Anlasserreparatur zum Selbermachen Oka 11113

Strukturell weist der Starter des Oka-Autos keine gravierenden Unterschiede zu seinen leistungsstärkeren Gegenstücken auf, was bedeutet, dass bei Problemen mit diesem Gerät jede Möglichkeit besteht, den Starter des Auges mit eigenen Händen zu reparieren. Es sollte gesagt werden, dass die Ausfälle des Anlassers VAZ 1111/11113 recht gut untersucht wurden und die meisten ihrer Fehlfunktionen mit dem Ausfall des Magnetrelais, des Bürstenhalters (und der Bürsten selbst als solche) sowie verbunden sind die Buchsen. In der Regel ist die Reparatur dieser Elemente viel billiger als der Kauf eines neuen Geräts und kann in einer persönlichen Garage durchgeführt werden.

Die häufigste Ursache für den Ausfall des Retraktorrelais ist das Durchbrennen der Klemmen und Kontaktbolzen des Leistungsstromkreises. In diesem Fall werden die Kontakte nach der Demontage des Relais mit feinem Schmirgelleinen gereinigt oder durch neue ersetzt.

Manchmal kommt es aufgrund des Auftretens starker Korrosion zum Anhaften des Relaisankers. Nach dem Entfernen des Rosts und dem Auftragen von Schmiermittel ist das Problem behoben.

Bei diesem Einsteigermodell verschleißen die Bürsten sehr schnell. Beim Austausch muss der Kollektor zusätzlich bearbeitet werden, was wiederum nur schwer separat zu ersetzen ist, da die Ankerwicklungszuleitungen in die Nuten des Kollektors eingelassen und eingepresst werden.

Zu Hause ist es fast unmöglich, Ankerstörungen zu beheben. Bei Windungsschluss, Wicklungsdurchbruch, Lamellensinterung und mechanischer Beschädigung des Kollektors ist Ankerneuspulen und Auswuchten erforderlich – was nicht jedem Autofahrer möglich ist. In diesem Fall ist das Spiel die Kerze nicht wert und es ist viel einfacher und billiger, ein neues Teil zu kaufen. Es wird auch empfohlen, den Anker bei der vorbeugenden Wartung des Starters nach längerem Betrieb zu wechseln. Zusammen mit der Armatur sollten auch die Bürsten ausgetauscht werden, da sonst die alten Bürsten mit ihren verschlissenen Kanten die Oberfläche des Kollektors beschädigen können.

Werden Schäden an den Magneten festgestellt, wird der Eye Starter je nach Modell auf unterschiedliche Weise repariert. Wenn die Magnete ursprünglich eingeklebt waren, werden sie zusammen mit dem Glaskörper gewechselt. Wenn sie entfernt werden können, werden sie separat geändert. Beim Austausch von Magneten sollte man nicht vergessen, dass diese oft im „rohen“ Zustand geliefert werden und vor dem Einbau auf speziellen Geräten magnetisiert werden müssen.

Wenn die Buchsen und Lager ausgelöst werden, werden sie paarweise ausgetauscht. In dieser Situation sollten Sie kein Geld sparen - der Austausch einzelner Teile kann zu einer Verspannung des Ankers mit anschließendem Ausfall der gesamten Einheit führen.

Sie benötigen: Schlüssel "8", Schraubendreher, elektrischen Lötkolben.

1. Wenden Sie die Mutter des unteren Kontaktbolzens des Traktionsrelais des Starters ab.

2. . Entfernen Sie die Unterlegscheibe und trennen Sie den Statorwicklungsanschluss.

3. Wenden Sie zwei Muttern der Befestigung тяговой des Relais des Starters (ein ist gezeigt ab).

4. Entfernen Sie das Traktionsrelais von der Abdeckung auf der Antriebsseite.

5. Entfernen Sie den Anker des Traktionsrelais von der Abdeckung auf der Antriebsseite und lösen Sie ihn vom Antriebshebel.

6. Entfernen Sie den Anschlag des Antriebshebels, indem Sie ihn mit einem Schraubendreher aufhebeln.

7. Wenden Sie zwei Bolzen der Kupplung und ab.

acht. . Entfernen Sie die Abdeckung von der Verteilerseitenabdeckung.

9. Entfernen Sie die Gehäusedichtung.

10. Entfernen Sie die Bürstenfedern vom Bürstenhalter.

11. Entfernen Sie die Sicherungsscheibe von der Anlasserankerwelle und.

13. Trennen Sie das Startergehäuse und den Deckel von der Kollektorseite, entfernen Sie die isolierten Bürsten aus dem Bürstenhalter und.

14. . Entfernen Sie die Starterabdeckung von der Verteilerseite.

Wenn Sie Gehäuse und Abdeckung nicht von Hand trennen können, verwenden Sie einen Schraubendreher.

15. Abstandshalter von der Ankerwelle entfernen.

16. Entfernen Sie den Splint, der die Achse des Starterantriebshebels sichert, und.

17. . Entfernen Sie die Achse von der Abdeckung auf der Antriebsseite.

achtzehn.Entfernen Sie die antriebsseitige Abdeckung.

19. Entfernen Sie den Starterantriebshebel.

20. Entfernen Sie den Starteranker aus dem Gehäuse.

21. Schieben Sie den Anschlagring vom Haltering.

22. Entfernen Sie den Sicherungsring und dann den Anschlagring von der Ankerwelle.

23. Entfernen Sie die Starterantriebskupplungsbaugruppe von der Ankerwelle.

24. Entfernen Sie die Feder vom Traktionsrelais.

25. Um die Bürsten auszutauschen, entfernen Sie die Isolierhalterung.

26. . Erhitzen Sie die Verbindung der isolierten Bürsten mit dem Statorausgang mit einem Lötkolben und entfernen Sie die isolierten Bürsten, nachdem Sie die Biegung des Statorausgangs mit einem Schraubendreher geöffnet haben.

27. Wenden Sie die Schrauben der Befestigung der Spitzen der Reifen der nicht isolierten Bürsten ab und nehmen Sie die Bürsten vom Deckel vom Kollektor ab.

28. Überprüfen Sie den Zustand der Statorwicklung. Schalten Sie dazu die Prüflampe (ausgelegt für 220 V) an das 220-V-Wechselstromnetz ein und verbinden Sie einen Draht mit einem der Statorwicklungsanschlüsse und schließen Sie den anderen mit dem Gehäuse kurz. Wenn die Lampe leuchtet, ist die Wicklungsisolierung beschädigt. Wicklung oder Stator ersetzen. Überprüfen Sie auch die andere Statorwicklung.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit 220 V testen. Berühren Sie keine spannungsführenden Teile des Stators mit den Händen.

Die Statorwicklungen können mit einem Megger überprüft werden. Verbinden Sie ein Kabel mit der Klemme und das andere mit dem Statorgehäuse. Der Wicklungswiderstand muss mindestens 10 kOhm betragen. Wenn es weniger ist, ersetzen Sie den Stator.

29. Untersuchen Sie die Oberflächen der Ankerwelle unter den Lagern. Wenn sich auf der Ankerwelle ein gelber Lagerbelag befindet, entfernen Sie ihn mit einem feinen Schleifpapier. Die Oberfläche der Wellenverzahnung darf nicht beschädigt sein (Grat, Kerben, Zahnausbrüche und sichtbare Verschleißerscheinungen).

30. Überprüfen Sie die Zuverlässigkeit des Lötens der Ankerwicklungskabel an den Kollektorplatten. Überprüfen Sie die Wicklung an den Enden des Ankers: Der Durchmesser der Wicklung sollte kleiner sein als das Eisenpaket des Ankers. Wenn der Durchmesser größer ist, ersetzen Sie den Anker.

31. Die Dichtung des Anlassergehäuses darf nicht beschädigt sein (Risse, Risse usw.).

32. Während Sie den Freilauf halten, versuchen Sie, das Starterzahnrad in beide Richtungen zu drehen: Es sollte sich nur im Uhrzeigersinn frei drehen. Wenn sich das Zahnrad in beide Richtungen dreht, ersetzen Sie den Antrieb. Wenn Antriebsteile stark verschlissen oder beschädigt sind, Antrieb ersetzen. Wenn Kerben auf dem Einführungsteil der Zähne gefunden werden, schleifen Sie sie mit einem feinkörnigen Kreis mit kleinem Durchmesser.

33. Prüfen Sie den Zustand der Feder des Ankers des Traktionsrelais. Gebrochene Feder ersetzen.

34. Die Schrauben der Starterkupplung sollten keine schweren Schäden am Gewindeteil und an den Köpfen aufweisen.

35. Prüfen Sie den Zustand des Deckels des Starters seitens des Antriebes. Risse sind nicht erlaubt.

36. Schauen Sie die Oberfläche der Armatur des Traktionsrelais an. Tiefe Risiken und Mobbing sind nicht erlaubt. Der Anker soll sich im Traktionsrelais leicht bewegen lassen, ohne zu klemmen.

37. Die Gabeln des Starterantriebshebels dürfen nicht verbogen sein.

38. Prüfen Sie den Zustand der Bürsten des Starters, ihre Höhe gemessen. Er muss mindestens 12 mm betragen.

39. Prüfen Sie das Schließen der Kontaktbolzen des Traktionsrelais von der Platte. Schließen Sie dazu ein Ohmmeter an die Kontaktbolzen an und drücken Sie die Stange des Traktionsrelais (von der Seite des Flansches). Wenn das Ohmmeter „Ґ“ anzeigt, das Traktionsrelais ersetzen.

40. Prüfen Sie den Zustand der inneren Oberfläche des Traktionsrelais. Risiken, Ärgernisse usw. nicht erlaubt.

41. Inspizieren Sie die in das Kupplungsgehäuse gedrückte Hülse. Wenn die Buchse abgenutzt ist oder Kerben, Vertiefungen usw. aufweist, ersetzen Sie die Buchse.

Die Hülse sitzt in einem Sackloch im Kupplungsgehäuse und ist daher schwer zugänglich. Um die Buchse zu entfernen, wickeln Sie einen Gewindebohrer geeigneter Größe hinein, bis er am Boden des Lochs stoppt, als ob Sie einen Faden in die Buchse schneiden würden. Bei weiterer Drehung des Gewindebohrers wird die Hülse aus der Bohrung gedrückt.

Montieren Sie den Anlasser in umgekehrter Reihenfolge der Demontage, wobei Sie folgende Merkmale berücksichtigen.

Wie jeder Verbrennungsmotor von Personenkraftwagen werden die Triebwerke des Oka-Wagens der Modifikationen 1111, 11113 mit einem Anlasser gestartet - einem Leistungselektromotor mit Fernbedienung. Die Aufgabe dieser Baugruppe besteht darin, die Kurbelwelle zu drehen, um die notwendigen Bedingungen für die Zündung des Luft-Kraftstoff-Gemisches zu schaffen.

Die Designer haben den Anlasser nicht von anderen VAZ-Modellen ausgeliehen, sondern einen neuen gemacht - für die Oka-Motoren. Die Unmöglichkeit, Starter für die Besitzer dieses Kleinwagens zu vereinheitlichen, wird oft zu Problemen, da der „native“ Starter keine besonders zuverlässige Einheit ist.

Es ist bemerkenswert, dass bei Oka Leistungsmotoren von mehreren Herstellern hergestellt wurden. Am gebräuchlichsten ist der Knoten mit dem Werksindex 39.3708 (Samara-Werk KZATE), wir werden ihn in Zukunft berücksichtigen. Außerdem wurden Komponenten der belarussischen Produktion (1111-3708010-5) und slowenische - AZE-1517 auf dem VAZ-1111 installiert.

Die Hauptmerkmale des Modells 39.3708 sind wie folgt:

• Leistung - 0,9 kW;
• Stromverbrauch - 230A;
• Gewicht - 5 kg;

Diese Baugruppe ist auf der linken Seite des Motors (in Fahrtrichtung) oberhalb des Getriebes montiert, während sich darüber das Thermostatgehäuse befindet. Die Befestigung erfolgt mit nur zwei Befestigungselementen - einer Schraube und einer Mutter, mit denen der Anlasser am Kupplungsgehäuse angezogen wird. Diese Anordnung ist dahingehend praktisch, dass Sie die Anordnung aus dem Auto demontieren können, ohne irgendetwas anderes zu entfernen.

Der Anlasser der "Oka" ist ein Kollektor-Elektro-Gleichstrommotor. Seine Hauptbestandteile sind:

• Stator mit Erregerwicklungen;
• Bürstenhalter (Bürstensatz) mit 4 Graphitbürsten;
• Anker;
• Bendix (Antriebsrad mit Freilauf);
• Magnetrelais mit Treiberstecker;
• Abdeckungen;

Alle Elemente werden zu einer einzigen Struktur zusammengebaut und mit Zugankern befestigt.

Stator aufgrund des Durchgangs von E-Mail. Energie durch seine Wicklungen sorgt für die Entstehung eines elektromagnetischen Feldes. Das zweite Magnetfeld wird durch die Ankerwicklung erzeugt. Über Graphitbürsten wird dem Kollektor elektrischer Strom zugeführt, an dessen Platten die Enden der Ankerwicklung angelötet sind. Die um die Wicklungen herum erzeugten Magnetfelder veranlassen den Anker, sich zu drehen.

Auf der Ankerwelle sind einseitig Keilnuten angebracht, auf denen ein Bendix sitzt, bestehend aus einem Zahnrad und einer Überholkupplung. Bendix hat die Fähigkeit, sich entlang der Welle zu bewegen, während aufgrund der Keilverbindung die Drehung darauf übertragen wird.

Das Bendix-Zahnrad ist so konstruiert, dass es mit dem Schwungrad der Kurbelwelle in Eingriff kommt und eine Drehbewegung darauf überträgt. Standardmäßig ist das Zahnrad nicht mit dem Schwungrad in Eingriff und es gibt keine Wechselwirkung zwischen dem Verbrennungsmotor und dem elektrischen Leistungsmotor.

Die Überholkupplung hat die Aufgabe, die Drehübertragung nach dem Starten des Triebwerks zu unterbrechen. Selbst bei minimaler Drehzahl ist die Kurbelwellendrehzahl höher als die Starterdrehzahl, sodass nach dem Starten des Motors die Drehung umgekehrt wird - vom Schwungrad zum Elektrik. Motor (bis der Gang ausgerückt ist), was die Lebensdauer des Anlassers erheblich verkürzt. Um diesen negativen Effekt zu verhindern, wirkt das Zahnrad nicht direkt, sondern über eine Rollenkupplung, bestehend aus zwei Klammern und dazwischen angeordneten Rollen, mit der Ankerwelle zusammen.

Das Wesentliche des Kupplungsbetriebs ist wie folgt: Während die Drehzahl des Anlasserankers höher ist als die des Schwungrads (der Motor läuft nicht), „keilen“ die Rollen die Klammern zusammen und übertragen so die Drehung auf das Zahnrad. Sobald der Motor startet und das Schwungrad beschleunigt, verschiebt sich einer der Clips relativ zum zweiten und es kommt zu einem „Keilen“ der Rollen, wodurch die Übertragung der Drehung vom Zahnrad zum Anker unterbrochen wird.

Die Bewegung des Bendix entlang der Verzahnung der Welle wird von einem am Startergehäuse montierten Retraktorrelais ausgeführt. Außerdem ist dieser Knoten "verantwortlich" für die Stromversorgung der Motorwicklungen.

Die Besonderheit des Anlassers besteht darin, dass zuerst der Gang eingelegt und erst danach der Elektromotor eingeschaltet wird. Und all dies bietet ein Retraktorrelais.

Retractor-Relais - befindet sich am Anlasser

Das Relais besteht aus einem Gehäuse mit darin befindlichen Wicklungen, einer Kontaktscheibe und Leistungskontakten („Pyataks“) sowie einem Anker, der in einen mit dem Bendix zusammenwirkenden Stecker eingreift.

Die Stromversorgung des Anlassers aus dem Bordnetz erfolgt wie folgt: Vom „Pluspol“ der Batterie wird ein Draht mit großem Querschnitt zu einem der Kontakte des Magnetrelais verlegt. Vom zweiten Kontakt des Relais gibt es einen Bus zu den Bürstenhalter- und Statorwicklungen. Dieser Stromkreis ist der Hauptstromkreis für die Stromversorgung des Elektromotors, hat jedoch eine Relaisunterbrechung, die die konstante Stromversorgung der Wicklungen ausschließt.

Von der gleichen „Plus“-Klemme führt ein weiterer Draht durch ein zusätzliches Relais, den Zündschalter, und führt zum Retraktorrelais. Die Aufgabe dieser Schaltung besteht darin, die Relaiswicklungen mit Strom zu versorgen.

Um den Anlasser einzuschalten, muss der Fahrer den Schlüssel im Schloss auf Position „2“ stellen. Somit schließt es den Stromversorgungskreis des Magnetrelais und der Strom fließt zu seinen Wicklungen. Dadurch entsteht ein Magnetfeld, das zur Bewegung des Relaisankers führt – er wird in das Gehäuse „hineingezogen“.

Der Anker bewegt sich im Inneren des Körpers, zieht die Gabel hinter sich her und verschiebt die Bendix-Ankerwelle entlang der Keile der Ankerwelle, wodurch das Zahnrad mit dem Schwungrad in Eingriff gebracht wird.

Gleichzeitig drückt der Anker auf die Stange, auf der die Kontaktscheibe befestigt ist. Nach Erreichen des Anschlags wird diese Scheibe gegen die "Pyataks" der Leistungskontakte gedrückt, wodurch der Stromversorgungskreis geschlossen wird. Motor, und er beginnt sich zu drehen, während der Gang bereits eingelegt ist.

Nach dem Starten des Oka-Motors wird die Kupplung aktiviert und verhindert eine Rückwärtsdrehung.

Durch Zurückstellen des Schlüssels in Position "1" öffnet der Fahrer den Relaisstromversorgungskreis, die Rückstellfeder "drückt" den Anker. Wenn es sich zurückbewegt, wirkt es nicht mehr auf die Stange der Kontaktscheibe, wodurch der Stromversorgungskreis geöffnet wird. Motor. Gleichzeitig drückt der Anker auf die Gabel und löst den Bendix.

Fehlfunktionen des Anlassers "Oka" sowie der Leistung von Elektromotoren eines Autos werden in zwei Kategorien unterteilt - mechanisch und elektrisch. Das erste beinhaltet:

• Verschleiß von Ankerbuchsen;
• Beschädigung der Verzahnung;
• Blockieren des Ankers des Retraktorrelais;
• Entwicklung der Verzahnung der Ankerwelle;

Der häufigste mechanische Fehler ist der Verschleiß der Stützbuchsen, der später zur Ursache weiterer Ausfälle wird. Aufgrund des erheblichen Verschleißes der Buchsen wird die Position des Ankers und dementsprechend der Bendix gestört. Infolgedessen ist das Einrücken des Zahnrads schwieriger, die Verschleißrate der Zähne steigt und ihr Zerbröckeln ist möglich.

Zu den elektrischen Fehlern gehören:

• Bruch der Wicklungen des Stators, Ankers, Magnetrelais;
• Starker Verschleiß der Kollektorplatten;
• Kritischer Bürstenverschleiß;
• Schließen der Wicklungen;
• Verbrennen von "Pyataks" von Leistungskontakten;

Zu dieser Kategorie von Pannen können Sie auch Probleme mit den Stromversorgungskreisen des Elektromotors und des Relais hinzufügen.

Fehlfunktionen des Oka-Starters äußern sich auf unterschiedliche Weise:

• Der Anlasser schaltet sich nicht ein, es gibt keine zusätzlichen Geräusche;
• Der Betrieb des Retraktorrelais ist zu hören, aber der Elektromotor dreht sich nicht;
• Der Anlasser dreht, nimmt aber Fahrt auf;
• Beim Einschalten sind Geräusche von Drittanbietern zu hören (Knirschen, Rasseln);

Bei solchen Anzeichen sollte das Gerät repariert werden.

Die erste Phase der Reparatur besteht darin, festzustellen, wo der Ausfall aufgetreten ist - im Stromkreis oder im Knoten selbst. Das geht einfach:

• Wir stellen das Auto mit einer Handbremse still und installieren es am „neutralen“ Kontrollpunkt.
• Wir öffnen die Motorhaube. Von der Seite des Thermostats suchen wir nach einem Starter;
• Auf dem Magnetrelais finden wir Leistungskontakte (zwei Stifte mit Muttern, für die die Verdrahtung geeignet ist);
• Wir nehmen einen Schraubendreher mit isoliertem Griff und schließen die Kontakte zusammen;

Beginnt nach einem Kurzschluss der Elektromotor zu drehen, ist der Fehler im Magnetrelais und dessen Stromkreis zu suchen. Für den Fall, dass der Elektromotor nach dem beschriebenen Verfahren nicht anspringt oder funktioniert, aber keine Drehzahl entwickelt, oder wenn beim Auslösen Fremdgeräusche auftreten, muss die Baugruppe aus dem Fahrzeug ausgebaut werden.

Das Entfernen des Starters am Oka ist aufgrund seiner relativ günstigen Lage kein schwieriger Vorgang. Der Arbeitsalgorithmus ist wie folgt:

• Wir entfernen einen der Anschlüsse von der Batterie;
• Wir lösen die Muttern der Leistungskontakte, um die Verkabelung von den Bolzen zu entfernen (es sollten 2 Schlüssel verwendet werden - halten Sie die innere Mutter mit einem fest und schrauben Sie die äußere Mutter mit dem zweiten ab);
• Wir entfernen die Spitzen der Drähte;
• Wir lösen die Befestigungselemente des Anlassers (er ist mit der 1. Schraube und der 1. Mutter am Bolzen befestigt);
• Wir entfernen den Anlasser;

Als nächstes wird bereits eine Demontage und Diagnose der Baugruppe durchgeführt.

Zunächst wird das Magnetrelaisgehäuse demontiert, wozu zwei Muttern abgeschraubt werden müssen. Bei der Demontage des Gehäuses bleibt der Relaisanker an Ort und Stelle, da er mit einer Öse am Stecker eingehakt wird. Entfernen Sie gegebenenfalls den Anker.

Um den Elektromotor selbst zu zerlegen, lösen wir die beiden Kupplungsschrauben, danach können Sie die hintere Abdeckung entfernen und den Bürstenhalter vom Kollektor abziehen. Danach können Sie das Statorgehäuse mit der Wicklung entfernen.

Zur weiteren Demontage Sicherungsring von der Stirnseite der Ankerwelle entfernen und Anker herausziehen. Es bleibt nur, die Gabelachse herauszuziehen und zusammen mit dem Bendix zu entfernen.

Mechanische Fehler können visuell identifiziert werden, indem jede Komponente sorgfältig untersucht wird. Wenn Anzeichen von starkem Verschleiß oder Beschädigung festgestellt werden, sollte das Teil ersetzt werden.

Elektrische Fehler können nur durch Klingeln der Wicklungen erkannt werden. Wenden Sie sich für eine solche Überprüfung besser an einen erfahrenen Elektriker.

Nach der Reparatur wird der Anlasser in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut. Vor dem Einbau in ein Auto ist es ratsam, die Montage zu überprüfen. Schließen Sie es dazu direkt an die Batterie an.

Einer der wesentlichen Nachteile des Starters auf der "Oka" ist das Fehlen der sogenannten "Kuppel". In den Knoten, in denen er sich befindet, fungiert die "Kuppel" als zweiter Referenzpunkt für den Anker. Beim "Oka" ist aufgrund des Fehlens dieses Bauteils die zweite Halterung für die Welle eine Aussparung im Motorblock. Darin ist auch eine Stützbuchse eingebaut. Bei Verschleiß der Buchsen - und dies ist die häufigste Fehlfunktion - wird der Austausch daher zu einem ernsthaften Problem für den Besitzer.

OKA-Starter-Katalognummer: 391.3708 - wenn Sie sich entscheiden, denselben zu installieren.

Eine der Möglichkeiten, Probleme mit Buchsen zu lösen, besteht darin, einen Anlasser von einem anderen Auto auf der Oka zu installieren. Als Ersatz können Sie den VAZ-2110-Starter verwenden, der eine "Kuppel" hat.

Um jedoch einen "Zehn" -Starter zu installieren, müssen Sie bestimmte Änderungen an der Baugruppe selbst sowie am Kupplungsgehäuse vornehmen, für die Sie nicht nur den Starter selbst aus dem Auto entfernen, sondern auch zerlegen müssen Getriebe - Getriebe, Kupplung ausbauen und Kupplungsgehäuse demontieren.

Um den VAZ-2110-Starter auf dem Oka zu installieren, müssen Sie eine Mühle verwenden. Maschinen, um die Oberfläche der "Kuppel" zu schleifen und dadurch ihren Durchmesser zu verringern. Sie müssen auch die Befestigungsösen schneiden.

Im Kurbelgehäuse muss auf der Innenseite die Trennwand ausgeschnitten und die Flächen neben der Befestigungsbohrung geschliffen werden.

All diese Verbesserungen zielen darauf ab sicherzustellen, dass die neue Baugruppe vollständig in der Kurbelgehäusebohrung „sitzt“.

Einige Handwerker installierten anstelle des „nativen“ Starters sogar einen Knoten aus dem VAZ der klassischen Familie, denselben VAZ-2106, auf der Oka. Aber in diesem Fall waren die Verbesserungen erheblich, da der Starter vom „Klassiker“ insgesamt mehr ist. Das Installationsproblem wurde in diesem Fall durch die Verwendung einer Adapterplatte gelöst.

Für diejenigen Autofahrer, die nicht den Wunsch haben, etwas zu wiederholen, um das Ankerspiel zu beseitigen, müssen sie die Buchsen wechseln.

Die Abmessungen davon: Dicke 2 mm, vnutr. Durchmesser - 10 mm, außen - 14 mm.

Es wird keine Probleme mit dem Inneren geben, da es in der hinteren Abdeckung installiert ist und es nach dem Entfernen und Zerlegen des Anlassers nicht schwierig ist, es zu bekommen. Aber die Hülse, die in einer Aussparung im Block verbaut ist, ist problematisch zu bekommen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu extrahieren:

• Schrauben Sie einen Hahn der entsprechenden Größe hinein;
• Ausbohren;
• Mit Fett auspressen;

Wenn mit den ersten beiden Methoden alles klar ist, sollte die dritte genauer betrachtet werden. Das Verfahren basiert auf der Eigenschaft einer Flüssigkeit, sich nicht zu komprimieren.

Die Extrusionstechnologie ist sehr interessant - wir wählen einen Stab aus, der genau dem Durchmesser des Hülsenlochs entspricht. Als nächstes füllen wir die Hülse mit einem vollständigen Fett (z. B. "Solidol"). Dann stecken wir die Stange in das Loch und hämmern sie hinein. Aufgrund der Kompression dringt "Solidol" unter den Ärmel ein und beginnt ihn herauszudrücken.

Nachdem wir die verschlissene Buchse entfernt haben, installieren wir sie mit einer neuen, danach muss nur noch der Anlasser eingesetzt werden.

Ich habe einen gebrauchten Oka gekauft, ein unerfahrener Autoenthusiast, ich möchte lernen, wie man ihn selbst repariert.

Das Problem ist folgendes: Die Buchse am Anlasser gießt ständig, ich wechsle sie alle zwei Tage (sie sagen, dass sie auf andere Autos gedrückt wird, sie tritt leicht in die Oka ein). Sie schlugen vor, einen neuen Starter zu kaufen, aber ich möchte das Problem verstehen.

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maks_64, 13. Mai 2013, 11:22 Uhr, #1

Ich habe einen gebrauchten Oka gekauft, ein unerfahrener Autoenthusiast, ich möchte lernen, wie man ihn selbst repariert.

Das Problem ist folgendes: Die Buchse am Anlasser gießt ständig, ich wechsle sie alle zwei Tage (sie sagen, dass sie auf andere Autos gedrückt wird, sie tritt leicht in die Oka ein). Sie schlugen vor, einen neuen Starter zu kaufen, aber ich möchte das Problem verstehen.

Ich frage mich, wie oft du sie geändert hast

Denken Sie an den Hinweis, der wissentlich einen neuen Starter vorgeschlagen hat

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. Die Buchse am Anlasser oder die Buchse im Kupplungsgehäuse „spritzt“.

. welche Geräusche, Klopfen, Kabeljau beim Starten des Motors.

die Hülse „mit Rock“, in die der Anlasser eingesetzt wird, gibt es keine Schläge, kein Knistern, keine Geräusche. Beim starten fühlt es sich an als wäre die Batterie leer.

Sie können einen neuen kaufen, aber plötzlich ist das nicht mehr das Problem, aber Sie möchten keine 2,5 Rubel wegwerfen.

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. Der Rotor haftet durch die Buchse am Stator.

. Sie müssen sich jedoch auch das Kupplungsgehäuse ansehen. vielleicht ist das Loch für die Buchse „ausgestochen“. Dann müssen Sie entweder das Kupplungsgehäuse wechseln oder eine „Schraube“ für die Hülse finden. Problem.

. Wenn das Gehäuse intakt ist, müssen Sie sich den Anlasser selbst ansehen. Batterie und Lichtmaschine sind gut.

wie kann man prüfen, ob das loch für die buchse „ausgestochen“ ist, evtl. anzeichen oder optisch? und ist es noch möglich, eine Buchse aus Bronze oder Kupfer zu schnitzen, oder wird es noch schlimmer sein?

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maks_64, 15. Mai 2013, 14:12 Uhr, #6

wie kann man prüfen, ob das loch für die buchse „ausgestochen“ ist, evtl. anzeichen oder optisch? und ist es noch möglich, eine Buchse aus Bronze oder Kupfer zu schnitzen, oder wird es noch schlimmer sein?

. schneller Verschleiß des Schaftes am Anker. Die Buchse sollte wahrscheinlich aus Metallkeramik sein.

maks_64, 15. Mai 2013, 14:12 Uhr, #6

wie kann man prüfen, ob das loch für die buchse „ausgestochen“ ist, evtl. anzeichen oder optisch? und ist es noch möglich, eine Buchse aus Bronze oder Kupfer zu schnitzen, oder wird es noch schlimmer sein?

Es gab ein solches Problem, der Ausweg ist folgender: Messen Sie den Sitz unter der Hülse im Kupplungsgehäuse, indem Sie den Anlasser entfernen. Wenn dort offensichtlich keine Reste der Bronzehülse vorhanden sind, können Sie Lehren auswählen (ich habe Bohrerschäfte verwendet) - da ist ein durchmesser von ca. 10-12mm., und, messen sie die länge (tiefe) schleifen sie eine bronze oder kupfer buchse (das ist so mit einem kragen dia. ich erinnere mich nicht genau, ca. 13-15mm, die länge der Kragen ist 2 mm.), setzen Sie es auf den Starterschaft und den Starter in Position. Nach einem solchen Austausch ist das Problem verschwunden, aber es wird nicht helfen, den Anlasser sicher zu wechseln (sie sind nicht knapp)

maks_64, 15. Mai 2013, 10:21, #4

die Hülse „mit Rock“, in die der Anlasser eingesetzt wird, gibt es keine Schläge, kein Knistern, keine Geräusche. Beim starten fühlt es sich an als wäre die Batterie leer.

Sie können einen neuen kaufen, aber plötzlich ist das nicht mehr das Problem, aber Sie möchten keine 2,5 Rubel wegwerfen.

Versuchen Sie, den ausgebauten Anlasser an die Batterie anzuschließen - dreht er leicht und mit normalen Geräuschen - OK, er klappert und klemmt - wechseln Sie ihn!

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Versuchen Sie, den ausgebauten Anlasser an die Batterie anzuschließen - dreht er leicht und mit normalen Geräuschen - OK, er klappert und klemmt - wechseln Sie ihn!

. Gleb, du sagst etwas Falsches. Wenn der Starter entfernt ist, können Sie es nicht versuchen - ein Ende des Rotors wird gelöst. In jedem Fall berührt der Rotor den Stator.

KirGen, 16. Mai 2013, 10:47, Nr. 10

. Gleb, du sagst etwas Falsches.mit ausgebautem Starter Sie können es nicht versuchen - ein Ende des Rotors wird gelöst. In jedem Fall berührt der Rotor den Stator.

Entschuldigung, es ist durchaus möglich, dann schlage ich für die Diagnose vor, den installierten Anlasser (nach dem Austausch der Buchse) direkt einzuschalten, das Retraktorrelais zu umgehen, für 10-20 Sekunden und die Situation zu beurteilen - Geräusche, Verkeilung, enge Drehung, Strom Verbrauch usw.

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Glebz, 16. Mai 2013, 12:27, #11

Entschuldigung, es ist durchaus möglich, dann schlage ich für die Diagnose vor, den installierten Anlasser (nach dem Austausch der Buchse) direkt einzuschalten, das Retraktorrelais zu umgehen, für 10-20 Sekunden und die Situation zu beurteilen - Geräusche, Verkeilung, enge Drehung, Strom Verbrauch usw.

. was bist du. du verstehst alles mit einem halben wort.

KirGen, 16. Mai 2013, 17:37 Uhr, Nr. 12

. was bist du. du verstehst alles mit einem halben wort.

Und dann. Darauf stehen wir.

Vielen Dank, wir werden experimentieren). Die Werksbuchse ist aus Kupfergraphit. Wenn sie aus Bronze oder Kupfer gefertigt wird, können Sie den Einlass vollständig ruinieren (wieder Gerüchten zufolge). Ist das wahr?

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KirGen, 15. Mai 2013, 17:53 Uhr, Nr. 7

. schneller Verschleiß des Schaftes am Anker. Die Buchse sollte wahrscheinlich aus Metallkeramik sein.

maks_64, 17. Mai 2013, 08:41, #14

Vielen Dank, wir werden experimentieren). Die Werksbuchse ist aus Kupfergraphit. Wenn sie aus Bronze oder Kupfer gefertigt wird, können Sie den Einlass vollständig ruinieren (wieder Gerüchten zufolge). Ist das wahr?

. schneller Verschleiß des Wellenzapfens am Starteranker. Die Buchse sollte aus Kupfergraphit sein.

KirGen, 17. Mai 2013, 09:02, #15

. schneller Verschleiß des Wellenzapfens am Starteranker. Die Buchse sollte aus Kupfergraphit sein.

Es wurde durch Erfahrung bestätigt, ich habe eine Messingbuchse (!) Angebracht und das Problem mit den Normen vergessen. Im Zustand der Stromversorgung und der Zündsysteme arbeitet der Anlasser 3-5 Sekunden lang, was bei normalem Zustand des Anlassers für die gesamte Lebensdauer des Autos gilt.

maks_64, 17. Mai 2013, 08:41, #14

Vielen Dank, wir werden experimentieren). Die Werksbuchse ist aus Kupfergraphit. Wenn sie aus Bronze oder Kupfer gefertigt wird, können Sie den Einlass vollständig ruinieren (wieder Gerüchten zufolge). Ist das wahr?

Der Einlass verschlechtert sich nur, wenn die Welle die Hülse im Sitz dreht, was nicht akzeptabel ist. Stellen Sie einen festen Sitz sicher (Rändelung, fester Sitz usw., eventuell Epoxid.)

Ich habe den Anlasser überprüft, damit ist alles in Ordnung (gut, dass ich ihn nicht gekauft habe). und wenn man die hülse etwas mehr schleift muss man sie einpressen sonst gehen die werkseitigen sehr leicht rein

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Oder legen Sie so etwas wie Folie unter das Werksgewinde.

habe experimentiert))) die Hülse im Sitz dreht sich nur und fällt heraus))). Jetzt müssen Sie sich beim VAZ bewerben. Danke an alle)))

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KirGen, 15. Mai 2013, 10:46 Uhr, Nr. 5

. Der Rotor haftet durch die Buchse am Stator. . Sie müssen sich jedoch auch das Kupplungsgehäuse ansehen. vielleicht ist das Loch für die Buchse „ausgestochen“. Dann müssen Sie entweder das Kupplungsgehäuse wechseln oder eine „Schraube“ für die Hülse finden. Problem. . Wenn das Gehäuse intakt ist, müssen Sie sich den Anlasser selbst ansehen. Batterie und Lichtmaschine sind gut.

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, #21

habe experimentiert))) die Hülse im Sitz dreht sich nur und fällt heraus))). Jetzt müssen Sie sich beim VAZ bewerben. Danke an alle)))

. nämlich eine „Schraube“ unter der Hülse.

. „Vvertyshka“ für eine enge (Press-)Passform.

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, #21

habe experimentiert))) die Hülse im Sitz dreht sich nur und fällt heraus))). Jetzt müssen Sie sich beim VAZ bewerben. Danke an alle)))

Seltsam. Meine Buchse mit einer Lücke (!) ist in die Buchse gefahren und hat weitere 30.000 km gefahren. Verzieht sich der Anlasser beim Einbau durch Unebenheiten des Sitzes oder Verformung des Kupplungsdeckels („Ohren“ des Anlassers).

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, #21

habe experimentiert))) die Hülse im Sitz dreht sich nur und fällt heraus))). Jetzt müssen Sie sich beim VAZ bewerben. Danke an alle)))

Seltsam. Meine Buchse mit einer Lücke (!) ist in die Buchse gefahren und hat weitere 30.000 km gefahren. Verzieht sich der Anlasser beim Einbau durch Unebenheiten des Sitzes oder Verformung des Kupplungsdeckels („Ohren“ des Anlassers).

maks_64, 24. Mai 2013, 09:54, #21

habe experimentiert))) die Hülse im Sitz dreht sich nur und fällt heraus))). Jetzt müssen Sie sich beim VAZ bewerben. Danke an alle)))

Seltsam. Meine Buchse mit einer Lücke (!) ist in die Buchse gefahren und hat weitere 30.000 km gefahren. Verzieht sich der Anlasser beim Einbau durch Unebenheiten des Sitzes oder Verformung des Kupplungsdeckels („Ohren“ des Anlassers).

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In jedem Auto ist das Startgerät eine der Hauptkomponenten der Zündanlage. Dank dieses Mechanismus wird eine Spannung angelegt, die anschließend zum Zünden des Luft-Kraftstoff-Gemisches verwendet wird. Und Oka-Autos sind da keine Ausnahme. Lesen Sie weiter unten, aus welchen Elementen der Oka-Starter besteht, wie sein Funktionsprinzip ist und welche Fehlfunktionen typisch für ihn sind.

Zunächst analysieren wir die wichtigsten Funktionsmerkmale von Startgeräten. Beginnen wir mit dem Design und dem Funktionsprinzip.

Die Starterbaugruppe ist ein Gerät, das verwendet wird, um elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln, die zum Starten des Motors erforderlich ist. In Oka-Fahrzeugen befindet sich dieser Mechanismus unter dem Thermostat des Kühlsystems. Es wird mit einer Schraube und einer Mutter am Kupplungsgehäuse befestigt.

Bei dem Mechanismus gibt es Pole der Erregerwicklung, die mit speziellen Schrauben befestigt sind. Drei dieser Wicklungen sind in Reihe geschaltet und eine ist nebengeschlossen. Der gesamte Aufbau wird durch zwei mit Schrauben befestigte Gehäusedeckel gesichert. Auf der Rückseite befindet sich ein spezieller Bürstenmechanismus mit vier Bürsten.

Im Körper selbst befindet sich ein Anker - dies ist eine Welle mit einem installierten Kern mit einer Wicklung, deren Enden zu den Platten der Kollektorvorrichtung geführt werden. Letzteres ist ein Teil des Endtyps. Am vorderen Teil des Ankerelements sind Schlitze angebracht, entlang derer die Bewegung des Mechanismusantriebs ausgeführt wird, der wiederum mit internen Keilen ausgestattet ist. Der Antrieb selbst wird mit Hilfe einer speziellen Buchse direkt am Fall befestigt, die oben auf dem Haltering montiert ist, der sich wiederum auf der Nut der Welle befindet.

Am Oberteil der Karosserie, insbesondere am Deckel, ist ein Traktionsrelais eingebaut. Dieses Element besteht strukturell aus einem Gehäuse mit Wickelelementen, einem Kern sowie einem Deckel und einer Rückstellfeder.Auf der Relaisabdeckung selbst befinden sich Schrauben, die auch als Leistungskontakte des Elements dienen. Auch hier ist eine Kontaktplatte zum Schließen der Leistungskontakte vorgesehen.

Das Relais selbst ist mit zwei Wicklungen ausgestattet - Einziehen und Halten, und in seine Abdeckung ist ein zusätzlicher Kontakt eingesetzt, der zur Stromversorgung verwendet wird. Spannung wird vom Zündschalter dorthin übertragen, wenn der Fahrer versucht, den Motor zu starten.

Was den Antrieb oder, wie es allgemein genannt wird, den Bendix betrifft, so ist dieses Element ein Freilauf, und an einem Ende befindet sich ein Antriebszahnrad. Die Vorrichtung des Startermechanismus sieht aufgrund ihrer Konstruktion das Vorhandensein einer Kupplung vor, die erforderlich ist, um ein Drehmoment in einer Richtung von der Baugruppe auf das Triebwerk zu übertragen. Wenn das Gerät gestartet wird, wird der Mechanismus vom Motor getrennt. Der Zweck des Relais besteht darin, die Zahnräder des Antriebselements in Verbindung mit dem Schwungrad zu versorgen.

Kurz zum Funktionsprinzip:

1. Der Fahrer dreht den Schlüssel in die Startposition.
2. Das Relais des Mechanismus versorgt die Wicklungselemente und dann die Wicklungen des Traktionsrelais mit Strom.
3. Dadurch entsteht ein elektromagnetisches Feld, das zum Einziehen des Kerns beiträgt. Wenn dieses Element zurückgezogen wird, wird ein Antriebshebel dahinter gezogen, dessen Zweck es ist, wie oben erwähnt, das Zahnrad der Vorrichtung mit dem Schwungrad in Eingriff zu bringen.
4. Wenn der Kern vollständig zurückgezogen ist, schließen die Kontakte infolge der Bewegung der Platte, was zur Spannungsversorgung der Motorwicklungen führt. In diesem Moment ist auch die Wicklung stromlos.
5. Beim Starten des Antriebsaggregats tritt die Überholkupplung in Betrieb, die die Drehmomentzufuhr vom Antriebsaggregat zum Ankerelement unterbricht. Somit verhindert es eine Beschädigung des letzteren. Wenn der Motor gestartet wird, verlässt der Schlüssel den Startmodus, wodurch die Kontakte am Relais geöffnet werden. Das Herzelement kehrt in seine ursprüngliche Position zurück.

Viele Autobesitzer interessieren sich für die Frage - woher kann ein Starter auf der Oka kommen? Da Standardgeräte nicht besonders zuverlässig sind und unsere Landsleute häufig mit Reparaturbedarf konfrontiert sind, müssen wir nach Analoga für die Installation suchen. Die beste Option ist der Mechanismus von Katek für das Auto VAZ 2110, er hat identische Befestigungselemente (der Autor des Videos ist der Kanal Expert R).

Warum dreht sich der Mechanismus, aber er startet nicht?

Berücksichtigen Sie die Hauptstörungen beim Betrieb des Geräts sowie Möglichkeiten, diese zu beseitigen:

1. Es gab Probleme mit den Kontakten sowie Verbindungen, dem Stromkreis zur Steuerung des Geräts. Es ist notwendig, die Schaltkreise zu diagnostizieren und zu reinigen, gegebenenfalls die Kontakte zu reinigen.
2. Ausfall des Traktionsrelais. In diesem Fall muss das Teil ersetzt werden.
3. Dreht sich die Baugruppe sehr langsam, liegt die Ursache vielleicht im schwachen Anzug der Muttern, die die Kabelschuhe an den Relaisausgängen fixieren. Dieses Problem kann durch Anziehen der Muttern gelöst werden.
4. Es kommt vor, dass beim Versuch, das Netzteil zu starten, das Traktionsrelais aktiviert wird, sich dann aber sofort ausschaltet, was von einem Klopfen begleitet wird. Wenn der Zündschalter funktioniert, müssen Sie das Traktionsrelais überprüfen und gegebenenfalls ersetzen. Der Grund kann auch der erhöhte Widerstand des Stromkreises des Mechanismus sein, der Grund wird durch Reinigen und zuverlässigeres Befestigen der Verkabelung gelöst. Beschädigte Kettenabschnitte müssen ersetzt werden.
5. Ein weiterer Grund kann eine Beschädigung der Verzahnung sein, und wir sprechen sowohl vom Antrieb als auch vom Schwungrad. Bei erheblichen Schäden müssen die Teile ausgetauscht werden.

Wenn das Gerät ausfällt, unterliegt es einer Reparatur, die darin besteht, die ausgefallenen Strukturkomponenten oder den vollständigen Austausch der Baugruppe zu ersetzen.

Eine detaillierte Reparaturanleitung finden Sie im folgenden Video (von Sergey Neverov).