Do-it-yourself-Reparatur Außenbordmotor Wirbelwind 25

Im Detail: Do-it-yourself-Reparatur eines Whirlwind 25-Außenbordmotors von einem echten Meister für die Website my.housecope.com.

Chorhordin E.G. Außenbordmotoren. Verbesserung und Reparatur von Motoren Whirlwind, Whirlwind-M, Whirlwind-30. Verzeichnis. - M .: "Verlag der Ruchenkins", 2006. - 176 p.

Das Buch systematisiert und fasst die Empfehlungen vieler Wassermotor-Enthusiasten zur Selbstreparatur und Modernisierung der Hauptkomponenten und -systeme von Motoren zusammen. Es werden Methoden zur Beseitigung der typischsten Mängel und Fehlfunktionen von Vortex-Motoren verschiedener Modifikationen betrachtet. Die technischen Eigenschaften und Daten zur Austauschbarkeit der meisten Laufteile von Motoren sind angegeben.

Das Handbuch richtet sich an Hobby-Wasserfahrer und Außenbordmotor-Werkstätten.

Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Rahmens (Halterung + Kerne) der Zündspulen, aber im Allgemeinen ist das Prinzip überall gleich: Wenn es einen Funken gibt, gibt es kein Benzin und umgekehrt))) Viel Glück!

Zündung ist konventionelle Nockenwelle. Gestern habe ich nochmal die Zündkerzen gewechselt. Kerzen wie spezielles Boot - billiger Sowjet. Davor standen Importe. Sieht so aus, als hätte es funktioniert. Aber wenn es warm ist, ist es immer noch scheiße. Heiß ist ok. aber es wird ein wenig stehen - Sie müssen es 15 Mal ziehen.
Dieses Wochenende denke ich immer noch, dass ich mit ihm auf dem Fluss herumtollen werde.
Und eine andere Frage. Vielleicht gibt es Tipps zur Modernisierung.. lass uns ein paar importierte Spulen einbauen.. oder einen Vergaser von etwas Besserem..

Haben Sie versucht, den Vergaser einzustellen (im Sinne von Problemen auf heiß)? Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer, Schrauben drehen?

Pablo, deine Beschreibung des Problems ist zu vage. Kerzen (nach dem Versuch, heiß zu starten) nass? Gibt es einen Funken, und welcher Art? Na ja, oder ein Buch in die Hand und los. Oder siehe den Beitrag oben über ein ausländisches Auto))) Viel Glück!

Video (zum Abspielen klicken).

Ich hatte den gleichen Müll auf Neptun 23. Wie sich später herausstellte, war die Mischung überangereichert.

Es ist mir passiert, dass sogar ein Zylinder an einem heißen Zylinder ausgefallen ist, d.h. während kalt - alles ist in Ordnung, aufgewärmt - abgelehnt. Das Problem lag bisher immer in der Zündung bzw. im Spalt zwischen den Nocken, der Kabelisolierung und so weiter. IMHO ist es besser, durch ein neues zu ersetzen.

Schnellstartballon half, nicht zu stören

Es scheint mir in diesem Fall der übliche Thermoschock zu sein. Nach dem Abstellen des Motors verdampft der Kraftstoff im heißen Vergaser und füllt bei geschlossener Drosselklappe aus der Schwimmerkammer den Ansaugtrakt und die Zylinder, wodurch das Gemisch wieder angereichert wird. Sie werden nicht glauben, dass sich herausstellt, dass Benzin nicht brennt! Es verbrennen nur Benzindämpfe und dann in einer bestimmten Konzentration, die als stöchiometrisch (vereinfacht korrekt) etwa 1 bis 15 Benzinluft genannt wird
. a-dvs.html
Ein fettes Gemisch (sowie ein extrem mageres) kann nicht durch einen Funken gezündet werden. Die übliche Methode, um mit dieser Krankheit umzugehen, besteht darin, zu spülen, die Drosselklappe vollständig zu öffnen und den Anlasser zu drehen. Nach etwa 10-15 Zyklen beginnen die Blinksignale und der Motor startet. Nach Ihren Beiträgen zu urteilen, haben Sie keinen Starter, und eine normale Säuberung von Hand zu Hand ist unwahrscheinlich. Übrigens ist dieser Moment des Verhaltens typisch für alle Vergasermotoren und auch für Autos (mit Ausnahme der Japaner, es gibt ein System, das diesen Effekt bekämpft).

Apropos Import..
Wenn ein importierter Motor das Sägemehl im Kopf nicht rettet, ein Frühlingsfall aus dem Leben: Die erste Fahrt zum Fluss, meine Kameraden und ich machen uns auf den Weg zu Motoren. Wir haben einen Kessel unter dem 25. gewarteten Wirbelwind, ein Freund hat einen neuen Nissamaran mit dem Yamaha des letzten Jahres.Nach dem Einstieg in den Segelflug stockte seine Yamaha ständig, nach der fünften Peinlichkeit wurde sein Langboot ins Schlepptau genommen und in einem Wirbelsturm zum Fischen schändlich weggeschleppt, nach langem Graben und Versuchen stellte sich heraus, dass der hartgesottene Fischer grob gegen die Betriebsanweisungen verstieß , goss im vergangenen Jahr mit Öl verdünntes Benzin ein, bereute offenbar Güte. Und obwohl er in einem versiegelten Container gelagert wurde, verlor er sein Eigentum. Es gibt nur eine Schlussfolgerung aus dem Dorf - ich habe Importe gekauft, auf die Anweisungen gehört, und unsere Leute haben Gleichgültigkeit im Blut, die Injektion öffnet sich nur, wenn das Ergebnis Lazarus nicht in den Sinn kommt, und selbst dann nur, wenn es draußen ist von großer Not es ist ungeduldig ..

Zum ersten Mal im Angebot 18 PS Bootsmotor «Wirbel"erschien 1965. In allen folgenden Jahren wurde parallel zur Massenproduktion des ersten Modells daran gearbeitet, das Design des Motors zu verbessern, seine Leistung und Effizienz zu steigern. Insgesamt wurden acht Modelle entwickelt und produziert: Der Whirlwind-Motor wurde der Reihe nach durch Whirlwind-M, Whirlwind-30R, Whirlwind-30, Whirlwind-25R Electron, Whirlwind-25 Electron, Whirlwind-30R Electron“ und „Whirlwind-M“ ersetzt. 30 Elektron“. Ihre Leistung stieg von 18 auf 22 PS. (13,3-16,2 kW) bis 25 PS (18,2 kW) und dann bis zu 30 PS. (22 kW). Separate Gusseisenzylinder wurden durch einen Aluminiumzylinderblock ersetzt; Motoren mit Elektrostart und Handstarter wurden durch Motoren ersetzt, die mit einem elektronischen Zündsystem (ESZ) ausgestattet waren, in dessen Zusammenhang ein „Additiv“ im Namen Elektron auftauchte.

Heute sind etwa 1 Million in Betrieb. Außenbordmotoren "Wirbelwind" verschiedener Generationen. Viele Motorbesitzer haben Schwierigkeiten damit Renovierung Motoren, Austausch von Teilen und Baugruppen. Fernab von Industriezentren ist es immer noch schwierig, Ersatzteile zu kaufen, in vielen Regionen gibt es keine Werkstätten, und die Serviceabteilung ist noch nicht entwickelt. Nicht immer ist es möglich, einen sachkundigen Spezialisten in der Nähe zu finden. Aber manchmal gerät der Motor nur wegen seines ungeeigneten Betriebs oder vorzeitiger und minderwertiger Reparaturen in einen nicht funktionierenden Zustand.

Die gesammelte Erfahrung ermöglicht es uns, den Besitzern der Whirlwinds einige der allgemeinsten Ratschläge zu geben:

Beim Betrieb des PM müssen unbedingt alle Empfehlungen zur Motorwartung befolgt werden.
Es ist wünschenswert, alle neuen Motoren aus dem Laden auszusortieren.
Achten Sie darauf, Öl zu kaufen und zu verwenden, das für wassergekühlte Zweitaktmotoren bestimmt ist (das Logo nach internationalen Standards TC-W-3 ist aschefreies Mineralöl, wirtschaftlich abbaubar in Wasser; verdünnt in Benzin im Verhältnis 1:40).

Nachricht Nr. 1 Georg Ohm » 04. Januar 2017, 22:53

Ich habe den Motor „Whirlwind-25“ mit dem Boot bekommen. Etwas unterbesetzt: Schwungrad fehlt, Magnetzünder liegt eher im Müll, eine Zündspule fehlt. Es wurde nicht eingemottet und lag 2,5 Jahre in einer Kiste an der Bootsstation. Aber es ist im Schiffsticket enthalten. Totholz ist noch jungfräulich, denn Es gibt keine Luke und der Standard-Rückwärtsschub ist nicht zusammenklappbar. In diesem Zustand ist der Motor zu 100 % ein Anker, wie man normalerweise über Whirlwind-Motoren scherzt. Es gab einige Schwierigkeiten, den Motor selbst aus der Ölwanne herauszuschrauben. Nur 2 Senkschrauben sauer fest in den Gewindebuchsen des Kurbelgehäuses. Das Einweichen von WD-40 für 3 Tage und das Klopfen mit einem Schraubendreher in die Schlitze ergab den Effekt, und mit einer kräftigen Kurbel wurden diese widerspenstigen Schrauben schließlich entfernt. Als nächstes mit einer Bürste Staub und Sand vom Kurbelgehäuse und Block abbürsten, Vergaser und Kraftstoffpumpe abschrauben und dann den am Öl haftenden Schmutz mit einem mit Benzin angefeuchteten Lappen abwaschen. Auf dem Foto habe ich markiert, wo sich die widerspenstigen fiesen Rädchen befinden. Beim Zusammenbau werde ich auf jeden Fall den Faden laufen lassen und auf Graphit verdrillen. Ich werde den Motor weiter zerlegen, weil es dreht sich ein wenig, wenn auch gleichmäßig. Es besteht der Verdacht auf Ringe oder Kurbelwellenlager. Letzteres wäre natürlich nicht wünschenswert.

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Gesendet nach 1 Stunde 39 Minuten 29 Sekunden:
Ich nahm den Motor auseinander und war etwas traurig. Es stellte sich heraus, dass der obere Zylinder von der Abgasseite her anständig so gemobbt wird. Gleichzeitig ist das Hon an der Seite vorhanden, und im unteren Zylinder ist das Hon überall um den Umfang herum.Der Kolben ist abgenutzt, aber die Ringe sind intakt und haben keine Chips. Das heißt, der Motor rollte nicht sehr viel. Das Knie mit Spulen ist auch ohne Verschleiß. Die größte Überraschung war, als der Block mit Vorliebe untersucht wurde: Der angehobene Zylinder hat eine gleichmäßig eingestellte Hülse, aber in der Arbeitshülse ist er 1-1,5 mm tiefer und leicht gefaltet, was eine vertikale Stufe in Bezug auf die Kanäle darstellt um 1 mm und eine Stufe zur Seite um 1 mm . Ich denke: Diesen zum Bohren geben oder einen anderen Block suchen?

Nachricht Nr. 2 Georg Ohm » 06. Januar 2017, 23:27 Uhr

Nachricht Nr. 3 Benutzer_612 » 07. Januar 2017, 00:20

Nachricht Nr. 4 Georg Ohm » 07. Januar 2017, 01:52

Nachricht Nr. 5 Georg Ohm » 07.01.2017, 18:41 Uhr

Nachricht Nr. 6 Benutzer_612 » 07.01.2017, 18:47 Uhr

Nachricht Nr. 7 Georg Ohm » 07. Januar 2017, 22:20 Uhr

Nachricht Nr. 8 mix66 » 08. Januar 2017, 08:53

Nachricht Nr. 9 Benutzer_612 » 08. Januar 2017, 16:15 Uhr

Nachricht Nr. 10 Georg Ohm » 08. Januar 2017, 16:30 Uhr

Die Zylinder-Kolben-Gruppe des Außenbordmotors arbeitet unter Bedingungen hoher thermischer und mechanischer Belastung. Die Konstruktionsmerkmale eines jeden Zweitaktmotors, bei dem das Auslassen und Spülen direkt durch den Kolben gesteuert werden, der die in den Zylinderspiegel geschnittenen Fenster abdeckt, sind derart, dass aufgrund einer signifikanten Verringerung der Kontaktflächen die spezifischen Belastungen auf den betrachteten Teilen der Gruppe besonders groß. Deshalb werden erhöhte Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Technologie zur Herstellung von Teilen dieser Gruppe gestellt.

Um Ihren "Vikhr" kompetent zu betreiben und vorbeugende und überholende Reparaturen des Motors korrekt durchzuführen, müssen die Konstruktionsunterschiede in den Details der Zylinder-Kolben-Gruppe "Vikhrya", "Vikhrya-M" und "Vikhrya- 30" (unter Berücksichtigung des Ausstellungszeitpunktes) und beim Austausch von Teilen auf die zeichnerisch vorgesehene Kombination ihrer Anschlussmaße.

Der Hauptunterschied zwischen den Motoren der Motoren der Whirlwind-Familie liegt in der Konstruktion der Zylinder.

Beim Whirlwind-Motor, der über eine Deflektorspülung verfügt, sind die Zylinder getrennt und jeder von ihnen ist vollständig aus Gusseisen gegossen. Die Hohlräume der Spül- und Ablaufkanäle sowie des Wassermantels wurden beim Gießen ohne zusätzliche mechanische Bearbeitung gebildet (Bild 1). Entsprechend dem Spiegeldurchmesser werden die Zylinder in drei Größengruppen eingeteilt (Tabelle 1). Die Gruppennummer ist auf dem Auslassflansch eingestanzt. Eine solche Gruppierung innerhalb der Zeichnungsgröße (67 +0,03) ist für die richtige Auswahl des Spaltes zwischen Zylinder und Kolben notwendig.

Bei den Whirlwind-M- und -30-Motoren sind beide Zylinder ein einziger Block, gegossen (aus einer Aluminiumlegierung) mit Spül- und Abgaskanälen und einem Wassermantel. In den Block eingesetzte Blöcke von Zylinderlaufbuchsen (Abb. 2 und 3) werden aus Gusseisen (Gusseisensorte SCH21-0) bearbeitet. In sie werden Spül- und Auslasskanäle gefräst, danach werden die Hülsen in einen gebohrten Block gepresst und der Spiegel jedes Zylinders ist fertig.

"Vikhrya-M"-Zylinder werden in die gleichen Größengruppen wie die von "Vikhrya" eingeteilt (siehe Tabelle 1). Da das Arbeitsvolumen des Vikhrya-30-Motors aufgrund einer Vergrößerung des Zylinderdurchmessers erhöht wurde, wurde die Einteilung in Gruppen innerhalb des Ziehdurchmessers von 72 + 0,03 mm vorgenommen (Tabelle 2). Gruppennummern sind an jedem Zylinder am Auspuffflansch oder an den Vorsprüngen des Blocks an der Seite der Auspufffenster eingestanzt. Zylinder des gleichen Blocks können unterschiedliche Gruppennummern haben: Das bedeutet, dass ihre Durchmesser unterschiedlich sind (innerhalb der Zeichnungstoleranz) und die Kolben für jeden Zylinder separat ausgewählt werden müssen.

Die Zylinder des Whirlwind-Motors sind mit sechs kurzen M8-Stehbolzen am Kurbelgehäuse am Flansch befestigt; Gleichzeitig werden beide Zylinder gleichzeitig mit Stehbolzen befestigt, die sich mit Stahlplatten im mittleren Teil des Kurbelgehäuses befinden.

Vikhrya-M-Zylinderblöcke sind ebenfalls mit sechs M8-Bolzen befestigt, aber lang - sie gehen durch den gesamten Block und ziehen ihn mit dem Kurbelgehäuse zusammen mit dem Deckel fest.

Der Vortex-30-Zylinderblock ist mit sechs kurzen M8-Stehbolzen am Kurbelgehäuse befestigt.

Die Position der Stifte stimmt bei allen Motormodellen aufgrund unterschiedlicher Zylinderdurchmesser nicht überein.

Der Kopfblock ist ebenfalls aus einer Aluminiumlegierung gegossen; Es hat zwei Brennkammern mit Kerzenlöchern und Kanälen für den Durchgang von Kühlwasser.

Motorköpfe verschiedener Modelle sind nicht untereinander austauschbar. Bei Vortex bildet er zusammen mit einem Kolbenumlenker zwei Brennräume und hat dafür eine wechselseitige Aussparung (Bild 4). Die Kopfblöcke „Vikhrya-M“ und „-30“ sind baugleich, haben aber aufgrund unterschiedlicher Zylinderdurchmesser unterschiedliche Anschlussmaße (Abb. 5).

Der Vortex-Kopfblock wurde in zwei Versionen hergestellt - einteilig (2.111-000) und mit abnehmbarer Wassermantelabdeckung (2.111-700). Die geteilte Kopfbaugruppe besteht aus einem Gehäuse 2.111-004 und einem Deckel 2.111-005, der mit sechs Schrauben 3181A6-1 mit einer Dichtung 2.111-006 am Gehäuse befestigt ist. Der einteilige Kopfblock wird mit 12 Schrauben 3017A8-36-18 (M8, Länge 36 mit einer Gewindelänge von 18 mm) an den Zylindern befestigt, ein abnehmbarer Block - mit 12 Schrauben 3001A8-52-18 (M8, Länge - 52, Fadenlänge - 18).

Der Vikhrya-M-Kopfblock wird mit sechs Stehbolzen befestigt, die vom Kurbelgehäuse kommen, und zusätzlich mit sechs kurzen M8-Stehbolzen, die in den oberen Teil des Zylinderblocks eingeschraubt sind.

Der Vortex-30-Kopfblock wird mit 10 M8-Bolzen befestigt, die in den oberen Teil des Zylinderblocks geschraubt werden. Alle Befestigungselemente sind aus Stahl 30HGSA.

Die Kolben der Motoren aller Vortex-Modelle sind aus einer speziellen Aluminiumlegierung gegossen und bestehen aus einem Kopf, der den Druck von Verbrennungsprodukten wahrnimmt, und einer Schürze, die die Bewegung des Kolbens im Zylinder lenkt.

Der Kolbenschaft hat Fenster für den Durchgang des Spülgemisches und Löcher für den Kolbenbolzen, die von der Innenseite des Kolbens mit Vorsprüngen verstärkt sind. Im oberen Teil des Schafts sind zwei Nuten für zwei dichtende Kolbenringe angebracht. In jeder Nut ist ein Stahlstopper installiert, um den Ring darin gegen Längsbewegung zu sichern. Der Platz für die Stopper wird so gewählt, dass erstens die Sperren beider Ringe nicht auf derselben geraden Linie liegen (um den Durchbruch von Gasen aus der Brennkammer zu verringern) und zweitens die Sperren nicht zusammenfallen mit den Hülsenfenstern, um zu vermeiden, dass die Enden der Ringe in Fenster fallen und brechen.

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Kolben „Whirlwind“ (Abb. 6) und „-M“ (Abb. 7) sind aufgrund unterschiedlicher Spülung trotz gleichen Durchmessers nicht austauschbar. Kolben "Whirlwind-M" und "-30" sind baugleich, aber unterschiedlich im Durchmesser.

Die äußere Zylinderfläche des Kolbenschafts hat eine komplexe Erzeugende und wird nach einem Kopiergerät mit Durchmesserkontrolle bearbeitet D₁, D₂ und D₃ (Abb. 8), gemessen in verschiedenen Höhen von der Rockkante.

Kolben aller Modelle werden mit einer Aufteilung nach Durchmesser in drei Gruppen hergestellt; Die Gruppennummer ist auf dem Kolbenboden eingestanzt. Kolben aller Gruppen werden innerhalb des Zeichnungsmaßes (Toleranz) gefertigt und mit nummerisch entsprechenden Zylinderlaufbuchsen komplettiert. Die Gruppe wird durch den Durchmesser bestimmt D₂, das wichtigste und bequemste für die Messung.

Wirbelwindkolben wurden bis 1967 voller (Tabelle 3) und mit einer Nutbreite für den Kolbenring von 2,16 + 0,02 mm hergestellt. 1967 wurde der Spalt zwischen Kolben und Zylinder im Bereich des Feuergürtels durch Verringerung der Durchmesser vergrößert D₁ und D₂. Ab der zweiten Jahreshälfte 1968 wurde die Rillenbreite auf 2,26 + 0,02 mm erhöht. Die endgültige Einteilung der Kolben 2.144-000 in Gruppen ist der Tabelle zu entnehmen. 4.

Zunächst wurden die „Vikhrya-M“-Kolben (4.144-000) analog zu den „Vikhrya“-Kolben nach Durchmesser in Gruppen eingeteilt (siehe Tabelle 4). Dann wurde ab Oktober 1971 die Messkoordinate D2 von 50 auf 49 mm geändert und die Durchmesser wurden unterschiedlich (Tabelle 5). Beide Kolbenmodifikationen (ihre Anzahl ist gleich) wurden mit einer Nut für einen Kolbenring mit einer Breite von 2,0 m hergestellt, d. H. Die Nuten hatten die gleiche Breite wie die Nuten des Whirlwind-Kolbens (2,26 + 0,02). Seit Dezember 1971 wurden bei Vikhra-M Kolbenringe mit größerer Breite (2,5 mm) verwendet, und gleichzeitig wurde das Endspiel zwischen dem Ring und der Wand der Kolbennut auf 0,1 + 0,05 reduziert _-0,01 Kolben nach Tabelle in Gruppen eingeteilt. 5 wurde mit einer Rillenbreite von 2,6 +0,02 hergestellt und erhielt die Nr. 4.144-000 / 1.

Alle Kolben für "Whirlwind-M" sind nur komplett mit Ringen austauschbar. Bei der Reparatur empfiehlt es sich, aktuelle Ausrückkolben mit aufgeweiteten Ringen zu bevorzugen.

Die Kolben des Whirlwind-30-Motors (3.144-000) ähneln im Design den Whirlwind-M-Kolben, haben jedoch einen vergrößerten Durchmesser und eine größere Nutbreite für den Kolbenring (2,66 + 0,02 mm). Die Aufteilung der Kolben in Gruppen ist in der Tabelle angegeben. 6; Beachten Sie, dass der Durchmesser D₁, wie das "Vikhrya-M", wird in einer Höhe von 49 mm von der Unterseite des Rocks gemessen.

Wirbelkolben aller Modelle werden auch nach dem Durchmesser D der Bohrung für den Kolbenbolzen in drei Gruppen eingeteilt (Tabelle 7); der Farbindex der Gruppe wird von innen auf die Kolbennaben aufgetragen.

Der Kolbenbolzen dient dazu, den Kolben mit der Pleuelstange gelenkig zu verbinden und die Kraft vom Kolben auf die Kurbelwelle zu übertragen. Der Bolzen ist ein kurzes Stahlrohr (Abb. 9), das durch den oberen Kopf der Pleuelstange geht und mit den Enden in die Kolbennaben eingebaut wird.

Wenn der Motor läuft, wirken Kräfte auf den Kolbenbolzen und neigen dazu, ihn zu verbiegen; Die Oberfläche des Bolzens wird am oberen Kopf der Pleuelstange und am Kolbenauge abgetragen. Daher wird ein aus Weichstahl hergestellter Finger einer Oberflächenaufkohlung und -härtung bis zu einer Tiefe von 0,5–0,8 mm unterzogen, um die erforderliche Festigkeit und Verschleißfestigkeit zu erhalten.

Der in Vortex-Motoren verwendete Finger ist vom sogenannten schwimmenden Typ - er dreht sich nicht nur im oberen Kopf der Pleuelstange, sondern auch in den Kolbennaben. Dadurch vergrößert sich die Fläche der Arbeitsfläche des Stifts fast um das Dreifache, was den Verschleiß und die Möglichkeit des Festsitzens des Stifts verringert. Löcher zum Schmieren des Stifts sind sowohl am oberen Kopf der Pleuelstange als auch in den Kolbennaben angebracht.

In axialer Richtung wird der Schwimmbolzen durch zwei Federringe fixiert, die an seinen Enden in speziellen Nuten der Kolbennaben montiert sind. Bei Kontrollinspektionen der Kolben muss die ausreichende Elastizität dieser Ringe überwacht werden. Wenn Sie dies nicht beachten, kann eine Fehlfunktion eines unbedeutenden Teils den Zylinderblock unbrauchbar machen: Der Finger fällt bei laufendem Motor auf den Zylinderspiegel und schneidet tief (manchmal bis zu 2-3 mm) irreparabel Rillen darauf.

Bei der Auswahl eines Kolbenbolzens wird ein Teil mit einem Farbindex ausgewählt, der dem Index auf der Kolbennabe entspricht. Der Farbindex wird an der Fingerspitze angebracht.

Kolbenbolzen für Vikhr und Vikhr-M sind geometrisch identisch und werden mit einer Aufteilung nach Durchmesser in drei Größengruppen gefertigt. In den ersten Chargen von Vikhr-Motoren betrug die Fingerlänge 60–0,3 mm und der Durchmesser 16 ± 0,012 mm, und innerhalb der Durchmessertoleranz wurden die Finger in fünf Größengruppen eingeteilt (Tabelle 8).

Seit Anfang 1967 wurde die Toleranz für den Durchmesser des Fingers auf 16 ± 0,007 reduziert, und die Finger der beiden Extremgruppen (blaue und gelbe Indizes) wurden nicht mehr hergestellt; Gleichzeitig wurde die Länge des Fingers auf 59 -0,4 mm reduziert. Eine solche Aufschlüsselung nach Durchmesser wird bei Vikhr auch jetzt noch aufrechterhalten (Tabelle 9). Dieselbe Tabelle zeigt eine Aufteilung in Gruppen und Finger „Wirbelwind-M“ und „-30“.

Wie aus der Tabelle ersichtlich, sind die Durchmesser der Kolbenbolzen „Whirlwind“ und „Whirlwind-M“ unterschiedlich – die Finger der „Whirlwind“ sind um 0,008 mm voller. Die Aufteilung der Finger in Gruppen für "Vortex-M" und "-30" ist gleich, aber die Länge der Finger von "Vortex-30" ist größer und beträgt 63,5 -0,3 mm.

Kolbenringe, die in den Nuten am Kolbenschaft eines Zweitaktmotors eingebaut sind, haben eine Doppelfunktion - sie dichten den Kolben im Zylinder ab, verhindern den Durchbruch von Gasen aus der Arbeitskammer über dem Kolben in das Kurbelgehäuse und lenken den Wärmestrom vom Kolbenboden zu den Zylinderwänden und weiter zum Kühlwasser. Darüber hinaus tragen die Ringe zur gleichmäßigen Verteilung von Ölablagerungen aus dem in das Kurbelgehäuse gelangten Kraftstoffgemisch über dem Zylinderspiegel bei.

An den Kolben der Motoren aller Whirlwind-Modelle sind zwei Ringe installiert. Kolbenringe werden in einem Stück aus speziellem Gusseisen gegossen, haben aber einen Schnitt, der als Schloss bezeichnet wird. Die Stirnflächen des Rings sind geschliffen. Eine der wichtigsten Eigenschaften des Kolbenrings ist seine Elastizität; sein Ring soll auch bei den hohen Temperaturen, bei denen der Kolben arbeitet, nicht verlieren.

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Im freien Zustand beträgt der Spalt im Verschluss des Rings normalerweise 5-7 mm.Der in den Zylinder eingeführte Ring wird zusammengedrückt, der Spalt im Schloss verringert sich auf 0,2-0,5 mm; Aufgrund der Elastizität liegt der Ring eng an der Zylinderwand an und sorgt für die notwendige Abdichtung des Kolbens. Der verbleibende sogenannte thermische Spalt im Schloss des Rings ist unbedingt erforderlich, da sich sonst bei Motorerwärmung und Ausdehnung des Rings dessen Enden im Schloss schließen und der Ring im Zylinder klemmt.

In der Verriegelung haben die Enden des Rings eine spezielle Aussparung, die einen Verriegelungsstift enthält, der sich in der Kolbennut befindet. Wie bereits erwähnt, wurden bei den Whirlwind-Motoren und zunächst den Whirlwind-M-Motoren (siehe auch Abschnitt "Kolben") mit gleichen Zylinderdurchmessern dünne Ringe mit einer Breite von 2,0 - 0,01 verwendet. _-0,03 mm (Abb. 10).

Aufgrund der Tatsache, dass der Vikhrya-M-Motor stärker aufgeladen ist als der Vikhrya-Motor und eine größere thermische Spannung aufweist, wurde die Ringbreite später auf 2,5 bis 0,01 erhöht, um seine Motorressourcen zu erhöhen _-0,03 mm.

E. N. Semenov, R. V. Strashkevich.

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Wenn es notwendig ist, den Motor oder seine Komponenten zu zerlegen, wird empfohlen, die Demontage in der folgenden Reihenfolge durchzuführen.
Bei der Demontage sollte man sich die Position der Motorteile vor der Demontage merken (besser aufschreiben), insbesondere bei Kleinteilen, da einige Übergänge deren Position nicht wiedergeben.
Die Demontage sollte nur in dem Umfang durchgeführt werden, der durch den Zweck der Demontage bestimmt wird.

8.10. Zerlegung in Knoten
1. Verkleidung entfernen.
2. Trennen und entfernen Sie die Vergaser-Drosselklappenstellstange.
3. Entfernen Sie die Vergaserdrosselantriebswelle.
4. Schrauben Sie den Arm ab und entfernen Sie den Bolzen des Rückwärtsdruckstifts, schrauben Sie die Druckbuchse ab, entfernen Sie den Stift.
5. Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Motor am Totholz befestigt ist, und entfernen Sie den Motor vom Totholz.
6. Entfernen Sie die Dichtung vom Totholz. Ziehen Sie die Torsionswelle heraus.
7. Lösen Sie die Schrauben, mit denen das Getriebegehäuse am Totholz befestigt ist, entfernen Sie das Getriebe, entfernen Sie die Gummibuchse vom Wasserpumpengehäuse, entfernen Sie das Wasserversorgungsrohr vom Totholz.
8. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Aufhängung am Totholz befestigt ist, entfernen Sie die Klemmstange und die Gummidichtung, entfernen Sie die Aufhängung.
Notiz. Die weitere Demontage der Einheiten erfolgt gemäß den entsprechenden Arbeitsgängen.

8.12. Abbau des Totholzes
Die Achse des Trägers herauszunehmen, den Träger der Aufhängung, die Klinke und die Verlegungen abzunehmen.

8.13. Demontage des Handstarters
1. Lösen und schrauben Sie die Mutter ab, entfernen Sie die Schraube mit der Halterung.
2. Entfernen Sie die Halterung und die Federscheibe von der Schraube. Entfernen Sie zwei Hunde aus den Nestern des Blocks.
3. Drehen Sie die Startereinheit am Seil, sodass die Feder gelockert wird.
4. Ziehen Sie die Einrückeinheit mit der Feder heraus, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen. Sperre entfernen.
AUFMERKSAMKEIT! Achten Sie beim Entfernen des Geräts aus dem Gehäuse auf die Schraubenfeder.

8.14. Getriebe Demontage
1. Befestigungsschrauben der Wasserpumpe lösen, Pumpengehäuse, Laufrad, Stift und Platte entfernen.
2. Schrauben Sie die unteren und oberen Stopfen im Getriebegehäuse heraus und lassen Sie das Öl ab.
3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Getriebedeckels und die Befestigungsschraube der Stange (6, Abb. 4), entfernen Sie den Getriebedeckel und die Schneckenwelle mit Zahnrädern und Lagern.
4. Lagerschale, Ausgleichsscheiben, Zahnräder, Schaltkupplung, Lager von der Welle entfernen.
Notiz. Setzen Sie beim Zusammenbau den Satz Einstellscheiben an der richtigen Stelle (je nach Dicke) ein.
5. Entfernen Sie die Ritzelwelle aus dem Getriebegehäuse.
6. Waschen Sie alle Teile in Benzin.

8.15. Demontage und Montage der Magdino-Basis mit mechanischen Unterbrechern
In Ausnahmefällen erfolgt eine Demontage;
a) vollständiger Verschleiß der Textolite-Pads des Unterbrechers;
6) vollständiger Verschleiß der Kontakte an der Zahnstange oder dem Unterbrecherhebel:
c) Ausfall des Kondensators.
Reihenfolge der Demontage:
1) Lösen Sie die Schraubenmutter des Kontaktpfostens des Unterbrechers;
2) Sicherungs- und Einstellscheiben von der Achse entfernen;
3) Unterbrecherhebel mit Feder entfernen, ohne die Verbindungsschraube zu berühren. Die Feder an der Befestigungsstelle mit einer Schraube hat eine offene Nut;
4) den notwendigen Austausch von Teilen vornehmen;
5) Schmieren Sie die Hebelachse mit Fett CIATIM-201 GOST 6267-74:
6) die Montage des Unterbrechungsmechanismus erfolgt in umgekehrter Reihenfolge;
7) Kontaktfehlanpassung sollte innerhalb von 0,2 mm liegen;
8) Spulen- und Kondensatorleitungen müssen nach Werksvorgabe verlegt werden, um ein Berühren von Schwungradnocken oder Magneten auszuschließen.

8.16. Motormontage
Montieren Sie den Motor in umgekehrter Reihenfolge (im Vergleich zur Demontage). Vor dem Zusammenbau der Kabel oder Baugruppen alle ausgebauten Teile in sauberem Benzin waschen und trocknen. Schmieren Sie beim Zusammenbau alle Oberflächen der Teile mit Maschinenöl.
Schmieren Sie beim Einbau des Schwungrads die Passflächen der Kegel mit MS-20-Öl.
Beim Zusammenbau des Motors sollten die Trennebenen der Passflächen der Teile von getrocknetem Dichtmittel gereinigt und mit frischem Bakelitlack geschmiert werden.
Ziehen Sie die Muttern oder Schrauben allmählich an, d. h. die Schraube wird mit einer unvollständigen Kraft angezogen, dann wird das endgültige Anziehen durchgeführt.

Bei einer großen Anzahl von Muttern oder Schrauben in Flanschverbindungen muss das Anziehen diagonal erfolgen, beginnend mit den in der Mitte befindlichen, um ein Verziehen und Verziehen der Teile zu vermeiden.
Beim Zusammenbau des Starters die Feder großzügig mit technischer Vaseline einfetten.
Es ist zwingend erforderlich, die zuvor montierten Unterlegscheiben unter die Starterhalterungen zu legen und zu prüfen, dass die Starterhalterung die Ratschenscheibe nicht erreicht. Der Spalt zwischen dem Starterblock und dem Schwungrad wird auf 7,5 ± 0,5 mm gehalten.
Legen Sie vor der Montage des Schwungrads auf die Motorwelle eine saubere, 1,5 mm dicke Dichtung zwischen die Kontakte des Unterbrechermechanismus, um ein Brechen der Hebelauflagen zu verhindern.
Entfernen Sie nach der Montage des Schwungrads auf der Motorwelle die Dichtungen und stellen Sie den Abstand zwischen den Kontakten gemäß dem Abschnitt "Empfehlungen für den Betrieb des Motors" ein.

8.17. Anweisungen zum Austausch von Teilen.
Die Motorzylinder sind entsprechend dem Innendurchmesser in drei Gruppen unterteilt, es werden jeweils drei Gruppen von Kolben hergestellt.

Für 25 PS Motoren.

Grüße an alle. Ich habe kein Foto von den Kerzen, aber ich kann sie beschreiben. Bei neuen Kerzen habe ich den Kraftstofftank verbrannt, ohne den Motor abzustellen, nach dem Auftanken war es nicht möglich, den Motor zu starten. Nachdem ich die Kerzen abgeschraubt hatte, war ich überrascht, dass es keine Kohlenstoffablagerungen gab, der interne Esolator war reinweiß, als wäre er nur aus der Verpackung, aber es gab keinen Funken. Ich habe die Kondensatoren unter dem Schwungrad entfernt. Benzin 80 Öl 1 Liter auf 30 Liter Benzin wurde von einem Freund vorgeschlagen, der auch einen Whirlwind30 hat.

Nach 23 Minuten hinzugefügt
Es besteht ein großer Wunsch, den Grund zu verstehen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, wer dies versteht. Ich selbst arbeite gerne mit Technik.

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Vovchik wird auf beiden funken, Sie schrauben die Kerzen ab, nachdem Sie versucht haben, sie aufzuziehen, sie sind trocken. Gekauft gazonovskie A 14 versuchen Sie diese.

Nach 12 Minuten hinzugefügt
Entschuldigung, ich kann die Drähte nicht verstehen?

Guten Morgen zusammen. Die Kerze, wenn überhaupt weiß, ist ein Isolator, dann verstehe ich überhaupt nicht, wie der Motor funktioniert hat. Zusätzlich zum Einstellen der Schwimmerkammer gibt es eine Gemischanreicherungsschraube, sie befindet sich in der Nähe des Kurbelgehäuses selbst am Vergaser, am unteren Ende des Saugkabels ziehen Sie die Schraube mit einem Konus und einer FEDER bis zum Anschlag und dann zurück -1-5,1-25 Umdrehungen. Vorausgesetzt, die Belastbarkeit ist ansonsten normal. Ich persönlich überprüfe den Funken für mich, für meinen Finger, aber Sie fühlen es, schwach oder normal, natürlich drehe ich das Schwungrad mit meinen Händen und nicht mit dem Anlasser, die Kerzen sind aus. und konkrektno dann sollte alles sein EISHOCKEY. VIEL ERFOLG.