DIY Gas 3309 Anlasser Reparatur

Gas 3307-3309 Starterparameter
Der Anlasser bedarf keiner besonderen Wartung. Die Zuverlässigkeit von Muttern, Schrauben und Steckern der elektrischen Kontakte wird regelmäßig überprüft und die Außenflächen des Anlassers werden abgewischt.
Technische Daten Anlasser,

minimaler Kollektordurchmesser

Durchmesser der Buchsen und Lager im Deckel, mm:

Anziehdrehmoment für Schrauben und Muttern, Nm:

Bürstenhalterschrauben …………… 3,2 ± 0,5

Lager und bewegliche Teile werden mit folgenden Schmierstoffen geschmiert:

- Lagerbuchsen - Öl Ехtra НD 20;

- Wellennut, Vorsprung an der Bendix-Buchse, Hebelachse - mit Fett LIS 2;

- Relaiskern - mit einer dünnen Schicht LIS 3-Fett.

Der Rotor, dessen Endspalt sich nach der Nut im Bereich von 0,2 bis 0,5 mm ändert, wird mit Unterlegscheiben von 0,2 mm Dicke eingestellt. Der Rotor erstreckt sich in Richtung Krümmer und der Spalt zwischen Krümmerdeckel und Sicherungsscheibe wird mit Fühlern kontrolliert. Die Schrauben und Muttern sind festgezogen. Das Anzugsdrehmoment entnehmen Sie bitte den nachfolgenden technischen Daten des Anlassers.

Anlassercheck wird nach folgenden Parametern durchgeführt
- Zähler der Drehzahl bis 1200 U/min;

- Amperemeter mit Messbereich bis 100 A, Genauigkeitsklasse 1,5;

- Amperemeter mit einem Messbereich bis 1500 A, Genauigkeitsklasse 1,5;

- ein Voltmeter mit einem Messbereich bis ZOV, Genauigkeitsklasse 1,5;

- ein Werkzeug zum Anschließen eines Anlassers I an eine Stromquelle;

- eine dem getesteten Anlasser entsprechende Stromquelle.

Ein Starter an der Wolga ist eine sehr zuverlässige Sache, und Probleme treten damit nicht oft auf. In der Regel braucht es im Betrieb überhaupt keine Aufmerksamkeit, aber wir alle wissen, dass alles kaputt gehen kann, auch wenn es wie im bekannten Fall reine Hydraulik ist.

Der Anlasser basiert also auf einem Gleichstrommotor. Am vorderen Ende seiner Welle befindet sich eine Schiebemuffe und ein Zahnrad, das im Moment des Starts mit den Zähnen des Motorschwungrads kämmt. Die Bewegung der Kupplung wird von einem Magnetrelais bereitgestellt, das sich am Anlassergehäuse befindet. Die Relaisstange im Moment des Anfahrens bewegt sich und zieht den Stecker, der die Kupplung mit dem Zahnrad in die Position des Eingriffs mit dem Schwungrad drückt.

Die Spule des Traktionsrelais hat zwei Wicklungen.

• Zurückziehen. Es wird verbunden, wenn der Schlüssel in die Position "Start" bewegt wird. Es sorgt für die Bewegung der Relaisstange. Nachdem die erste Wicklung ausgelöst wurde, bewegt und verschiebt die Stange den Kontakt "Penny", schließt die Kontakte, einschließlich des Startermotors und die zweite hält die Wicklung.
• Behalten. Es wird benötigt, um den Schaft eingefahren zu halten, bis sich der Schlüssel in der "Start"-Position befindet.

Dementsprechend reduzieren sich alle Störungen entweder auf Probleme mit dem Aufroller oder mit dem Elektromotor selbst oder mit der Kupplung.

In der Regel weigert sich der Anlasser, das Auto im ungünstigsten Moment und völlig unerwartet zu starten. Das heißt, gestern war alles in Ordnung, aber heute drehen wir den Schlüssel in die "Start"-Position, aber er dreht sich nicht ... oder dreht ihn irgendwie nicht wie er sollte, oder macht Fremdgeräusche. In jedem Fall müssen Sie nicht auf ein Wunder warten, es wird nicht von selbst vergehen. Versuchen wir, das Problem zu finden und zu beheben.

Schuld daran ist in der Regel die Unterspannung im Bordnetz. Beginnen Sie also mit der Überprüfung Akku-Ladung.

Wenn mit der Batterie alles in Ordnung ist und die Spannung 12 V oder mehr beträgt, überprüfen Sie den Zustand der Anschlüsse. Die häufigste Ursache ist ein schlechter Kontakt. Die Anschlüsse gut von Oxiden reinigen, mit Fett (Lithol, Fett usw.) schmieren und gut befestigen. Es lohnt sich nicht, die Pole zu stark zu ziehen, da dies die Batteriepole aus Blei verformt und die Kabelschuhe selbst, die jetzt aus im Allgemeinen nicht klarem Material hergestellt werden.

Karosserie und Motor auf Masse prüfen.Wählen Sie dazu einfach den Widerstandsmessmodus am Multimeter aus und messen Sie ihn zwischen dem Minuspol der Batterie und dem Motor und dann zwischen dem Pol und einer unlackierten Schraube an der Karosserie. Der Widerstand sollte nahe Null sein. Wenn nicht, prüfen Sie die negative Leitung zum Motor und überprüfen Sie die Unversehrtheit des "Pigtails", der den Motor und die Karosserie verbindet. Es ist an der Kupplungsglocke befestigt.

• in der Verkabelung;
• im Retraktor;
• direkt im Anlasser.

Beginnen wir einfach mit der Suche nach einem Problem.

• Überprüfen Sie die Diebstahlsicherungssysteme. Vielleicht machen sie Witze über dich.
• Vielleicht haben Sie eine banal entladene Batterie.
• Wenn eine Sicherung für den Anlasserkreis vorhanden ist, prüfen Sie diese auf Durchgang.
• Schauen wir mal, ob am Steuerkontakt des Anlassers die +12 V Spannung anliegt (das ist eine dünne Schraube am Magnetrelais). Liegt keine Spannung an, prüfen Sie das Starter-Zusatzrelais und den Zündschalter.
• Bitten Sie einen Assistenten, den Schlüssel in die Position „Start“ zu drehen und zuzuhören. Macht der Anlasser dabei Geräusche? Vielleicht keilt dein Magnetrelais. Es funktioniert, ein Klick zeigt dies an, aber seine Bewegung ist begrenzt.

Wenn die Spannung am Steuerkontakt des Aufrollrelais ankommt, die Masse nicht gebrochen ist, der Anlasser jedoch die Zusammenarbeit verweigert und sich nicht verdreht, gehen wir folgendermaßen vor.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Auto aus dem Getriebe nehmen und die Handbremse anziehen;
2. Wir übersetzen den Schlüssel in die Position "Zündung".
3. Wir nehmen einen 17er Schraubenschlüssel und überbrücken damit die Stromkabel des Retraktors.

Wenn der Anlasser gleichzeitig zügig durchdreht, liegt unser Problem am Aufrollrelais selbst. Der einfachste Weg ist, es einfach durch ein neues zu ersetzen, aber Sie können versuchen, es zu reparieren.

Starter ausbauen und 3 Schrauben (2 Schrauben bei ZMZ 406) herausdrehen, Retraktorbefestigung. Wir lösen die Befestigungsschrauben der Kontaktgruppe und untersuchen den Zustand des Kontakt-"Nickels" und der Kontaktflächen der Bolzen. Höchstwahrscheinlich werden wir starkes Brennen an ihnen feststellen. Wir reinigen die Kontakte und machen ihre Oberfläche absolut glatt und eben. Wir führen einen ähnlichen Vorgang mit einem Nickel durch. Ein stark gefressener Groschen kann einfach umgedreht werden, falls dies noch nicht geschehen ist.

Außerdem prüfen wir mit einem Tester, ob die Relaiswicklungen zum Gehäuse kurzgeschlossen und unterbrochen sind. Wenn alles normal ist, setzen Sie alles in umgekehrter Reihenfolge ein und versuchen Sie zu starten.

Wenn das Problem nicht am Aufroller liegt, überprüfen Sie den Startermotor selbst.

Wir bauen es aus dem Auto und zerlegen es. Hier gibt es nichts besonders Schwieriges.

1. Schrauben Sie den Retraktor ab und entfernen Sie ihn.
2. Entfernen Sie die Retraktorstange.
3. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Anlassers, indem Sie die beiden Befestigungsschrauben lösen und den halben Sicherungsring in der Mitte entfernen.
4. Schieben Sie den Motorstator zusammen mit dem Gehäuse von den Stehbolzen.

Jetzt müssen Sie den Zustand der Kollektorkontaktpads sorgfältig überprüfen. Wenn sie stark abgenutzt sind, können Sie versuchen, sie auf eine ebene Oberfläche zu schleifen.

Wir schauen uns die Abnutzung der Bürsten an. Wir ändern sie bei Bedarf.

Wir überprüfen mit einem Multimeter, ob Kurzschlüsse der Wicklungen am Gehäuse vorliegen und ob interne Kurzschlüsse und Unterbrechungen in den Wicklungen vorhanden sind. Falls vorhanden, führen wir den Anlasser zur Reparatur oder ersetzen ihn durch einen Neuen. Du kannst nichts alleine machen.

Knisternde oder schleifende Geräusche beim Anlassen des Motors

Dieses Geräusch tritt auf, wenn das Anlasserzahnrad nicht vollständig mit den Zähnen der Schwungradfelge in Eingriff steht. Es kann mehrere Gründe geben, und die meisten davon lassen sich leicht beseitigen.

• Loser Anlasser an Kupplungsglocke. So etwas passiert. Versuchen Sie einfach, den Anlasser von Hand zu rütteln, wenn er nicht fest sitzt, ziehen Sie die Muttern seiner Befestigung mit dem erforderlichen Drehmoment an und versuchen Sie, den Motor zu starten. Die beängstigenden Geräusche werden höchstwahrscheinlich verschwinden.
• Unzureichende Bewegung der Starterrutschkupplung. Das Zahnrad rastet einfach nicht ein. Meist ist ein mit Schlamm bewachsener Schacht schuld. Um die Leistung wiederherzustellen, den Anlasser entfernen aus dem Auto. Als nächstes die Welle reinigen und mit gutem Fett schmieren. Überprüfen Sie die Bewegung des Getriebes, es sollte keine Bindung vorliegen.
• Die Gabel, die die Rutschkupplung bewegt, kann schuld sein. Es kommt vor, dass es bricht oder sich verformt, wenn auch selten. In beiden Fällen muss der Stecker ersetzt werden.
• Schwungradkrone aufgefressen. Sie können dieses Problem leicht erkennen, indem Sie den Anlasser entfernen und einfach in das Loch in der Kupplungsglocke schauen. Es gibt mehrere Lösungen für das Problem: Austausch des Schwungrads, Austausch der Krone (die alte wird abgeschlagen und die neue wird erhitzt und heiß auf das Schwungrad gepresst), Sie können versuchen, die alte Krone umzudrehen (wir erhitzen die Krone und drücken Sie sie vom Schwungrad ab, erhitzen Sie sie erneut und drücken Sie sie mit der Rückseite).

Die Befestigung des Aufrollers am Startergehäuse ist locker. Das Ergebnis ist eine unvollständige Getriebebewegung. Ziehen Sie die Befestigungselemente fest.

Metallisches Klingeln der Kupplungsglocke bei laufendem Motor und gelegentliches Schleifgeräusch beim Anlassen

Höchstwahrscheinlich finden Sie es, indem Sie den Starter entfernen. dass sein "Schnabel" abgebrochen war. Dies geschieht aus verschiedenen Gründen. Eventuell wurde der Anlasser schlecht bis zur Glocke gezogen oder schief gezogen, es kann ein Gussfehler vorliegen oder es hat eine übermäßige Gangbewegung stattgefunden. Es ist sinnvoll, den "Schnabel" nur bei freiem Zugang zum Schweißgerät mit Argon zu schweißen, in allen anderen Situationen ist es besser, ihn zu ersetzen. Da Sie den "Schnabel" jedoch wahrscheinlich nicht separat finden werden, müssen Sie höchstwahrscheinlich die Starterbaugruppe wechseln.

In der Regel deutet dieses Verhalten darauf hin, dass Sie Bendix besser kennenlernen müssen.

Für diejenigen, die nicht ganz verstehen, was es ist, lassen Sie uns es erklären.

Bendix ist nichts anderes als ein Freilauf. Seine Bedeutung ist, dass der Starter beim Drehen das Antriebszahnrad starr mit der Elektromotorwelle verbindet und im Moment des Motorstarts und seiner Drehzahl zu rutschen beginnt, wodurch der Verbrennungsmotor daran gehindert wird, den Startermotor zu drehen. Ähnliches gibt es im Hinterrad eines Fahrrads, es macht beim Ausrollen ein charakteristisches Zwitschern. Das heißt, es ist gar nicht das Antriebszahnrad selbst, sondern genau das Ding, an dem dieses Zahnrad befestigt ist.

Dieses Teil kann ganz einfach entfernt werden, aber Sie werden sehr schmutzig. Wenn Sie den Anlasser entfernt haben, sollten Sie sich jedoch keine Sorgen mehr machen.

1. Wir drücken die Druckbuchse von der Achse.
2. Mit einem Schraubendreher aufhebeln und den Sprengring entfernen.
3. Entfernen Sie die Bendix-Baugruppe mit dem Zahnrad.
4. Wir wechseln zu einem neuen und setzen alles in umgekehrter Reihenfolge ein.

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krea2003 14 Okt 2013

Sag mir, wo ich nach dem Schlüssel des Problems suchen soll

manchmal fängt es mit einer halben Umdrehung an und manchmal.

du drehst den Zündschalter, du beginnst den Anlasser zu drehen, es lässt sich kaum noch die Batterie drehen, die Batterie ist leer, du stellst die Zündung aus und der Anlasser dreht weiter .. und entferne sogar alle Klemmen vom Zündschloss und vom Anlasser dreht sich aus irgendeinem Grund.

dann noch einmal und startete.

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Toyota007 14. Okt 2013

krea2003, Magnetrelais wechseln. Die Nickels dort sind alle durchgebrannt.. Der Kontakt an den Nickels ist schlecht, also ist alles wie Schweißen verschweißt.. Überprüfen Sie gleichzeitig die Federn, um sicherzustellen, dass sie nicht gebrochen sind.

Beitrag wurde bearbeitet Toyota007: 14. Oktober 2013 - 17:28

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krea2003 14 Okt 2013

krea2003, Magnetrelais wechseln. Die Nickels dort sind alle durchgebrannt.. Der Kontakt an den Nickels ist schlecht, also ist alles verschweißt wie Schweißen..

und dieses Teil kann nicht repariert werden?

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Toyota007 14. Okt 2013

und dieses Teil kann nicht repariert werden?

Besser ein neues einsetzen, es ist nicht so teuer.

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krea2003 14 Okt 2013

Besser ein neues einsetzen, es ist nicht so teuer.

Besser ein neues einsetzen, es ist nicht so teuer.

Nun, jeder andere kostet 800 Rubel, und es dauert eine halbe Stunde, bis es ein Ersatzteil gibt.

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krea2003 16 Okt 2013

Ich nahm es auseinander, die Nickels brannten schlecht, säuberten es und alles funktionierte.

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dvitriy.40rus 16 Okt 2013

es war notwendig, neue Groschen zu setzen. nicht lange gereinigt. von einer Woche bis zu einem Monat.

Nun, jeder andere kostet 800 Rubel, und es dauert eine halbe Stunde, bis es ein Ersatzteil gibt.

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Toyota007 16 Okt 2013

Ich nahm es auseinander, die Nickels brannten schlecht, säuberten es und alles funktionierte.

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krea2003 16 Okt 2013

es war notwendig, neue Groschen zu setzen. nicht lange gereinigt. von einer Woche bis zu einem Monat.

Ich werde neue Pfennige kaufen und einen Ersatzstarter auflegen. liegt in der garage

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Toyota007 16 Okt 2013

Ich bin sicher mehr als 1200
Der Retraktor unterscheidet sich nicht wesentlich von 402. Bei 402.600 Rubel und Benzin ist 53 doppelt so teuer. Darüber möchte ich nicht streiten, aber der Preis von 1200 Rubel ist zu hoch.

Darüber hinaus können sie beim ZMZ-53 problemlos einen Starter aus dem ZMZ-402 installieren, Hauptsache, lange Schrauben mit Muttern finden. Hier gewinnen sie zum Preis des Starters.

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dvitriy.40rus 16 Okt 2013

alle Gaspipelines würden in der unteren leben. Preise sind überall anders. wir sabbern weit auf deine preise.

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Toyota007 16 Okt 2013

alle Gaspipelines würden in der unteren leben. Preise sind überall anders. wir sabbern weit auf deine preise.

Wir haben nicht mehr als ein Starterwerk, das nächste Werk befindet sich in Tscheboksary.

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krea2003 16 Okt 2013

Wir haben nicht mehr als ein Starterwerk, das nächste Werk befindet sich in Tscheboksary.

es scheint eine Firma in Moskau zu geben

Sie stellen SOLLERS her, obwohl das Werk wahrscheinlich nicht in Moskau ist

Beitrag wurde bearbeitetkrea2003: 16. Oktober 2013 - 20:56

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animal787 16 okt 2013

Ich werde neue Pfennige kaufen und einen Ersatzstarter auflegen. liegt in der garage

Ich bezweifle, dass sie separat verkauft werden

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Kosenko 17.10.2013

es scheint eine Firma in Moskau zu geben

Sie stellen SOLLERS her, obwohl das Werk wahrscheinlich nicht in Moskau ist

Sollers hatte nie einen Starterhersteller und Cheboksary produzierte Starter für Traktoren.

Alle werden aus China mitgebracht, hängen ihre Tags. Die Frage ist nur, wer kontrolliert die Qualität?

Bezüglich der Fersen. jetzt ist es unwahrscheinlich, dass es separat erhältlich ist, aber Starterantriebe werden verkauft. Preis rund 236 Rubel.

Sollers hatte nie einen Starterhersteller und Cheboksary produzierte Starter für Traktoren.

Alle werden aus China mitgebracht, hängen ihre Tags. Die Frage ist nur, wer kontrolliert die Qualität?

Bezüglich der Fersen. jetzt ist es unwahrscheinlich, dass es separat erhältlich ist, aber Starterantriebe werden verkauft. Preis rund 236 Rubel.

Ich weiß nicht wo, aber in unserem "Pedal of Cars" kann man Nickel kaufen, und wir haben eine Starterfabrik und wir machen ordentlich und ECUs.

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Toyota007 17 Okt 2013

und Tscheboksary zur Herstellung von Anlassern für Traktoren.
Eigentlich gibt es eine sehr leistungsstarke Traktorenanlage, Raupentraktoren.

und wir haben eine Starteranlage. und wir machen das Aufräumen und den Computer.
Glück gehabt!!Und wir haben eine Gasanlage, aber das machen wir nicht.

Und Jungs im Allgemeinen. Wir alle und ich haben das Thema auch mit einer großen Flut beschmutzt. Ich werde es reinigen.

Schönen Tag! hilfe bei dem problem! das problem ist das! springt morgens bei kaltem Motor an. nach dem Aufwärmen auf xx ist aber alles in Ordnung! Nach der Bewegung beginnt das Gas zu verschwinden, die elektrischen Pedale sind installiert! schon bis zum rand abgenutzt! also selbst sobald es anfängt dumm zu werden, mache ich um 2100 eine peregazovka über das ganze Gas! Stoppen Sie, schalten Sie die ausgetretenen Pfade ab und beginnen Sie neu! alles normal! wir fahren weiter beim Beschleunigen auf 60 km/h verschwindet wieder als ob jemand von hinten einen Anker geworfen hätte! was ist los der feinfilter wurde getauscht. aber auf dem Panel ist der Injektorsensor eingeschaltet und der Ölstand ist kritisch! Vielen Dank im Voraus

Ich habe genau das gleiche Problem, nur der Ölstandssensor leuchtet nicht. Sag mir was ich tun soll?

auf das Bremspedal schauen - der Sensor ist betont - Sie müssen das Pedal entfernen - sonst sehen Sie es nicht - es sitzt auf dem Bolzen - oder ist geschwächt oder das Bremspedal selbst baumelt und drückt beim Bewegen auf die Bremssensor und die ECU verringert die Geschwindigkeit - wahrscheinlich ist das der Grund

Guten Abend Helfen Sie PLZ. GAZ 3309.D-245 E3 elektrisches Gaspedal reagiert nicht beim Drücken, Leerlauf ist mehr als normal (nicht viel)

Schönen Tag! hilfe bei dem problem! das problem ist das! springt morgens bei kaltem Motor an. nach dem Aufwärmen auf xx ist aber alles in Ordnung! Nach der Bewegung beginnt das Gas zu verschwinden, die elektrischen Pedale sind installiert! schon bis zum rand abgenutzt! also selbst sobald es anfängt dumm zu werden, mache ich um 2100 eine peregazovka über das ganze Gas! Stoppen Sie, schalten Sie die ausgetretenen Pfade ab und beginnen Sie neu! alles normal! wir fahren weiter beim Beschleunigen auf 60 km/h verschwindet wieder als ob jemand von hinten einen Anker geworfen hätte! was ist los der feinfilter wurde getauscht. aber auf dem Panel ist der Injektorsensor eingeschaltet und der Ölstand ist kritisch! Vielen Dank im Voraus

versuch mal den luftfilter zu wechseln

Schönen Tag! hilfe bei dem problem! das problem ist das! springt morgens bei kaltem Motor an. nach dem Aufwärmen auf xx ist aber alles in Ordnung! Nach der Bewegung beginnt das Gas zu verschwinden, die elektrischen Pedale sind installiert! schon bis zum rand abgenutzt! also selbst sobald es anfängt dumm zu werden, mache ich um 2100 eine peregazovka über das ganze Gas! Stoppen Sie, schalten Sie die ausgetretenen Pfade ab und beginnen Sie neu! alles normal! wir fahren weiter beim Beschleunigen auf 60 km/h verschwindet wieder als ob jemand von hinten einen Anker geworfen hätte! was ist los der feinfilter wurde getauscht. aber auf dem Panel ist der Injektorsensor an und der Ölstand ist kritisch! Vielen Dank im Voraus

Gut! Ich hatte das! die Gummiwärme von der Turbine genommen und alles ist weg! nashol plastik und los

Gasmotor 3309 d-245.7. Im Leerlauf ist alles normal in Bewegung, es fängt an bei Umdrehungen zu scheitern, drück auf den Sneaker, er geht nicht, man muss mit dem Fuß wichsen !! (mit Rucken wiederholt das Pedal treten) während er nicht hochfährt, nachdem bei gleicher Geschwindigkeit ohne Probleme geht, alle neuen Ausfälle verlangsamt! lief wieder weg! Im ersten zweiten Gang, im dritten und vierten Gang immer seltener! Ich dachte an Luftleckage in der Kraftstoffleitung und ersetzte alle Schläuche! hat nicht geholfen ging zur diagnose, der fachmann überprüfte sagte zwei fehler das gas- und bremspedal während des diagnosevorgangs das bremspedal war fallen gelassen und das gas blieb das gaspedal gewechselt (es kostet 5000 r) aber das problem ging nicht wo klettern weiß ich nicht !! Der Diagnostiker sagte, wenn die Lampe (Motor überprüfen) nicht aufleuchtet, müssen Sie nicht zu uns gehen! ja, und ich selbst hätte den fehler auf die blendcodes zerlegt, aber er zeigt nichts an! Bitte sagen Sie mir, ob es einfach ist, danke im Voraus !!

Freunde, alles ist nur das Bremspedal bzw. der Herzstück drin, demontiert, gereinigt, aufgesetzt, eingestellt UND ALLES OK.

So stellen Sie den Bremspedalsensor ein

wenn das Gas stark gedrückt wird, schießt es einen weißen Schalldämpfer

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Überprüfen Sie zuerst alle Sicherungen, insbesondere die zum Zündschalter, hier kann auch die Signalisierung beteiligt sein.

Abblendlicht oder Fernlicht einschalten (bei eingeschalteter Zündung sollten die Scheinwerfer aufleuchten, dann können wir davon ausgehen, dass der Kontakt am Schloss funktioniert). Dann müssen Sie suchen, warum die Instrumententafel nicht mit Strom versorgt wird. Ich verstehe, dass alle Probleme auf Strom zurückzuführen sind. Überprüfen Sie die Pole und Drähte von der Batterie, vielleicht sind irgendwo die Leiter im Massegeflecht gebrochen (dies passiert bei Langzeitbetrieb), versuchen Sie, ein zusätzliches Kabel von der Batterie zum Motor zu werfen.

Avtoschnik, 22. Oktober 2013, 06:20, # 12

Überprüfen Sie zuerst alle Sicherungen, insbesondere die zum Zündschalter, hier kann auch die Signalisierung beteiligt sein.

Abblendlicht oder Fernlicht einschalten (bei eingeschalteter Zündung sollten die Scheinwerfer aufleuchten, dann können wir davon ausgehen, dass der Kontakt am Schloss funktioniert). Dann müssen Sie suchen, warum die Instrumententafel nicht mit Strom versorgt wird. Ich verstehe, dass alle Probleme auf Strom zurückzuführen sind. Überprüfen Sie die Pole und Drähte von der Batterie, vielleicht sind irgendwo die Leiter im Massegeflecht gebrochen (dies passiert bei Langzeitbetrieb), versuchen Sie, ein zusätzliches Kabel von der Batterie zum Motor zu werfen.

alles ist in ordnung und das schloss und die stromversorgung und die sicherungen und die masse wurden überprüft und alles ist normal mit der anzeige und den schwestern auf der tafel. Unterm Strich blockiert der Bosch-Block den Anlasser und warum kann ich nicht verstehen.

Gut vsem.Pomogite mit der reparatur eines a/m gasturbodiesel euro3 2008, eine woche hat schon gekostet ich verstehe nicht was los ist. abends hab ich das auto an, alles war mormalo morgens versuche ich die masse zu starten, da ist ein kleiner Knall auf der linken seite unter der motorhaube, die sicherung ist durchgebrannt nochmal klatschen, durch alle kabel geschaut, da ist nix, ich stecke eine andere Sicherung an, schalte die Masse ein, drehe den Zündschalter normal, die Steckdose brennt wie erwartet, nur der Scheck brennt nicht, komischerweise dreht sich der Anlasser nicht. Ich versuche es direkt zu schließen dreht sich aber startet nicht. alle Elektriker der Stadt versammelt, jemand kann das Problem nicht lösen, jemand nimmt es wirklich nicht, um es zu reparieren, und wer es tut, zuckt dann mit den Schultern und sagt, ich weiß es nicht .Helfen Sie dem Auto, ist totes Gewicht, und wo können Sie Gehirne geben, wenn das?

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mansur, 31. Oktober 2013, 00:35, # 14

Gut vsem.Pomogite mit der reparatur eines a/m gasturbodiesel euro3 2008, eine woche hat schon gekostet ich verstehe nicht was los ist. abends hab ich das auto an, alles war mormalo morgens versuche ich die masse zu starten, da ist ein kleiner Knall auf der linken seite unter der motorhaube, die sicherung ist durchgebrannt nochmal klatschen, durch alle kabel geschaut, da ist nix, ich stecke eine andere Sicherung an, schalte die Masse ein, drehe den Zündschalter normal, die Steckdose brennt wie erwartet, nur der Scheck brennt nicht, komischerweise dreht sich der Anlasser nicht. Ich versuche es direkt zu schließen dreht sich aber startet nicht. alle Elektriker der Stadt versammelt, jemand kann das Problem nicht lösen, jemand nimmt es wirklich nicht, um es zu reparieren, und wer es tut, zuckt dann mit den Schultern und sagt, ich weiß es nicht . Helfen Sie dem Auto, ist totes Gewicht, und wo können Sie Gehirne geben, wenn das?

Es scheint, dass es in Brains einen Kurzschluss gibt, weil zwei Sicherungen durchgebrannt sind und bei der dritten die Schließbrücke in Brains durchgebrannt ist. Damit Sie die Box selbst öffnen und sehen können, wo sie ausgebrannt ist.

Avtoschnik, 1. November 2013, 07:34, # 15

Es scheint, dass es in Brains einen Kurzschluss gibt, weil zwei Sicherungen durchgebrannt sind und bei der dritten die Schließbrücke in Brains durchgebrannt ist. Damit Sie die Box selbst öffnen und sehen können, wo sie ausgebrannt ist.

nett zu allen. danke Yuri, die Mazgi wurden geöffnet, die Experten sagen, dass dort alles sauber ist, man hört sogar die Hirnsammler fluchen

, ich selbst verstehe die Schemata nicht, bin aber natürlich auch kein Narr, ich bin den Spezialisten einfach nicht hinterhergeklettert. zu zollen, dicht verschlossen, kaum geöffnet, aber nichts gefunden. dann hat ein Freund des Kochs, ein Funkamateur (Deletant) in einem Autoelektriker, wie er sagte, das Gehirn geöffnet und dort den ausgebrannten Weg gefunden, ihn genommen und einen neuen Weg gemacht, alles ist in Ordnung. aber das auto springt nicht mit dem schlüssel an die kontrolllampe leuchtete die pumpe fing an zu lärmen zu arbeiten versuchte den starter direkt mit hilfe eines schraubenziehers zu schließen gestartet ich bin gesprungen der chef hat geweint es bleibt herauszufinden warum es funktioniert nicht vom Schlüssel abdrehen. das funktionierende zündschalterrelais warf auch ein kabel vom relais zum schloss direkt mit testkabeln, es schaltet den strom aus dem schloss aus und was könnte das Relyushki nicht erreichen.

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mansur, 5. November 2013, 23:02, # 16

nett zu allen. danke Yuri, die Mazgi wurden geöffnet, die Experten sagen, dass dort alles sauber ist, man hört sogar die Hirnsammler fluchen

, ich selbst verstehe die Schemata nicht, bin aber natürlich auch kein Narr, ich bin den Spezialisten einfach nicht hinterhergeklettert. zu zollen, dicht verschlossen, kaum geöffnet, aber nichts gefunden. dann hat ein Freund des Kochs, ein Funkamateur (Deletant) in einem Autoelektriker, wie er sagte, das Gehirn geöffnet und dort den ausgebrannten Weg gefunden, ihn genommen und einen neuen Weg gemacht, alles ist in Ordnung. aber das auto springt nicht mit dem schlüssel an die kontrolllampe leuchtete die pumpe fing an zu lärmen zu arbeiten versuchte den starter direkt mit hilfe eines schraubenziehers zu schließen gestartet ich bin gesprungen der chef hat geweint es bleibt herauszufinden warum es funktioniert nicht vom Schlüssel abdrehen. das funktionierende zündschalterrelais warf auch ein kabel vom relais zum schloss direkt mit testkabeln, es schaltet den strom aus dem schloss aus und was könnte das Relyushki nicht erreichen.

das ist scheiße

Der Anlasser GAZ 53 dient zum Starten eines Verbrennungsmotors. Sie wird in Betrieb genommen, indem der Zündschlüssel ganz nach links gedreht wird (im Uhrzeigersinn).

Ein Beispiel für ein neues Modell des GAZ-53-Lkw

Der Modellstarter ST-230 ist am LKW GAZ 53 verbaut, er wird mit zwei Muttern am Kupplungsgehäuse auf der linken Seite des Verbrennungsmotors in Fahrtrichtung (näher zum Fahrer) verschraubt. Die Schaltung ist sehr einfach, im Prinzip unterscheidet sie sich in keiner Weise von der Schaltung eines ähnlichen Geräts an einem anderen Pkw- oder Lkw-Modell.

Detailskizze des Startgeräts für GAZ 53

• Rahmen. Es ist metallisch, zylindrisch;
• Statorwicklung. Im Gehäuse installiert und entlang der Wände platziert;
• Anker (Rotor). Es ist ein bewegliches Teil im Launcher. Die Ankerwelle dreht sich in 3 Lagern (eines in der Frontabdeckung, zwei auf dem Zwischenträger);
• Bürstenmontage. 4 Bürsten berühren den Rotorsammler und setzen ihn in Bewegung;
• Vorderseite. Es schließt die Bürsteneinheit und schützt sie vor Schmutz, Wasser und Öl;
• Bendix. Getriebevorrichtung, das Getriebe greift in das Motorschwungrad ein und setzt den Motor in Bewegung;
• Rückdeckel (Bendix-Körper). Es ist eine Schutzhülle des Bendix, das hintere Ende des Körpers dient als Stütze für die gesamte Achse der rotierenden Welle;

Aussehen des Anlassers für den LKW GAZ 53

Der Schaltplan eines einfachen Mechanismus ist einfach, die Verbindung erfolgt über ein Aufrollrelais. Ein Kontakt des Relais wird mit einer konstanten Spannung von 12 Volt versorgt, der andere Kontakt wird mit Spannung vom Zündschalter versorgt.

Beim Drehen des Schlüssels unter dem Einfluss eines elektromagnetischen Feldes bewegt sich der Kern im Relais und treibt die Bendix an.

Fast gleichzeitig schließt der Kern die Kontakte des Relais und schaltet den Stromkreis in Betrieb. Der Anlasser dreht sich und startet den Motor. Es ist wichtig, den Zündschlüssel rechtzeitig loszulassen, um eine Beschädigung des Abzugs zu vermeiden.

Der Starter ST-230 hat folgende Eigenschaften:

• Nennleistung des Geräts - 1500 W;
• Drehung - rechts;
• Stromaufnahme im Leerlauf - bis zu 85 Ampere;
• Stromaufnahme bei Volllast - bis zu 530 Ampere;
• Pole in der Erregerwicklung - 4;
• Die Zähnezahl des Bendix-Zahnrades - 9;
• Drehmoment - überschreitet nicht 2,25 kgf / m;
• Rotationsfrequenz - 40 U/min.

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Der GAZ 53 Starter ist ein ziemlich leistungsstarkes Gerät, kann aber trotzdem überladen werden. Fahren Sie beispielsweise den Anlasser längere Zeit ohne Unterbrechung, wenn der Motor in keiner Weise anspringen will. Bei sehr früher Zündung dreht der Motor vor Spannung, es erfolgt ein Rückstoß.

Dadurch wird auch das Startgerät überlastet, was zu verschiedenen Pannen führt (die Aluminium-Rückenabdeckung kann platzen). Durch Drehen des Zündschlüssels zum Einschalten des Aufrollrelais bei laufendem Motor kann Gas 53 den Anlasser beschädigen, vor allem leidet das Bendix-Getriebe.

Es sieht aus wie ein Anlasser Bendix GAZ 53

1. Beim Drehen des Zündschlüssels ist ein trockenes Klicken zu hören, aber der Motor springt nicht an. Meist gibt es zwei Gründe - das elektrische Relais funktioniert nicht oder die Kontakte am Starter-Relais-Relais sind durchgebrannt.
2. Wenn Sie versuchen, den Verbrennungsmotor zu starten, ist ein Summen zu hören (das Geräusch des Leerlauf-Bendix), aber der Motor dreht sich nicht. Der Grund ist ein fehlerhafter Bendix, sein Zahnrad auf der Achse rastet nicht ein und dreht sich in beide Richtungen (das Zahnrad eines Arbeitsmechanismus sollte sich nur in eine Richtung drehen). Auch die Zähne der Schwungradfelge können abgenutzt sein, sie verschleißen oft ungleichmäßig, irgendwo an einer Stelle.
3. Der Anlasser verdreht sich kaum, an der Stelle seiner Befestigung riecht es nach verbrannter Wicklung. Schließt die Stator- oder Rotorwicklung.
4. Der Anlasser dreht sich überhaupt nicht und zeigt kein Lebenszeichen. Häufiger brennt die Rotorwicklung so durch oder das elektrische Relais ist defekt.
5. Die Wicklung brennt nicht, aber die Drehung ist schwierig. Die Laufbuchsen des Rotors, in denen er sich dreht, sind verschlissen. Auch kann es einen Grund nicht am Anlasser geben, sondern an der geringen Masse des Motors mit der Karosserie.

Mittelschwere Lkw des Automobilwerks Gorki sind mit einem auf 12 oder 24 Volt ausgelegten Bordnetz ausgestattet. Die Stromkreise von GAZ 3307 und 3309 haben viele gemeinsame Lösungen, sind jedoch nicht austauschbar. Die Elemente des Systems von Dieselmaschinen sind für erhöhte Spannung ausgelegt.

Der Hauptunterschied zwischen GAZ 3307 und GAZ 3309 wird im Motorraum beobachtet. Bei den neuesten Versionen von Dieselfahrzeugen wurden Aggregate von YaMZ und MMZ verwendet, die mit elektronischen Komponenten mit CAN-Bus ausgestattet sind. Zusätzlich ist ein Antiblockiersystem in der Schaltung enthalten.

Zu den Konstruktionsmerkmalen der Elektrik des Diesel-Lkw GAZ 3309 gehören:

1. Die Spannung im Bordnetz beträgt 24V, was einen sicheren Start des Aggregats bei niedrigen Temperaturen gewährleistet.
2. Zur Stromversorgung kommen vier Akkus mit einer Kapazität von jeweils 55 A/h zum Einsatz. Die Geräte werden paarweise in Parallelschaltungen geschaltet, die dann in Reihe gekreuzt werden. Bei Verwendung eines YaMZ Dieselmotors sind zwei 110 A/h Batterien verbaut.
3. Der Motor ist mit einem synchronen Drehstromgenerator mit elektromagnetischem Erregerprinzip ausgestattet. Das Gerät ist mit einer eingebauten Gleichrichtereinheit und einem Spannungsregler mit Einstellschraube ausgestattet. Das Umschalten des Gerätes gewährleistet den Betrieb des Generators im Winter und Sommer. Bei Auslieferung ab Werk ist die Schraube bis zum Anschlag herausgedreht, d.h. in betriebsbereitem Zustand in der warmen Jahreszeit.

Der Benzin-Lkw GAZ 3307 wurde auf Basis des Modellautos GAZ 53A erstellt, weist jedoch Änderungen im Design des Stromkreises auf:

• ein Wechselstromgenerator mit erhöhter Leistung ist installiert;
• der integrierte Relaisspannungsregler wird verwendet, der die Stabilität der Arbeit gewährleistet;
• ein verbesserter Hochspannungsimpulsverteiler und eine Zündspule wurden verwendet;
• kontaktlose Zündung mit einem Transistorschalter eingeführt.

Das Gesamtkonzept des Bordnetzes ist unverändert geblieben. Die Gleichstromquelle mit einer Spannung von 12 V ist eine Batterie und ein Generator. Die Minuspole der Geräte werden am Gehäuse oder an den Gehäusen der Geräte befestigt.

Die Eigenschaften des Stromkreises sind in der Betriebsanleitung, die jedem GAZ-Lkw beigelegt ist, beschrieben.

Ein detailliertes Schema der elektrischen Ausrüstung des GAZ 3307 in Maximalausstattung umfasst Elemente und Baugruppen:

Farbbezeichnungen der Drähte im Diagramm:

• B - weiß;
• K - rot;
• F - gelb;
• З - grün;
• Kch - braun;
• H - schwarz;
• G - blau;
• O - Orange;
• P - rosa;
• F - lila;
• C - grau.

Das obige Diagramm sollte bei der Reparatur gebrauchter GAZ 3307-Lkw mit Vorsicht verwendet werden. Aufgrund der geringen Korrosionsbeständigkeit der Verkabelung ersetzen Eigentümer oft ganze Bereiche durch Produkte mit unterschiedlicher Isolierung. Dadurch ergeben sich Schwierigkeiten bei der anschließenden Wartung.

Das Anschlussschema dieser Knoten unterscheidet sich nicht von anderen Autos. Ein Relais und ein separates Kabel sind im Stromkreis installiert, um den Betrieb des im Kombiinstrument integrierten Amperemeters zu gewährleisten. Das Foto zeigt die Stromkreise zum Anschließen des Generators an die Batterie (Akku) über das Entladerelais.

Schematische Darstellung der Installation eines Generators an einem GAZ 3307

Das Flurförderzeug ist mit einer batteriebetriebenen kontaktlosen Zündanlage mit Transistorschalter ausgestattet, bestehend aus Knoten:

• Spulen;
• Verteiler von Impulsen;
• einzelne Kerzen;
• Anschlussdrähte.

Die Zündung wird durch Drehen des Schlüssels im Schloss aktiviert. Der Verteiler sorgt für das Senden von Impulsen an die Kerzen nach 45 Grad. mit einer Abweichung vom Zeitpunkt der Signalisierung innerhalb von 1 Grad. Die Komponenten enthalten Elemente, die die Funkstörungen während des Betriebs reduzieren.

Komponenten der Zündanlage für ein Benzinauto GAZ 3307

• Dauermagnet;
• Entstörwiderstand R in der Kerzenspitze (5,5 kOhm);
• zusätzliche Widerstände R1-R15 mit unterschiedlichen Werten;
• Kondensatoren C1-C11;
• Transistoren VT1 und VT2;
• Dioden und Zenerdioden;
• Steuermikroschaltung КР1055ХП1 oder КС1055ХП1 (im Diagramm mit D gekennzeichnet);
• Schalter D1;
• Drossel L;
• Primärwicklung L1 der Zündspule;
• Sekundärwicklung L;
• Spule;
• Schutzsicherung für 60A (auf der Abschirmung des Motorraums);
• Kerzen;
• Amperemeter P;
• Zündschalter S;
• Batterietrennschalter S1;
• Batterie G;
• Pulssensor (im Diagramm mit B bezeichnet).

Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Schalters wird im Video vom Kanal HF Autoelectric gezeigt.

Bei Lkw mit Benzinmotoren befinden sich in der Kabine zwei Pads des Typs PR-121. Die Knoten befinden sich im mittleren Teil des Armaturenbretts und sind mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Rahmen befestigt. Die Pads sind so konzipiert, dass veraltete zylindrische Einsätze verwendet werden.

Die Anordnung der Sicherungen im Fahrgastraum GAZ 3307

Bemessung der Sicherungen im oberen Bereich mit Beschreibung der zu schützenden Geräte und Stromkreise:

Vollständige Aufstellung: GAZ-3307, 53, GAZ-3309, GAZ-66, 3308, 33081, 33086, GAZ-33104

1 - СТ230-3708041 Schutzgehäuse

2 - СТ 230-3708300 Abdeckung Kollektorseite kpl

3 - СТ230-3708304 Bürstenfeder

4 - Unterlegscheibe 5Т GOST 6402-70 Unterlegscheibe 5Т GOST 6402-70

5 - Schraube 2M5x12 GOST 17473-80 Schraube 2M5x12 GOST 17473-80

6 - FE-3.599.164-02 Bürste, kpl

7 - СТ230-3708042 Dichtring

8 - СТ230-3708009 Einstellscheibe

9 - ST 230-3708200 Starteranker, kpl

10 - СТ230-3708050-А Lager, kpl

11 - СТ230-3708600-01 Antriebseinheit

12 - СТ230-3708602 Federring

15 - СТ 230-3708601-01 Abzweigmuffe

16 - СТ230-3708610-01 Antriebskupplung, kpl

18 - СТ230-3708014 Hebelachse

19 - СТ230-3708020 Antriebseinschalthebel, kpl

20 - СТ 230-3708003 Spurstange

23 - 291579-P29 Schraube М12-6hх140

25 - СТ230А-3708400 Abdeckung von der Antriebsseite, kpl

26 - СТ230-3708007 Sicherungsring

27 - Mutter М6 GOST 5927-70 Mutter М6 GOST 5927-70

28 - 45 9816 0045 Unterlegscheibe 6Т GOST 6402-70

30 - Schraube 2M6x20 GOST 17473-80 Schraube 2M6x20 GOST 17473-80

31 - Schraube М6х16 GOST 17473-80 Schraube М6х16 GOST 17473-80

32 - СТ 230А-3708805 Relaissockel

33 - СТ230А-3708810 Anker, kpl

34 - ST 230A-3708800 Starterrelais, kpl

35 - СТ230А-3708808 Dichtring

36 - СТ230А-3708820 Joch mit Deckel, kpl

37 - Unterlegscheibe 8 GOST 10450-68 Unterlegscheibe 8 GOST 10450-68

38 - Unterlegscheibe 8Н GOST 6402-70 Unterlegscheibe 8Н GOST 6402-70

39 - 250510-P29 Mutter М8-6Н OST 37.001.124-93

40 - CT230-3708002 Spitze

41 - СТ230А-3708100 Gehäuse, kpl

42 - CT230-3708105 Polschraube

43 - ST 230A-3708101 Gehäuse

45 - СТ230А-3708180 Ausgangsbaugruppe

46 - СТ230-3708106 Isolierbuchse

47 - Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80 Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80

48 - CT 230-3708110 Erregerspule, kpl

49 - СТ230-3708001 Spezialscheibe

50 - СТ230-3708003 Spurstange

51 - 45 9816 0003 Unterlegscheibe 4 OST 37.001.115-75

52 - Schraube zur Befestigung des Gehäuses 2M4x8 GOST 17473-8 Schraube zur Befestigung des Gehäuses 2M4x8 GOST 17473-80

ST 230-3708041, ST230-3708300, ST230-3708304, ST 230-3708042, ST230-3708009, ST230-3708200, ST230-3708050-A, ST230-3708600-01, ST 230-3708602, ST230-3708606, ST 230- 3708601-01, ST230-3708610-01, ST230-3708014, ST230-3708020, ST230-3708003, ST230-3708005, ST 230A-3708400, ST230-3708007, ST230A-3708805, ST230A-3708810, ST230A-3708800, ST230A-3708800 , ST230A-3708820, ST 230-3708002, ST230A-3708100, ST230-3708105, ST230A-3708101, ST230-3708102, ST230A-3708180, ST230-3708106, ST 230-3708110, ST230-3708001, ST230-370800