder eine Leinwand daraus. Es ist besser, die Leinwand mit einem feinen Zahn auf Metall zu nehmen. Das Netzteil selbst wird am besten in einen Schraubstock eingespannt. Wenn sie nicht da sind, können Sie sie erfinden und darauf verzichten.
Als nächstes schneiden wir mit einer manuellen Stichsäge 2-3 mm in die Tiefe des Körpers. in der Körpermitte entlang der Verbindungsnaht. Der Schnitt muss sorgfältig durchgeführt werden. Übertreiben kann die Platine oder die Elektronik beschädigen.
Dann nehmen wir einen flachen Schraubendreher mit breiter Schneide, stecken ihn in den Schnitt und klipsen die Gehäusehälften aus. Es besteht kein Grund zur Eile. Beim Trennen der Gehäusehälften sollte ein charakteristisches Klicken auftreten.
Nachdem das Gehäuse des Netzteils geöffnet ist, entfernen wir den Plastikstaub mit einer Bürste oder einer Bürste, wir nehmen die elektronische Füllung heraus.
Um die Elemente auf der Leiterplatte zu überprüfen, müssen Sie die Aluminium-Kühlerleiste entfernen. In meinem Fall wurde die Leiste mit Riegeln an anderen Teilen des Heizkörpers befestigt und wurde auch mit einer Art Silikondichtungsmasse auf den Transformator geklebt. Mit einer scharfen Klinge eines Taschenmessers gelang es mir, den Balken vom Transformator zu trennen.
Das Foto zeigt die elektronische Befüllung unseres Blocks.
Die Suche nach dem Fehler selbst ließ nicht lange auf sich warten. Noch bevor ich den Koffer öffnete, machte ich Testrunden. Nach ein paar Anschlüssen an das 220V-Netz knisterte etwas im Block und die grüne Arbeitsanzeige war komplett erloschen.
Bei der Inspektion des Gehäuses wurde ein flüssiger Elektrolyt festgestellt, der in den Spalt zwischen dem Netzwerkstecker und den Elementen des Gehäuses austrat. Es stellte sich heraus, dass das Netzteil nicht mehr normal funktionierte, weil der Elektrolytkondensator 120 uF * 420V aufgrund der Überschreitung der Betriebsspannung im 220-V-Stromnetz „knallte“. Eine ganz gewöhnliche und weit verbreitete Fehlfunktion.
Beim Zerlegen des Kondensators zerbröckelte seine äußere Hülle. Anscheinend hat es durch längeres Erhitzen seine Eigenschaften verloren.
Das Sicherheitsventil oben am Gehäuse ist "aufgequollen" - dies ist ein sicheres Zeichen für einen defekten Verflüssiger.
Hier ist ein weiteres Beispiel mit einem defekten Kondensator. Dies ist ein anderes Laptop-Netzteil. Achten Sie auf die Schutzkerbe an der Oberseite des Kondensatorgehäuses. Es brach unter dem Druck des siedenden Elektrolyten auf.
In den meisten Fällen ist es ziemlich einfach, das Netzteil wieder zum Leben zu erwecken. Zuerst müssen Sie den Hauptschuldigen der Panne ersetzen.
Ich hatte damals zwei passende Kondensatoren zur Hand. Ich habe mich entschieden, keinen SAMWHA 82 uF * 450V Kondensator zu installieren, obwohl er ideal dimensioniert war.
Tatsache ist, dass seine maximale Betriebstemperatur +85 0 C beträgt. Es ist auf seinem Körper angegeben. Und wenn man bedenkt, dass das Netzteilgehäuse kompakt und nicht belüftet ist, kann die Temperatur im Inneren sehr hoch sein.
Langzeiterwärmung ist sehr schlecht für die Zuverlässigkeit von Elektrolytkondensatoren. Daher habe ich einen Jamicon-Kondensator mit einer Kapazität von 68 µF * 450V verbaut, der für Betriebstemperaturen bis 105 0 С ausgelegt ist.
Es ist zu beachten, dass die Kapazität des nativen Kondensators 120 uF beträgt und die Betriebsspannung 420 V beträgt. Aber ich musste einen Kondensator mit einer kleineren Kapazität einbauen.
Bei der Reparatur von Laptop-Netzteilen bin ich auf die Tatsache gestoßen, dass es sehr schwierig ist, einen Ersatz für den Kondensator zu finden. Und es kommt gar nicht auf die Kapazität oder Betriebsspannung an, sondern auf die Abmessungen.
Einen geeigneten Kondensator zu finden, der in ein beengtes Gehäuse passt, erwies sich als eine gewaltige Aufgabe. Daher wurde beschlossen, ein Produkt mit geeigneter Größe, wenn auch mit geringerer Kapazität, zu installieren. Hauptsache der Kondensator selbst ist neu, hochwertig und mit einer Betriebsspannung von mindestens 420
450V. Wie sich herausstellte, funktionieren die Netzteile auch mit solchen Kondensatoren einwandfrei.
Beim Versiegeln eines neuen Elektrolytkondensators müssen Sie Polarität genau beachten verbinde die Stifte! Typischerweise hat die Leiterplatte ein „+" oder "–“. Zusätzlich kann ein Minus mit einer schwarzen fetten Linie oder einer Markierung in Form eines Punktes markiert werden.
Auf der negativen Seite des Kondensatorgehäuses befindet sich eine Markierung in Form eines Streifens mit einem Minuszeichen „–“.
Beim ersten Einschalten nach der Reparatur Abstand zum Netzteil halten, da bei Verpolung des Anschlusses der Kondensator wieder "knallt". Dadurch kann Elektrolyt in die Augen gelangen. Das ist extrem gefährlich! Tragen Sie nach Möglichkeit eine Schutzbrille.
Und jetzt erzähle ich Ihnen von dem "Rechen", auf den Sie besser nicht treten sollten.
Bevor Sie etwas ändern, müssen Sie die Platine und die Schaltungselemente gründlich von flüssigem Elektrolyt reinigen. Dies ist keine angenehme Beschäftigung.
Tatsache ist, dass beim Schlagen eines Elektrolytkondensators der darin befindliche Elektrolyt unter großem Druck in Form von Spritzern und Dampf ausbricht.Es kondensiert wiederum sofort an den nahe gelegenen Teilen sowie an den Elementen des Aluminiumheizkörpers.
Da die Installation der Elemente sehr eng ist und das Gehäuse selbst klein ist, gelangt der Elektrolyt an die unzugänglichsten Stellen.
Natürlich können Sie schummeln und nicht den gesamten Elektrolyten entfernen, aber dies ist mit Problemen behaftet. Der Trick besteht darin, dass der Elektrolyt den elektrischen Strom gut leitet. Davon war ich aus eigener Erfahrung überzeugt. Und obwohl ich das Netzteil sehr sorgfältig gereinigt habe, habe ich nicht angefangen, den Choke zu löten und die Oberfläche darunter zu reinigen, ich beeilte mich.
Dadurch funktionierte das Netzteil nach dem Zusammenbauen und Anschließen an das Stromnetz einwandfrei. Aber nach ein oder zwei Minuten knisterte etwas im Gehäuse und die Betriebsanzeige ging aus.
Nach dem Öffnen stellte sich heraus, dass der verbleibende Elektrolyt unter der Drosselklappe den Kreislauf schloss. Aus diesem Grund ist die Sicherung durchgebrannt. T3.15A 250V am Eingangskreis 220V. Außerdem war an der Stelle des Kurzschlusses alles mit Ruß bedeckt, und der Draht der Drossel brannte aus, der seinen Schirm und den gemeinsamen Draht auf der Leiterplatte verband.
Der gleiche Choke. Der ausgebrannte Draht wurde restauriert.
Ruß von einem Kurzschluss auf der Leiterplatte direkt unter der Drossel.
Wie Sie sehen können, ist es anständig herausgesprungen.
Das erste Mal habe ich die Sicherung durch eine neue von einem ähnlichen Netzteil ersetzt. Aber als es ein zweites Mal abbrannte, beschloss ich, es zu restaurieren. So sieht die Sicherung auf der Platine aus.
Und das hat er in sich. Es lässt sich leicht zerlegen, Sie müssen nur die Riegel an der Unterseite des Gehäuses zusammendrücken und die Abdeckung entfernen.
Um es wiederherzustellen, müssen Sie die Reste des verbrannten Drahtes und die Reste des Isolierrohrs entfernen. Nehmen Sie einen dünnen Draht und löten Sie ihn anstelle Ihres eigenen. Dann die Sicherung montieren.
Jemand wird sagen, dass dies ein "Bug" ist. Aber ich bin anderer Meinung. Bei einem Kurzschluss brennt der dünnste Draht im Stromkreis durch. Manchmal brennen sogar die Kupferbahnen auf der Platine durch. In diesem Fall wird unsere selbstgebaute Sicherung ihren Dienst tun. Natürlich können Sie auch eine dünne Drahtbrücke verwenden, indem Sie sie an die Kontaktdimes auf der Platine löten.
Um den gesamten Elektrolyten zu entfernen, kann es in einigen Fällen erforderlich sein, die Kühler und damit aktive Elemente wie MOSFETs und Doppeldioden zu demontieren.
Wie Sie sehen, kann flüssiger Elektrolyt auch unter Spulenprodukten, wie z. B. Drosseln, verbleiben. Selbst wenn es austrocknet, kann es in Zukunft zu Korrosion der Leitungen kommen. Ein anschauliches Beispiel liegt vor Ihnen. Durch Elektrolytrückstände ist eine der Kondensatorleitungen im Eingangsfilter komplett korrodiert und abgefallen. Dies ist eines der Netzteile des Laptops, das ich repariert habe.
Kommen wir zurück zu unserer Stromversorgung. Nach dem Reinigen von Elektrolytrückständen und dem Austausch des Kondensators ist eine Überprüfung erforderlich, ohne ihn an einen Laptop anzuschließen. Messen Sie die Ausgangsspannung am Ausgangsstecker. Wenn alles in Ordnung ist, bauen wir das Netzteil zusammen.
Ich muss sagen, dass dies ein sehr zeitaufwändiges Geschäft ist. Zuerst.
Der Kühlkörper des Netzteils besteht aus mehreren Aluminiumrippen. Untereinander sind sie mit Riegeln befestigt und auch mit etwas verklebt, das einem Silikondichtmittel ähnelt. Es kann mit einem Taschenmesser entfernt werden.
Die obere Kühlerabdeckung wird mit Riegeln am Hauptteil befestigt.
Die Bodenplatte des Kühlkörpers wird durch Löten an der Leiterplatte befestigt, normalerweise an ein oder zwei Stellen. Dazwischen wird eine Isolierplatte aus Kunststoff gelegt.
Ein paar Worte zur Befestigung der beiden Körperhälften, die wir ganz am Anfang mit einer Stichsäge gesägt haben.
Im einfachsten Fall können Sie das Netzteil einfach zusammenbauen und die Gehäusehälften mit Isolierband umwickeln. Aber dies ist nicht die beste Option.
Ich habe Heißkleber verwendet, um die beiden Kunststoffhälften zusammenzukleben. Da ich keine Thermopistole habe, schneide ich mit einem Messer Stücke von Schmelzkleber aus der Tube ab und lege sie in die Rillen. Danach nahm ich eine Heißluft-Lötstation, eingestellt auf etwa 200 Grad
250 0 C. Dann erhitzte er Schmelzkleberstücke mit einem Fön, bis sie geschmolzen sind.Den überschüssigen Kleber habe ich mit einem Zahnstocher entfernt und noch einmal mit einem Fön auf der Lötstation geblasen.
Es empfiehlt sich, den Kunststoff nicht zu überhitzen und generell eine übermäßige Erwärmung von Fremdteilen zu vermeiden. Bei mir beispielsweise begann sich der Kunststoff des Gehäuses bei starker Erwärmung aufzuhellen.
Trotzdem ist es sehr solide geworden.
Jetzt werde ich ein paar Worte zu anderen Fehlfunktionen sagen.
Neben so einfachen Durchschlägen wie einem zugeschlagenen Kondensator oder einer Unterbrechung in den Anschlussdrähten gibt es auch beispielsweise eine Unterbrechung im Drosselausgang im Netzfilterkreis. Hier ist ein Bild.
Es scheint, dass die Sache eine Kleinigkeit ist, ich habe die Spule zurückgespult und versiegelt. Aber es braucht viel Zeit, um eine solche Störung zu finden. Es ist nicht möglich, es sofort zu erkennen.
Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass großformatige Elemente, wie derselbe Elektrolytkondensator, Filterdrosseln und einige andere Teile, mit so etwas wie einem weißen Dichtmittel verschmiert sind. Es scheint, warum wird es benötigt? Und jetzt ist klar, dass mit seiner Hilfe große Teile fixiert werden, die durch Erschütterungen und Vibrationen abfallen können, wie genau dieser Choke, der auf dem Foto zu sehen ist.
Übrigens war es anfangs nicht sicher befestigt. Geplaudert - geplaudert und abgefallen, wodurch das Leben eines anderen Netzteils vom Laptop genommen wurde.
Ich vermute, dass aus solchen banalen Pannen Tausende von kompakten und ziemlich leistungsstarken Netzteilen auf die Deponie geschickt werden!
Für einen Funkamateur ist so ein Impulsnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 19 - 20 Volt und einem Laststrom von 3-4 Ampere einfach ein Glücksfall! Es ist nicht nur sehr kompakt, sondern auch ziemlich leistungsstark. Normalerweise beträgt die Wattleistung von Netzteilen 40
Leider wird die Reparatur bei schwerwiegenderen Fehlfunktionen, wie dem Ausfall elektronischer Komponenten auf einer Leiterplatte, dadurch erschwert, dass es ziemlich schwierig ist, einen Ersatz für denselben PWM-Controller-Mikroschaltkreis zu finden.
Es ist nicht einmal möglich, ein Datenblatt für eine bestimmte Mikroschaltung zu finden. Erschwert wird die Reparatur unter anderem durch die Fülle an SMD-Bauteilen, deren Beschriftung entweder schlecht lesbar ist oder kein Ersatzelement beschafft werden kann.
Es ist erwähnenswert, dass die überwiegende Mehrheit der Laptop-Netzteile von sehr hoher Qualität ist. Dies ist zumindest an den im Netzfilterkreis verbauten Wicklungsteilen und Drosseln zu erkennen. Es unterdrückt elektromagnetische Störungen. Bei einigen Netzteilen von stationärer PCs mit geringer Qualität können solche Elemente ganz fehlen.
Tatsächlich besteht ein Laptop-Netzteil und -Ladegerät aus zwei Teilen - einem Akku-Netzteil (es enthält auch eine Ladesteuerung) und einem externen Ladegerät, das normalerweise ein Schaltnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 19 V ist. Um diesen externen Teil geht es in diesem Artikel. Ein Beispiel für eine Stromversorgungsschaltung für Acer-Notebooks mit einer Ausgangsspannung von 19 V bei einem maximalen Strom von 3,5 A ist in der Abbildung dargestellt. Es ist zu beachten, dass Netzteile für andere Laptops nach einem ähnlichen Schema gebaut sind, sodass das in diesem Artikel beschriebene Material bei der Reparatur von Netzteilen für eine Vielzahl von Laptops und im Allgemeinen bei Schaltnetzteilen verwendet werden kann.
Die Stromversorgung erfolgt also über eine Impulsschaltung und basiert auf der TOP258EN (U1)-Mikroschaltung von Power Integrations. Dieser Mikroschaltkreis verfügt über einen eingebauten Controller und einen Leistungs-MOSFET-Schalter, den er steuert, indem er die Breite der an seinem Gate ankommenden Impulse basierend auf dem Rückkopplungssignal ändert.
Die Netzspannung wird über die Sicherung F1 und den Überstromschutz am Leistungsthermistor RT1 auf die störunterdrückende Eingangsdrossel L1 geführt. Darauf folgt ein Brückengleichrichter an den Dioden D1-D4. Im Normalbetrieb wird am Kondensator C4 eine konstante Spannung von ca. 305 V abgegeben. Diese Spannung versorgt den Impulsgenerator basierend auf der U1-Mikroschaltung und dem T1-Impulstransformator.
Die Widerstände R3 und R4 erzeugen die Start-Versorgungsspannung des U1-Mikroschaltkreises, die für den ersten Start seines Generators im Moment des Einschaltens erforderlich ist.Der Generator startet und gibt die ersten Impulse an das Gate des Schlüsseltransistors der Mikroschaltung. An der Klemme D U1 treten starke Stromimpulse auf, die durch die Primärwicklung des Transformators T1 fließen. Dies führt zu einer Spannungsinduktion in den Sekundärwicklungen. Die Wicklung T1 4-5 dient der Arbeitsstromversorgung der Mikroschaltung, auf die die Mikroschaltung nach erfolgreichem Start des Gerätes umschaltet. Der Gleichrichter besteht aus einer Diode D6 und einem Kondensator C10. Wenn der Start normal verläuft, öffnet die VR2-Zenerdiode und durch sie wird der U1-Controller mit Strom versorgt. Der Controller wechselt nun vom Run-Modus in den Betriebsmodus.
Um den Zustand des Schaltkreises zu überwachen, hat der Controller des U1-Mikroschaltkreises zwei Eingänge - C und X. Der Eingang X dient zur Überwachung des Wertes der Netzspannung. Der Netzspannungswertsensor ist ein Teiler zwischen den Widerständen R1, R2 und R9. Der Betrag der Netzspannung wird durch den Betrag der Spannung am Widerstand R9 geschätzt. Eingang C wird verwendet, um den Zustand des Ausgangs zu überwachen. Ein Fototransistor des Optokopplers U2 ist zwischen ihm und dem Gleichrichter an der Diode D6 angeschlossen, und seine LED ist an den Sekundärkreis angeschlossen (an den Ausgang des Gleichrichters an den Dioden D7, D8 und den Kondensator C 13 über IC U3, der den Ausgang steuert Zustand).
Hier ist eine kurze Beschreibung, wie das Netzteil funktioniert. Kommen wir nun zu den "typischen" Problemen.
1. Das Gerät funktioniert nicht, wir schalten es ein, aber es liegt keine Spannung am Ausgang an, keine Geräusche, auch kein Zirpen. Die häufigste Fehlfunktion. Sowohl am Eingang als auch am Ausgang kann eine Fehlfunktion vorliegen (wir werden nicht über einen banalen Bruch im Netzkabel oder Ausgangskabel sprechen) oder im Generatorimpuls selbst.
Wenn also die Stromversorgung nicht funktioniert und die Sicherung F1 intakt ist, beginnen Sie am besten mit der Fehlersuche, indem Sie die Spannung am Ausgang des Netzgleichrichters überprüfen.
Diese Spannung sollte ca. +305 V betragen (auf jeden Fall im Bereich von 280-310 V), bei einer AC-Versorgungsspannung von 220 V. Überprüfen Sie zusätzlich die Amplitude der Welligkeit dieser Spannung mit einem Oszilloskop. Liegt die Spannung deutlich unter dem obigen Wert oder gar nicht, Netzspannungsgleichrichter prüfen. Eine erhöhte Amplitude der Welligkeit bei reduzierter Spannung weist auf eine Fehlfunktion des Kondensators C4 oder eine Unterbrechung im Diodengleichrichter an den Dioden D 1-D4 hin.
Das völlige Fehlen der Spannung an C4 weist auf eine Unterbrechung im Stromkreis vom Netzstecker nach C4 hin. Es ist sehr gut möglich, dass RT1 oder Brückendioden durchgebrannt sind, Drossel L1. Wenn die Sicherung jedoch noch intakt ist, kann die Fehlfunktion in einem banalen Lötfehler (ein Anschluss in diesem Stromkreis ist gelöst, durch Korrosion beschädigt), einem Riss in der gedruckten Leiterbahn liegen. Vom Netz trennen und Fehler durch Durchgangsprüfung finden.
Wenn die Sicherung durchbrennt, ist es sinnvoll, sie neu zu starten, indem die Stromquelle über eine 220-V-Glühlampe mit einer Leistung von mindestens 100 W an das Netz angeschlossen wird. Dies sichert die anderen Teile des Stromkreises, die die Sicherung gespeichert hat. Im Falle eines Kurzschlusses in C4 hat die Sicherung beispielsweise beim Wiederanschließen an das Netz möglicherweise keine Zeit zum Auslösen, wodurch die Gleichrichterdioden, Drosselwicklungen usw. beschädigt werden.
Und die Glühlampe begrenzt den Kurzschlussstrom.
Eine durchgebrannte Sicherung (oder Ausfall von Gleichrichterdioden, Widerstand RT1) ist höchstwahrscheinlich mit einem Ausfall (Kurzschluss zwischen den Leitungen) des Kondensators C 4 verbunden. Ein zusätzliches Anzeichen für einen Kondensatordurchschlag kann eine Änderung der Gehäuseform sein (Schwellung des Bodens, sein Bruch). Dies ist seltener auf den Durchbruch des Transistors des U1-Mikroschaltkreises zurückzuführen.
Sie sollten sich bewusst sein, dass der Ausfall eines leistungsstarken Schalttransistors einer Mikroschaltung nicht unbedingt spontan ist, sondern oft durch eine Fehlfunktion eines anderen Elements verursacht wird. Im betrachteten Stromkreis kann dies insbesondere ein offener Stromkreis eines der Elemente des Dämpfungskreises D5, R6, C6, VR1, R7 sowie das Vorhandensein von kurzgeschlossenen Windungen in der Primärwicklung des Transformators sein T1.
Daher ist es ratsam, vor dem Austausch der Mikroschaltung bei einem Ausfall des Ausgangstransistors die möglichen Ursachen für seinen Ausfall zu analysieren und die erforderlichen Kontrollen durchzuführen große Anzahl teurer, leistungsstarker Transistoren.
Zusätzlich kann ein Zwischenfutterverschluss SZ vorhanden sein. Aber nur die Sicherung brennt durch.
Liegt an C4 eine Spannung von +305V an, ist dies ein Zeichen dafür, dass die primären Gleichrichterkreise in Ordnung sind und die Funktionsunfähigkeit der Stromversorgung mit einer Fehlfunktion des Generators am IC U1 und des Transformators T1 verbunden sein kann.
Die Stromversorgung kann beim Einschalten aufgrund eines offenen Stromkreises in den Widerständen R3-R4 möglicherweise einfach nicht starten. In diesem Fall wird der Generator des IC U1 beim Einschalten des Netzes nicht mit Strom versorgt und funktioniert nicht. Ein anderer Fall ist ein offener Stromkreis im Ausgangsschlüssel der Mikroschaltung.
Der seltenste Fall ist ein Bruch der Transformatorwicklungen, insbesondere der Primärwicklung. In diesem Fall funktioniert die Stromversorgung überhaupt nicht. Dies kann durch Messen der konstanten Spannung an Klemme D des Mikrokreises U1 bestimmt werden.Wenn keine Spannung von 305 V anliegt, aber keine Spannung an C4 (dem Siebkondensator des Netzgleichrichters), dann ist höchstwahrscheinlich die Primärwicklung des Impulstransformators ist abgeschnitten (in dieser Schaltung die Wicklung von 1-3 des Transformators T1) ...
Allerdings sollten Sie einen Bruch in den gedruckten Leiterbahnen oder minderwertige Lote nicht ausschließen. Bevor Sie sich entscheiden, den Transformator zu ersetzen, muss festgestellt werden, ob die Ursache für diese Unterbrechung ein Kurzschluss im Primärwicklungskreis war, beispielsweise ein Durchbruch des Ausgangstransistors U1 (er sollte nicht in beide Richtungen zwischen den Klemmen D . klingeln und S von U1).
Durch einen Kurzschluss im Sekundärkreis ist ein Notzustand des Gerätes möglich. Entweder der fehlerhafte Zustand des Sekundärkreisüberwachungssystems aufgrund einer Beschädigung von U3 oder in den Elementen seiner "Umreifung". Ein Kurzschluss im Sekundärkreis tritt am häufigsten durch den Ausfall eines der Elektrolytkondensatoren auf.
Die Welligkeit der Stromversorgung (Kurzzeitstart bei Netzanschluss, ohne Umschalten in den Betriebsmodus) kann durch eine Fehlfunktion der Gleichrichterschaltung an D 6, C 10 sowie der VR2-Zenerdiode verursacht werden.
In der Technik geht oft das Netzteil kaputt. Typischerweise wird ein Laptop-Netzteil durch unsachgemäßen Gebrauch oder einen starken Sprung der Spannungsamplitude im Netzteil unbrauchbar. Wenn Sie feststellen, dass bei dieser Ladekomponente Strom fehlt, können Sie sofort die Dienste eines Service-Centers in Anspruch nehmen oder sogar ein fabrikneues Gerät für sich selbst kaufen. Beide Optionen werden Sie wahrscheinlich nicht billig kosten, und wer mag die zusätzlichen Kosten? Sie können versuchen, die frühere Leistung des Netzteils selbst wiederherzustellen. Schauen wir uns heute die schrittweise Reparatur eines Laptop-Netzteils an und achten auf die wichtigsten Nuancen. Bevor Sie zu den Werkzeugen greifen und sich an die Arbeit machen, sollten Sie Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich mehrmals evaluieren. Wichtig! Wenn Sie nicht über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Elektrogeräten verfügen, empfehlen wir Ihnen, die Reparatur des Netzteils zu Hause abzulehnen. Ohne das richtige Verständnis können Sie dem Bauteil sowie Ihrer Gesundheit mehr Schaden zufügen! Sie können mehrere der häufigsten Arten von Störungen sofort erkennen: Wenn Ihnen einer der Punkte aus erster Hand bekannt ist, können Sie sich Schritt für Schritt mit der Reparatur eines Laptop-Netzteils selbst vertraut machen und die Initiative selbst in die Hand nehmen. Wenn Sie schon einmal einen Lötkolben in der Hand gehalten haben und zumindest ein wenig elektrische Schaltpläne lesen können, dann können Sie die Restaurierungsarbeiten des Adapters getrost übernehmen. Werfen wir einen Blick auf zwei der häufigsten Ursachen für Pannen. Die Reparatur des Laptop-Netzteils zum Selbermachen wird wie folgt durchgeführt: Wichtig! Wenn Sie denken, dass dieses Verfahren sehr kompliziert ist, empfehlen wir Ihnen nicht, die Arbeit selbst zu übernehmen. Hol dir lieber einen neuen Adapter. Wie repariert man ein Laptop-Netzteil, wenn alle Komponenten im Gehäuse ordnungsgemäß funktionieren? Die Antwort finden Sie unten. Das Kabel, das vom Netzteil kommt, leidet oft unter verschiedenen mechanischen Einflüssen. Wenn das Problem in der Verkabelung liegt, können Sie auf die folgenden Anweisungen zur Durchführung von Restaurierungsarbeiten zurückgreifen: Wichtig! Wenn Sie letzteres verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, diese Komponente vorab auf Ihr Kabel zu legen. zurück zum Inhalt
