DIY 11113 Anlasser reparieren

Strukturell unterscheidet sich der Anlasser des Oka-Autos nicht von seinen stärkeren Gegenstücken, was bedeutet, dass bei Problemen mit diesem Gerät alle Möglichkeiten bestehen, den Anlasser des Auges mit eigenen Händen zu reparieren. Es sollte gesagt werden, dass die Ausfälle des VAZ 1111/11113-Starters recht gut untersucht wurden und die meisten ihrer Störungen mit dem Ausfall des Aufrollrelais, des Bürstenhalters (und der Bürsten selbst) sowie die Buchsen. In der Regel ist die Reparatur dieser Elemente viel billiger als der Kauf eines neuen Geräts und kann in einer persönlichen Garage durchgeführt werden.

Der häufigste Grund für den Ausfall des Magnetrelais ist das Durchbrennen der Klemmen und Kontaktbolzen des Stromkreises. In diesem Fall werden nach der Demontage des Relais die Kontakte mit feinem Schmirgelleinen gereinigt oder durch neue ersetzt.

Manchmal tritt das Festfressen des Relaisankers aufgrund von starker Korrosion auf. Nach dem Entfernen des Rosts und dem Auftragen von Fett ist das Problem behoben.

Bei diesem Einsteigermodell verschleißen die Bürsten sehr schnell. Beim Austausch muss der Kollektor zusätzlich geschliffen werden, was wiederum nur schwer separat zu tauschen ist, da die Adern der Ankerwicklung in die Nuten des Kollektors versenkt und eingepresst werden.

Zu Hause ist es fast unmöglich, Ankerfehler zu bewältigen. Bei der Erkennung von Dreh-zu-Dreh-Verschlüssen, Wicklungsdurchbrennen, Lamellensinterung und mechanischer Beschädigung des Kollektors ist ein Umspulen und Auswuchten des Ankers erforderlich – was nicht jeder Autofahrer kann. In diesem Fall ist das Spiel die Kerze nicht wert und es ist viel einfacher und billiger, ein neues Teil zu kaufen. Es wird auch empfohlen, den Anker bei der vorbeugenden Wartung des Anlassers nach längerem Betrieb zu wechseln. Die Bürsten sollten zusammen mit dem Anker ausgetauscht werden, da sonst die alten Bürsten mit ihren abgenutzten Kanten die Kollektoroberfläche beschädigen können.

Werden Schäden an den Magneten festgestellt, erfolgt die Reparatur des Augenstarters je nach Modell auf unterschiedliche Weise. Wurden die Magnete zunächst verklebt, werden sie zusammen mit dem Glaskörper ausgetauscht. Wenn sie entfernt werden können, werden sie separat geändert. Beim Austausch von Magneten darf nicht vergessen werden, dass diese oft im "rohen" Zustand geliefert werden und vor dem Einbau auf speziellen Geräten magnetisiert werden müssen.

Beim Auslösen der Buchsen und Lager werden diese paarweise ausgetauscht. In dieser Situation sollten Sie kein Geld sparen - der separate Austausch von Teilen kann zur Krümmung des Ankers mit anschließendem Ausfall der gesamten Einheit führen.

Sie benötigen: einen Schlüssel "8", einen Schraubendreher, einen elektrischen Lötkolben.

1. Entfernen Sie die Mutter der unteren Kontaktschraube des Starter-Traktionsrelais.

2.. Entfernen Sie die Unterlegscheibe und trennen Sie die herausgeführte Lasche der Statorwicklung.

3. Entfernen Sie die beiden Muttern, mit denen das Starter-Traktionsrelais befestigt ist (eine abgebildet).

4. Entfernen Sie das Traktionsrelais von der Abdeckung des Antriebsendes.

5. Entfernen Sie den Anker des Traktionsrelais von der Abdeckung des Antriebsendes und lösen Sie ihn vom Antriebsarm.

6. Entfernen Sie den Antriebsarmanschlag, indem Sie ihn mit einem Schraubendreher abhebeln.

7. Entfernen Sie die beiden Zugschrauben und.

acht. . Entfernen Sie die Abdeckung von der Seitenabdeckung des Verteilers.

9. Entfernen Sie die Gehäusedichtung.

10. Entfernen Sie die Bürstenfedern aus dem Bürstenhalter.

11. Entfernen Sie die Sicherungsscheibe von der Ankerwelle des Anlassers und.

13. Nehmen Sie das Anlassergehäuse und die Krümmerseitenabdeckung ab, entfernen Sie die isolierten Bürsten vom Bürstenhalter und.

14. . Entfernen Sie die Anlasserabdeckung von der Krümmerseite.

Verwenden Sie einen Schraubendreher, wenn Sie Gehäuse und Abdeckung nicht von Hand trennen können.

15. Entfernen Sie die Distanzscheibe von der Ankerwelle.

16. Entfernen Sie den Splint, mit dem die Achse des Starterantriebshebels befestigt ist, und.

17.. Entfernen Sie die Achse von der Abdeckung des Antriebsendes.

achtzehn.Entfernen Sie die Abdeckung des Antriebsendes.

19. Entfernen Sie den Starterantriebshebel.

20. Entfernen Sie den Anlasseranker aus dem Gehäuse.

21. Schieben Sie den Anschlagring vom Haltering.

22. Entfernen Sie den Sicherungsring und dann den Anschlagring von der Ankerwelle.

23. Die Kupplungsbaugruppe des Anlasserantriebs von der Ankerwelle entfernen.

24. Entfernen Sie die Feder vom Traktionsrelais.

25. Entfernen Sie die Isolierhalterung, um die Bürsten zu ersetzen.

26. Erhitzen Sie die Verbindung der isolierten Bürsten mit dem Statorkabel mit einem Lötkolben und entfernen Sie die isolierten Bürsten, indem Sie die Biegung des Statorkabels mit einem Schraubendreher lösen.

27. Entfernen Sie die unisolierten Endkappenschrauben der Bürstenleiste und entfernen Sie die Bürsten von der Verteilerseitenabdeckung.

28. Zustand der Statorwicklung prüfen. Schalten Sie dazu die Prüflampe (für eine Spannung von 220 V ausgelegt) in einen Wechselstrom mit einer Spannung von 220 V ein und verbinden Sie einen Draht mit einem der Anschlüsse der Statorwicklung, den anderen - kurz mit dem Gehäuse. Bei eingeschalteter Lampe ist die Wicklungsisolation beschädigt. Wicklung oder Stator ersetzen. Überprüfen Sie auch die andere Statorwicklung.

Seien Sie vorsichtig beim Testen mit 220V. Berühren Sie keine spannungsführenden Teile des Stators mit den Händen.

Die Statorwicklungen können mit einem Megger überprüft werden. Verbinden Sie einen Kontakt mit der Klemme und den anderen mit dem Statorgehäuse. Der Widerstand der Wicklungen muss mindestens 10 kOhm betragen. Wenn es weniger ist, ersetzen Sie den Stator.

29. Die Lagerflächen der Ankerwelle prüfen. Wenn Sie eine gelbe Beschichtung von den Lagern auf der Ankerwelle feststellen, entfernen Sie diese mit einem feinen Schleifpapier. Die Oberfläche der Wellenverzahnung darf keine Beschädigungen aufweisen (Riegel, Kerben, Abplatzen der Zähne und sichtbare Verschleißerscheinungen).

30. Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit des Lötens der Leitungen der Ankerwicklung an die Kollektorplatten. Überprüfen Sie die Wicklung an den Enden des Ankers: Der Durchmesser der Wicklung sollte kleiner sein als das Eisenpaket des Ankers. Wenn der Durchmesser größer ist, ersetzen Sie den Anker.

31. Die Anlassergehäusedichtung darf nicht beschädigt sein (Brüche, Risse etc.).

32. Während Sie die Überholkupplung halten, versuchen Sie, das Starterzahnrad in beide Richtungen zu drehen: es sollte sich nur im Uhrzeigersinn frei drehen. Wenn sich das Zahnrad in beide Richtungen dreht, ersetzen Sie den Antrieb. Wenn die Antriebsteile stark abgenutzt oder beschädigt sind, ersetzen Sie das Laufwerk. Wenn Sie Kerben an der Einführung der Zähne finden, schleifen Sie sie mit einer feinkörnigen Schleifscheibe mit kleinem Durchmesser.

33. Den Zustand der Ankerfeder des Fahrrelais prüfen. Ersetzen Sie die gebrochene Feder.

34. Anzugsschrauben des Anlassers dürfen keine schweren Beschädigungen an Gewindeteil und Köpfen aufweisen.

35. Zustand der Starterabdeckung auf der Antriebsseite prüfen. Risse sind nicht erlaubt.

36. Untersuchen Sie die Oberfläche des Ankers des Traktionsrelais. Tiefe Risiken und Anfälle sind nicht erlaubt. Der Anker soll sich im Traktionsrelais leicht bewegen lassen, ohne zu klemmen.

37. Die Gabeln des Starterantriebshebels dürfen nicht verbogen sein.

38. Überprüfen Sie den Zustand der Starterbürsten, indem Sie deren Höhe messen. Er muss mindestens 12 mm betragen.

39. Überprüfen Sie das Schließen der Kontaktbolzen des Fahrrelais mit einer Platte. Schließen Sie dazu ein Ohmmeter an die Kontaktbolzen an und drücken Sie die Stange des Fahrrelais (von der Flanschseite). Wenn das Ohmmeter "Ґ" anzeigt, das Traktionsrelais ersetzen.

40. Den Zustand der Innenfläche des Traktionsrelais prüfen. Risiken, Mobbing usw. nicht erlaubt.

41. Überprüfen Sie die in das Kupplungsgehäuse eingepresste Buchse. Wenn die Buchse abgenutzt ist oder Abrieb, Vertiefungen usw. aufweist, ersetzen Sie die Buchse.

Die Buchse befindet sich in einem Sackloch im Kupplungsgehäuse und ist daher schwer zugänglich. Um die Buchse zu entfernen, schrauben Sie einen Gewindebohrer geeigneter Größe in die Buchse bis zum Anschlag am Boden des Lochs, als würden Sie ein Gewinde in die Buchse schneiden. Bei weiterer Drehung des Gewindebohrers wird die Hülse aus dem Loch gepresst.

Den Anlasser in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage zusammenbauen, unter Berücksichtigung der folgenden Merkmale.

Wie bei jedem Verbrennungsmotor von Personenkraftwagen werden die Aggregate des Oka-Autos der Modifikationen 1111, 11113 mit einem Starter gestartet - einem Elektromotor mit Fernbedienung. Die Aufgabe dieser Einheit besteht darin, die Kurbelwelle aufzudrehen, um die notwendigen Voraussetzungen für die Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches zu schaffen.

Die Designer haben sich dafür keinen Anlasser von anderen VAZ-Modellen ausgeliehen, sondern einen neuen gemacht - für Oka-Motoren. Die Unfähigkeit, Anlasser für die Besitzer dieses Kleinwagens zu vereinheitlichen, wird oft zu Problemen, da der "native" Anlasser keine besonders zuverlässige Einheit ist.

Bemerkenswert ist, dass bei Oka Leistungsmotoren von mehreren Herstellern hergestellt wurden. Am gebräuchlichsten ist die Bestückung mit dem Werksindex 39.3708 (aus dem Werk Samara KZATE), die wir in Zukunft berücksichtigen werden. Außerdem wurde der VAZ-1111 mit belarussischen Komponenten (1111-3708010-5) und slowenischen - AZE-1517 - ausgestattet.

Die Hauptmerkmale des Modells 39.3708 sind wie folgt:

• Leistung - 0,9 kW;
• Verbrauchsstrom - 230A;
• Gewicht - 5 kg;

Diese Einheit ist auf der linken Motorseite (in Fahrtrichtung) oberhalb des Getriebes montiert, darüber das Thermostatgehäuse. Die Befestigung erfolgt mit nur zwei Befestigungselementen - einer Schraube und einer Mutter, mit denen der Anlasser am Kupplungsgehäuse angezogen wird. Diese Anordnung ist insofern praktisch, als Sie das Gerät aus dem Auto demontieren können, ohne zusätzlich etwas zu entfernen.

Der Anlasser auf "Oka" ist ein Kollektor-Gleichstrom-Elektromotor. Seine Hauptbestandteile sind:

• Stator mit Feldwicklungen;
• Bürstenhalter (Bürsteneinheit) mit 4 Graphitbürsten;
• Anker;
• Bendix (Antriebsrad mit Freilaufkupplung);
• Magnetrelais mit Antriebsstecker;
• Abdeckungen;

Alle Elemente werden zu einer einzigen Struktur zusammengebaut und mit Zugankern befestigt.

Der Stator ist auf den Versand von E-Mail zurückzuführen. Energie durch seine Wicklungen erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Das zweite Magnetfeld wird von der Ankerwicklung erzeugt. Durch die Graphitbürsten wird ihm ein elektrischer Strom zum Kollektor zugeführt, an dessen Platten die Enden der Ankerwicklung angelötet sind. Die um die Wicklungen erzeugten Magnetfelder bewirken, dass sich der Anker dreht.

Auf einer Seite der Ankerwelle sind Schlitze angebracht, auf denen eine Bendix, bestehend aus einem Zahnrad und einer Überholkupplung, aufgesetzt ist. Bendix hat die Fähigkeit, sich entlang der Welle zu bewegen, während aufgrund der Keilwellenverbindung die Drehung auf sie übertragen wird.

Das Bendix-Zahnrad ist so konstruiert, dass es in das Kurbelwellenschwungrad eingreift und die Drehbewegung darauf überträgt. Standardmäßig kämmt das Zahnrad nicht mit dem Schwungrad und es gibt keine Wechselwirkung zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Leistungselektromotor.

Die Überholkupplung hat die Aufgabe, die Drehübertragung nach dem Starten des Aggregats zu unterbrechen. Selbst bei minimalen Drehzahlen ist die Kurbelwellendrehzahl höher als die Starterdrehzahl, daher wird nach dem Starten des Motors eine Rückwärtsdrehübertragung durchgeführt - vom Schwungrad zum el. Motor (bis zum Auslegen des Gangs), was die Lebensdauer des Anlassers erheblich verkürzt. Um diesen negativen Effekt zu verhindern, wirkt das Getriebe nicht direkt mit der Ankerwelle zusammen, sondern über eine Rollenkupplung bestehend aus zwei Clips und dazwischen angeordneten Rollen.

Das Wesen der Kupplung ist wie folgt: Während die Drehzahl des Anlasserankers höher ist als die des Schwungrads (der Motor läuft nicht), "klemmen" die Rollen die Clips untereinander und übertragen die Drehung auf das Zahnrad. Sobald der Motor anspringt und das Schwungrad beschleunigt, verschiebt sich einer der Clips relativ zum zweiten und die Rollen "keilen", wodurch die Drehübertragung vom Zahnrad auf den Anker unterbrochen wird.

Die Bewegung des Bendix entlang der Verzahnung der Welle wird durch ein am Startergehäuse installiertes Aufrollrelais ausgeführt. Außerdem ist dieser Knoten "verantwortlich" für die Stromversorgung der Wicklungen des Elektromotors.

Die Besonderheit des Anlassers besteht darin, dass zuerst der Gang eingelegt wird und erst danach der Elektromotor eingeschaltet wird. Und das alles wird vom Magnetrelais bereitgestellt.

Magnetrelais - befindet sich am Anlasser

Das Relais besteht aus einem Gehäuse mit innenliegenden Wicklungen, einer Kontaktscheibe und Leistungskontakten ("Pyataks") sowie einem Anker, der mit einem mit der Bendix zusammenwirkenden Stecker in Eingriff steht.

Die Stromversorgung des Anlassers aus dem Bordnetz erfolgt wie folgt: Vom Pluspol der Batterie wird eine Leitung mit großem Querschnitt zu einem der Kontakte des Magnetrelais verlegt. Vom zweiten Kontakt des Relais führt ein Bus zum Bürstenhalter und den Statorwicklungen. Dieser Stromkreis ist der Hauptstromkreis für die Stromversorgung des Elektromotors, aber das darin enthaltene Relais hat eine Unterbrechung, die eine konstante Stromzufuhr zu den Wicklungen ausschließt.

Von derselben "positiven" Klemme führt eine weitere Verkabelung durch ein zusätzliches Relais, den Zündschalter und zum Magnetrelais. Der Zweck dieser Schaltung besteht darin, die Relaisspulen mit Strom zu versorgen.

Um den Anlasser einzuschalten, muss der Fahrer den Schlüssel im Schloss auf Stellung „2“ stellen. Dadurch schließt es den Stromversorgungskreis des Magnetrelais und der Strom fließt zu seinen Wicklungen. Dadurch entsteht ein Magnetfeld, das zur Bewegung des Relaisankers führt - er wird in das Gehäuse "gezogen".

Im Inneren des Körpers zieht der Anker die Gabel mit und verschiebt die Biegung entlang der Schlitze der Ankerwelle, wobei das Zahnrad mit dem Schwungrad in Eingriff steht.

Gleichzeitig drückt der Anker auf die Stange, auf der die Kontaktscheibe befestigt ist. Nach Erreichen des Anschlags wird diese Scheibe gegen die „Nickel“ der Leistungskontakte gedrückt, wodurch der Stromkreis geschlossen wird. Motor, und er beginnt sich zu drehen, während das Zahnrad bereits im Eingriff ist.

Nach dem Starten des Oka-Motors wird die Kupplung ausgelöst, wodurch eine Rückwärtsdrehung verhindert wird.

Wird der Schlüssel wieder in Position "1" gebracht, öffnet der Treiber den Relaisversorgungskreis, die Rückholfeder "drückt" den Anker. Beim Zurückfahren hört es auf, auf die Stange der Kontaktscheibe zu wirken, wodurch der Stromkreis geöffnet wird. Motor. Gleichzeitig drückt der Anker auf die Gabel und löst die Bendix.

Störungen des Oka-Anlassers sowie der Elektromotoren eines Autos werden in zwei Kategorien unterteilt - mechanisch und elektrisch. Die erste beinhaltet:

• Verschleiß der Ankerlagerbuchsen;
• Beschädigung der Verzahnung;
• Verklemmen des Magnetrelaisankers;
• Entwicklung der Verzahnung der Ankerwelle;

Das häufigste mechanische Versagen ist der Verschleiß der Lagerbuchsen, der später zu anderen Ausfällen führt. Aufgrund des erheblichen Verschleißes der Buchsen wird die Position des Ankers und dementsprechend die Bendix verletzt. Dadurch wird das Einrücken des Zahnrads erschwert, die Abnutzung der Zähne nimmt zu und deren Abbröckeln ist möglich.

Zu den elektrischen Fehlern zählen:

• Bruch der Statorwicklungen, Anker, Aufrollrelais;
• Starker Verschleiß der Kollektorplatten;
• Kritischer Bürstenverschleiß;
• Schließen der Wicklungen;
• Verbrennen von "Pyataks" von Stromkontakten;

Zu dieser Kategorie von Ausfällen können auch Probleme mit den Motor- und Relaisstromkreisen hinzugefügt werden.

Oka-Anlasserstörungen äußern sich auf unterschiedliche Weise:

• Der Anlasser lässt sich nicht einschalten, es gibt keine zusätzlichen Geräusche;
• Die Aktivierung des Magnetrelais ist hörbar, aber der Elektromotor dreht sich nicht;
• Der Anlasser dreht, nimmt aber Fahrt auf;
• Beim Einschalten sind Fremdgeräusche zu hören (Knirschen, Knirschen);

Bei solchen Anzeichen sollte das Gerät repariert werden.

Der erste Schritt bei der Reparatur besteht darin, festzustellen, wo der Ausfall aufgetreten ist - im Stromkreis oder im Knoten selbst. Dies geschieht einfach:

• Wir stellen das Auto mit einer Handbremse fest, installieren es am Kontrollpunkt "Neutral";
• Wir öffnen die Haube. An der Seite des Thermostats finden wir den Anlasser;
• Auf dem Aufrollrelais finden wir die Leistungskontakte (zwei Bolzen mit Muttern, zu denen die Verkabelung passt);
• Wir nehmen einen Schraubendreher mit isoliertem Griff und schließen die Kontakte zwischen uns;

Wenn der Elektromotor nach einem Kurzschluss anfängt sich zu drehen, sollte der Fehler im Magnetrelais und dessen Stromversorgungskreis gesucht werden. Falls nach der beschriebenen Vorgehensweise der Elektromotor nicht anspringt oder arbeitet, aber ohne Drehzahl zu entwickeln oder beim Auslösen Fremdgeräusche auftreten, muss das Aggregat aus dem Fahrzeug demontiert werden.

Demontage des Anlassers beim "Oka" - die Bedienung ist aufgrund der relativ günstigen Lage nicht schwierig. Der Arbeitsalgorithmus ist wie folgt:

• Wir entfernen einen der Pole von der Batterie;
• Wir schrauben die Muttern der Leistungskontakte ab, um die Verkabelung von den Bolzen zu entfernen (2 Schlüssel sollten verwendet werden - einer zum Halten der inneren Mutter und der zweite zum Abschrauben der äußeren);
• Wir entfernen die Spitzen der Drähte;
• Wir schrauben die Starterbefestigungen ab (sie wird mit der 1. Schraube und der 1. Mutter an der Haarnadel befestigt);
• Wir entfernen den Starter;

Des Weiteren werden bereits Demontage und Diagnose des Gerätes durchgeführt.

Zuerst wird der Körper des Magnetrelais demontiert, wofür Sie zwei Muttern lösen müssen. Bei der Demontage des Gehäuses bleibt der Relaisanker stehen, da er mit einer Lasche am Stecker eingehakt wird. Bei Bedarf entfernen wir auch den Anker.

Um den Elektromotor selbst zu demontieren, lösen wir die beiden Zugschrauben, danach können Sie die hintere Abdeckung entfernen und den Bürstenhalter vom Kollektor ziehen. Danach können Sie das Statorgehäuse mit der Wicklung entfernen.

Zur weiteren Demontage den Sicherungsring von der Vorderseite des Ankerschafts entfernen und den Anker herausnehmen. Es bleibt nur die Gabelachse herauszuziehen und zusammen mit dem Bendix zu entfernen.

Mechanische Fehler können durch sorgfältige Untersuchung jeder Komponente visuell identifiziert werden. Wenn starke Abnutzungs- oder Beschädigungsspuren festgestellt werden, sollte das Teil ersetzt werden.

Elektrische Fehler können nur durch Klingeln der Wicklungen erkannt werden. Ziehen Sie für diese Überprüfung am besten einen erfahrenen Elektriker hinzu.

Nach der Reparatur wird der Anlasser in umgekehrter Reihenfolge montiert. Vor der Installation in einem Auto ist es ratsam, den Knoten zu überprüfen. Dazu verbinden wir es direkt mit der Batterie.

Einer der wesentlichen Nachteile des Anlassers beim Oka ist das Fehlen des sogenannten "Dome". In den Knoten, in denen er sich befindet, fungiert die "Kuppel" als zweiter Ankerpunkt für den Anker. Bei "Oka" ist die zweite Halterung für die Welle mangels dieses Bauteils eine Vertiefung im Motorblock. Darin ist auch die Stützhülse eingebaut. Daher wird bei Verschleiß der Buchsen - und dies ist die häufigste Fehlfunktion - deren Austausch für den Besitzer zu einem ernsthaften Problem.

OKA Starter-Katalognummer: 391.3708 - wenn Sie sich entscheiden, dasselbe zu verwenden.

Eine der Möglichkeiten, Probleme mit Buchsen zu lösen, besteht darin, einen Anlasser auf dem Oka von einem anderen Auto aus zu installieren. Als Ersatz können Sie den VAZ-2110-Starter verwenden, der eine "Kuppel" hat.

Um jedoch einen "Zehner"-Starter zu installieren, müssen Sie bestimmte Änderungen am Aggregat selbst sowie am Kupplungsgehäuse vornehmen, für die Sie nicht nur den Starter aus dem Auto entfernen, sondern auch das Getriebe zerlegen müssen - Getriebe und Kupplung ausbauen und Kupplungsgehäuse demontieren.

Um den VAZ-2110-Starter auf dem "Oka" zu installieren, müssen Sie ein Shlif verwenden. Maschinen, um die Oberfläche der "Kuppel" zu schleifen und dadurch ihren Durchmesser zu reduzieren. Sie müssen auch die Befestigungslaschen schneiden.

Im Kurbelgehäuse müssen Sie innen eine Trennwand ausschneiden und die an die Bohrung angrenzenden Flächen schleifen.

All diese Verbesserungen sollen sicherstellen, dass die neue Einheit vollständig in der Kurbelgehäuseöffnung "sitzt".

Einige Handwerker installierten anstelle eines "nativen" Starters sogar einen Knoten aus dem VAZ der klassischen Familie, den gleichen VAZ-2106, auf dem Oka. Aber in diesem Fall waren die Verbesserungen unumgänglich, da der Starter aus den "Klassikern" dimensionaler ist. Das Installationsproblem wurde in diesem Fall durch die Verwendung einer Adapterplatte gelöst.

Dieselben Autofahrer, die keine Lust haben, etwas zu ändern, um das Ankerspiel zu beseitigen, müssen die Buchsen wechseln.

Die Abmessungen davon: Dicke 2 mm, int. Durchmesser - 10 mm, außen - 14 mm.

Mit dem Inneren wird es keine Probleme geben, da es in der hinteren Abdeckung installiert ist und es nach dem Entfernen und Zerlegen des Anlassers nicht schwer zu bekommen ist. Allerdings ist die Buchse, die in einer Aussparung im Block verbaut ist, problematisch zu bekommen.

Es gibt mehrere Optionen zum Extrahieren:

• Schrauben Sie einen Gewindebohrer der entsprechenden Größe hinein;
• Ausbohren;
• Mit Fett ausdrücken;

Wenn mit den ersten beiden Methoden alles klar ist, sollte die dritte genauer betrachtet werden. Das Verfahren basiert auf der Eigenschaft einer Flüssigkeit, sich nicht zu verdichten.

Interessant ist die Extrusionstechnik – wir wählen eine Stange aus, die genau dem Durchmesser des Buchsenlochs entspricht. Füllen Sie anschließend die Hülse vollständig mit Fett (z. B. "Solidol"). Dann stecken wir die Stange in das Loch und hämmern sie hinein. Durch die Kompression dringt "Solidol" unter den Ärmel ein und beginnt ihn herauszudrücken.

Nachdem wir die abgenutzte Buchse entfernt haben, setzen wir sie mit einer neuen ein, danach bleibt nur noch der Starter an Ort und Stelle.

Ich habe einen gebrauchten Oka, ein unerfahrener Autoenthusiast, ich möchte lernen, wie man ihn selbst repariert.

Das Problem ist folgendes: die Buchse am Anlasser schüttet ständig aus, ich wechsle sie alle zwei Tage (sie sagen, dass sie bei anderen Autos gedrückt wird, beim Oka geht sie leicht ein). Sie sagten mir, ich solle einen neuen Anlasser kaufen, aber ich möchte das Problem verstehen.

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maks_64, 13. Mai 2013, 11:22, # 1

Ich habe einen gebrauchten Oka, ein unerfahrener Autoenthusiast, ich möchte lernen, wie man ihn selbst repariert.

Das Problem ist folgendes: die Buchse am Anlasser schüttet ständig aus, ich wechsle sie alle zwei Tage (sie sagen, dass sie bei anderen Autos gedrückt wird, beim Oka geht sie leicht ein). Sie sagten mir, ich solle einen neuen Anlasser kaufen, aber ich möchte das Problem verstehen.

Ich frage mich, wie oft du sie geändert hast

Denken Sie an den Hinweis, der wissentlich auf einen neuen Starter gegeben wird

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... Die Buchse am Anlasser oder die Buchse im Kupplungsgehäuse "bröckelt".

... welche geräusche, klopfen, kabeljause beim starten des motor.

Buchse "mit Schürze", in die der Anlasser gesteckt wird, kein Klopfen, kein Knistern, keine Geräusche. Beim Starten hat man den Eindruck, dass die Batterie leer ist.

Sie können einen neuen kaufen, aber plötzlich ist das nicht mehr das Problem und Sie möchten keine 2,5 Rubel wegwerfen.

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... der Rotor haftet durch die Buchse am Stator.

... Allerdings muss man sich auch das Kupplungsgehäuse anschauen. vielleicht ist das Loch für die Buchse "ausgehöhlt". dann musst du entweder das Kupplungsgehäuse wechseln oder dir einen "Schraubendreher" für die Buchse einfallen lassen. Problem.

... Wenn die Karosserie intakt ist, müssen Sie sich den Anlasser selbst ansehen. Die Batterie mit Generator ist in Ordnung.

Wie können Sie überprüfen, ob das Loch für die Buchse "ausgehöhlt" ist, vielleicht ein paar Anzeichen oder ein optisches Bild? und ist es noch möglich eine buchse aus bronze oder kupfer zu schnitzen oder wird es noch schlimmer

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maks_64, 15. Mai 2013, 14:12, # 6

Wie können Sie überprüfen, ob das Loch für die Buchse "ausgehöhlt" ist, vielleicht ein paar Anzeichen oder ein optisches Bild? und ist es noch möglich eine buchse aus bronze oder kupfer zu schnitzen oder wird es noch schlimmer

... schneller Verschleiß der Welle am Anker. Die Buchse sollte wahrscheinlich gesintert werden.

maks_64, 15. Mai 2013, 14:12, # 6

Wie können Sie überprüfen, ob das Loch für die Buchse "ausgehöhlt" ist, vielleicht ein paar Anzeichen oder ein optisches Bild? und ist es noch möglich eine buchse aus bronze oder kupfer zu schnitzen oder wird es noch schlimmer

Da gab es so ein Problem, der Ausweg ist folgender: um den Sitz der Buchse im Kupplungsgehäuse durch Entfernen des Anlassers zu messen, wenn dort keine Reste der Bronzebuchse vorhanden sind, kann man die Kaliber auswählen (ich habe die Bohrerschäfte verwendet ) - es gibt einen Durchmesser von ca. 10-12 mm., Und, Messen der Länge (Tiefe), schnitzen eine Bronze. oder eine Kupferhülse (ich erinnere mich nicht genau daran mit einem Kragendurchmesser, ca. 13-15 mm, Kragen) Länge 2 mm.), auf den Starterschaft aufsetzen und den Starter einsetzen. Nach einem solchen Austausch ist das Problem verschwunden, aber es wird nicht helfen, einfach den Anlasser wechseln (sie sind kein Defizit)

maks_64, 15. Mai 2013, 10:21, # 4

Buchse "mit Schürze", in die der Anlasser gesteckt wird, kein Klopfen, kein Knistern, keine Geräusche. Beim Starten hat man den Eindruck, dass die Batterie leer ist.

Sie können einen neuen kaufen, aber plötzlich ist das nicht mehr das Problem und Sie möchten keine 2,5 Rubel wegwerfen.

Versuchen Sie den ausgebauten Anlasser an die Batterie anzuschließen, wenn er leichtgängig und mit normalen Geräuschen dreht, OK, klappert und klammert, wechseln!

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Versuchen Sie den ausgebauten Anlasser an die Batterie anzuschließen, wenn er leichtgängig und mit normalen Geräuschen dreht, OK, klappert und klammert, wechseln!

... Gleb, du sagst etwas Falsches. bei entferntem Anlasser Sie können es nicht versuchen - ein Ende des Rotors ist ungesichert. in jedem Fall berührt der Rotor den Stator.

KirGen, 16. Mai 2013, 10:47, # 10

... Gleb, du sagst etwas Falsches. bei entferntem Anlasser Sie können es nicht versuchen - ein Ende des Rotors ist ungesichert. in jedem Fall berührt der Rotor den Stator.

Entschuldigung, es ist durchaus möglich, dann schlage ich für die Diagnose vor, den eingebauten Anlasser (nach dem Austausch der Hülse) direkt unter Umgehung des Aufrollrelais für 10-20 Sekunden einzuschalten und die Situation zu beurteilen - Geräusche, Verkeilen, feste Drehung , Stromverbrauch usw.

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Glebz, 16. Mai 2013, 12:27, # 11

Entschuldigung, es ist durchaus möglich, dann schlage ich für die Diagnose vor, den eingebauten Anlasser (nach dem Austausch der Hülse) direkt unter Umgehung des Aufrollrelais für 10-20 Sekunden einzuschalten und die Situation zu beurteilen - Geräusche, Verkeilen, feste Drehung , Stromverbrauch usw.

... was bist du. du verstehst alles mit einem halben wort.

KirGen, 16. Mai 2013, 17:37, # 12

... was bist du. du verstehst alles mit einem halben wort.

Und dann. Darauf stehen wir, Sir.

Vielen Dank, wir werden experimentieren). die Werksbuchse ist aus Kupfer-Graphit, wenn aus Bronze oder Kupfer geschnitzt, kann man den Einlass komplett ruinieren (wiederum, Gerüchte zufolge), stimmt das?

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KirGen, 15. Mai 2013, 17:53, # 7

... schneller Verschleiß der Welle am Anker. Die Buchse sollte wahrscheinlich gesintert werden.

maks_64, 17. Mai 2013, 08:41, # 14

Vielen Dank, wir werden experimentieren). die Werksbuchse ist aus Kupfer-Graphit, wenn aus Bronze oder Kupfer geschnitzt, kann man den Einlass komplett ruinieren (wiederum, Gerüchte zufolge), stimmt das?

... schneller Verschleiß des Wellenzapfens am Starteranker. die Hülse muss aus Kupfer-Graphit bestehen.

KirGen, 17. Mai 2013, 09:02, # 15

... schneller Verschleiß des Wellenzapfens am Starteranker. die Hülse muss aus Kupfer-Graphit bestehen.

Ich habe es aus Erfahrung getestet, ich habe eine Messing(!) Buchse eingelegt und das Problem mit den Normen vergessen. der zustand der stromversorgung und der zündanlage arbeitet der starter für 3-5 sekunden, was bei normalem starterzustand für die gesamte lebensdauer des autos gilt.

maks_64, 17. Mai 2013, 08:41, # 14

Vielen Dank, wir werden experimentieren). die Werksbuchse ist aus Kupfer-Graphit, wenn aus Bronze oder Kupfer geschnitzt, kann man den Einlass komplett ruinieren (wiederum, Gerüchte zufolge), stimmt das?

Das Einlassloch verschlechtert sich nur, wenn die Welle die Hülse im Sitz dreht, was nicht akzeptabel ist, stellen Sie einen festen Sitz sicher (Kerbe, festes Drücken usw., am Ende Epoxid.)

Ich habe den Anlasser überprüft, bei ihm ist alles in Ordnung (gut, dass ich ihn nicht gekauft habe). und wenn man die Hülse etwas mehr schleift, so dass man eindrücken muss, sonst kommen die Werks-Ärmel sehr leicht rein

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Oder legen Sie so etwas wie eine Folie unter die Werksfolie.

vorexperimentiert))) die Buchse im Sitz dreht sich einfach und fällt heraus))). muss jetzt zur WHA. Danke an alle)))

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KirGen, 15. Mai 2013, 10:46, # 5

... der Rotor haftet durch die Buchse am Stator. ... Allerdings muss man sich auch das Kupplungsgehäuse anschauen. vielleicht ist das Loch für die Buchse "ausgehöhlt". dann musst du entweder das Kupplungsgehäuse wechseln oder dir einen "Schraubendreher" für die Buchse einfallen lassen. Problem. ... Wenn die Karosserie intakt ist, müssen Sie sich den Anlasser selbst ansehen. Die Batterie mit Generator ist in Ordnung.

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, # 21

vorexperimentiert))) die Buchse im Sitz dreht sich einfach und fällt heraus))). muss jetzt zur WHA. Danke an alle)))

... nämlich - unter den Ärmel "schrauben".

... "Einschrauben" für einen festen (Press-) Sitz.

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, # 21

vorexperimentiert))) die Buchse im Sitz dreht sich einfach und fällt heraus))). muss jetzt zur WHA. Danke an alle)))

Seltsam. Mein Ärmel mit einer Lücke (!) Ging in die Steckdose und fuhr weitere 30.000 km. Verdreht sich der Anlasser beim Einbau aufgrund eines ungleichmäßigen Sitzes oder einer Verformung des Kupplungsdeckels („Ohren“ des Anlassers).

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, # 21

vorexperimentiert))) die Buchse im Sitz dreht sich einfach und fällt heraus))). muss jetzt zur WHA. Danke an alle)))

Seltsam. Mein Ärmel mit einer Lücke (!) Ging in die Steckdose und fuhr weitere 30.000 km. Verdreht sich der Anlasser beim Einbau aufgrund eines ungleichmäßigen Sitzes oder einer Verformung des Kupplungsdeckels („Ohren“ des Anlassers).

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, # 21

vorexperimentiert))) die Buchse im Sitz dreht sich einfach und fällt heraus))). muss jetzt zur WHA. Danke an alle)))

Seltsam. Mein Ärmel mit einer Lücke (!) Ging in die Steckdose und fuhr weitere 30.000 km. Verdreht sich der Anlasser beim Einbau aufgrund eines ungleichmäßigen Sitzes oder einer Verformung des Kupplungsdeckels („Ohren“ des Anlassers).

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In jedem Auto ist der Anlasser einer der Hauptbestandteile der Zündanlage. Dank dieses Mechanismus wird eine Spannung angelegt, die anschließend zum Zünden des Luft-Kraftstoff-Gemischs verwendet wird. Und die Autos von Oka sind da keine Ausnahme. Weitere Informationen darüber, aus welchen Elementen der Oka-Starter besteht, wie er funktioniert und welche Fehlfunktionen für ihn charakteristisch sind, lesen Sie weiter unten.

Schauen wir uns zunächst die wichtigsten Funktionsmerkmale von Startgeräten an. Beginnen wir mit dem Design und der Funktionsweise.

Die Startereinheit ist ein Gerät zur Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie, die zum Starten eines Motors erforderlich ist. In Oka-Autos befindet sich dieser Mechanismus unter dem Thermostat des Kühlsystems. Es wird mit einer Schraube und Mutter am Kupplungsgehäuse befestigt.

Der Körper des Mechanismus enthält die Pole der Erregerwicklung, die mit speziellen Schrauben befestigt sind. Drei dieser Wicklungen sind in Reihe geschaltet und eine ist Nebenschluss. Die gesamte Struktur wird durch zwei Gehäusedeckel gesichert, die mit Schrauben befestigt sind. Auf der Rückseite befindet sich ein spezieller Bürstenmechanismus mit vier Bürsten.

Im Körper selbst befindet sich ein Anker - dies ist eine Welle mit eingebautem Kern mit Wicklung, deren Enden zu den Platten der Kollektorvorrichtung geführt werden. Letzteres ist ein gesichtsähnlicher Teil. Am vorderen Teil des Ankerelements sind Schlitze angebracht, entlang derer der Antrieb des Mechanismus bewegt wird, der wiederum mit inneren Schlitzen ausgestattet ist. Der Antrieb selbst wird direkt am Fall mit einer speziellen Buchse befestigt, die oben auf dem Sicherungsring montiert ist, der sich wiederum auf der Wellennut befindet.

Am Gehäuseoberteil, insbesondere am Deckel, ist ein Traktionsrelais angebracht. Dieses Element besteht strukturell aus einem Körper mit Wickelelementen, einem Kern sowie einem Deckel und einer Rückstellfeder.Auf der Abdeckung des Relais selbst befinden sich Schrauben, die auch als Leistungskontakte des Elements dienen. Außerdem gibt es eine Kontaktplatte zum Schließen der Powerkontakte.

Das Relais selbst ist mit zwei Wicklungen ausgestattet - einem Aufroller und einer Haltewicklung, und in seiner Abdeckung befindet sich ein zusätzlicher Kontakt, mit dem sie mit Strom versorgt werden. Wenn der Fahrer versucht, den Motor zu starten, wird ihm vom Zündschalter Spannung zugeführt.

Was den Antrieb betrifft, oder wie es allgemein genannt wird, Bendix, ist dieses Element eine Freilaufkupplung und an einem Ende befindet sich ein Antriebszahnrad. Die Einrichtung des Startermechanismus sieht aufgrund ihrer Konstruktion das Vorhandensein einer Kupplung vor, die erforderlich ist, um ein Drehmoment in eine Richtung von der Einheit auf die Antriebseinheit zu übertragen. Beim Starten des Gerätes wird der Mechanismus vom Motor getrennt. Der Zweck des Relais besteht darin, die Zahnräder des Antriebselements in die Verbindung mit dem Schwungrad zu speisen.

Kurz zum Funktionsprinzip:

1. Der Fahrer dreht den Schlüssel in die Startposition.
2. Das Mechanismusrelais versorgt die Wicklungselemente mit Strom und dann die Traktionsrelaiswicklungen.
3. Das Ergebnis ist die Bildung eines elektromagnetischen Feldes, das zum Zurückziehen des Kerns beiträgt. Beim Zurückziehen dieses Elements wird der Antriebshebel hinter sich hergezogen, der, wie oben erwähnt, dazu dient, das Zahnrad der Vorrichtung mit dem Schwungrad in Eingriff zu bringen.
4. Wenn der Kern vollständig eingefahren ist, werden durch die Bewegung der Platte die Kontakte geschlossen, was zur Spannungsversorgung der Wicklungen des Elektromotors führt. In diesem Moment ist auch die Wicklung stromlos.
5. Beim Starten des Aggregats tritt eine Freilaufkupplung ins Werk, die die Drehmomentzufuhr vom Aggregat zum Ankerelement unterbricht. Dadurch wird eine Beschädigung der letzteren verhindert. Wenn der Motor gestartet wird, verlässt die Taste den Startmodus, wodurch die Kontakte am Relais geöffnet werden. Das Herzelement kehrt in seine ursprüngliche Position zurück.

Viele Autobesitzer interessiert die Frage – ab was kann ein Anlasser für Oka geeignet sein? Da die Standardgeräte nicht besonders zuverlässig sind und unsere Landsleute oft mit Reparaturen konfrontiert sind, müssen wir nach Analoga für den Einbau suchen. Die beste Option ist ein Mechanismus von Katek für ein VAZ 2110-Auto, er hat identische Befestigungselemente (der Autor des Videos ist der Expert R-Kanal).

Warum dreht sich der Mechanismus, aber er funktioniert nicht?

Berücksichtigen Sie die Hauptfehler beim Betrieb des Geräts sowie Möglichkeiten zu deren Beseitigung:

1. Es gab Probleme bei den Kontakten, sowie bei den Anschlüssen des elektrischen Steuerkreises des Gerätes. Es ist notwendig, die Stromkreise zu diagnostizieren und zu reinigen, ggf. die Kontakte zu reinigen.
2. Ausfall des Traktionsrelais. In diesem Fall muss das Teil ersetzt werden.
3. Wenn sich der Knoten sehr langsam dreht, liegt der Grund möglicherweise im schwachen Anziehen der Muttern, die die Drahtspitzen an den Relaisklemmen befestigen. Dieses Problem kann durch Anziehen der Muttern gelöst werden.
4. Es kommt vor, dass beim Versuch, das Aggregat zu starten, das Traktionsrelais ausgelöst wird, dann aber sofort abschaltet, was mit einem Klopfen einhergeht. Wenn der Zündschalter ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie das Traktionsrelais überprüfen, ggf. ersetzen. Der Grund kann auch im erhöhten Widerstand des Stromversorgungskreises des Mechanismus liegen, der Grund wird durch Reinigen und zuverlässigere Befestigung der Verdrahtung gelöst. Wenn die Kette beschädigte Stellen aufweist, müssen diese ersetzt werden.
5. Ein weiterer Grund kann eine Beschädigung der Verzahnung sowohl im Antrieb als auch im Schwungrad sein. Bei erheblichen Schäden müssen die Teile ersetzt werden.

Wenn das Gerät ausfällt, muss es repariert werden, was im Austausch der ausgefallenen Bauteile oder im vollständigen Austausch des Geräts besteht.

Eine detaillierte Reparaturanleitung finden Sie im Video unten (von Sergey Neverov).