Starter-Reparaturgas zum Selbermachen 3309

Gas 3307-3309 Starterparameter
Der Starter benötigt keine besondere Wartung. Die Zuverlässigkeit von Muttern, Schrauben und Anschlüssen elektrischer Kontakte wird regelmäßig überprüft und die Außenflächen des Anlassers werden abgewischt.
Anlasser technische Daten,

minimaler Kollektordurchmesser

Durchmesser der Buchsen und Lager in den Kappen, mm:

Anzugsmoment für Schrauben und Muttern, Nm:

Bürstenhalterschrauben …………… 3,2 ± 0,5

Lager und bewegliche Teile werden mit folgenden Schmiermitteln geschmiert:

- Lagerbuchsen - mit Öl Extra HD 20;

— Wellennut, Vorsprung an der Bendix-Buchse, Hebelachse — mit Fett LIS 2;

- Relaiskern - mit einer dünnen Schicht Fett LIS 3.

Der Rotor, dessen Axialspiel sich nach dem Drehen im Bereich von 0,2 bis 0,5 mm ändert, wird durch Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,2 mm reguliert. Der Rotor wird zum Krümmer hin ausgefahren und der Spalt zwischen Krümmerdeckel und Sicherungsscheibe mit Fühlerlehren geprüft. Schrauben und Muttern werden angezogen. Das Anzugsdrehmoment ist unten in den technischen Daten des Starters angegeben.

Die Starterprüfung wird gemäß den folgenden Parametern durchgeführt
- Zähler der Drehzahl bis 1200 U / min;

- Amperemeter mit einem Messbereich bis 100 A, Genauigkeitsklasse 1,5;

- Amperemeter mit einem Messbereich bis 1500 A, Genauigkeitsklasse 1,5;

- Voltmeter mit einem Messbereich bis ZOV, Genauigkeitsklasse 1,5;

- ein Werkzeug zum Anschließen des Anlassers an die Stromquelle;

- die dem geprüften Anlasser entsprechende Stromquelle.

Der Anlasser an der Wolga ist eine sehr zuverlässige Sache, und es kommt nicht oft zu Problemen. Im Betrieb bedarf es in der Regel keinerlei Aufmerksamkeit, aber Sie und ich wissen, dass alles kaputt gehen kann, auch wenn es, wie im bekannten Fall, reine Hydraulik ist.

Das Herzstück des Anlassers ist also ein Gleichstrom-Elektromotor. Am vorderen Ende seiner Welle befinden sich eine Rutschkupplung und ein Zahnrad, das beim Starten in die Zähne des Motorschwungrads eingreift. Die Bewegung der Kupplung wird durch ein Retraktorrelais bereitgestellt, das sich am Startergehäuse befindet. Der Relaisschaft bewegt sich im Moment des Starts und zieht die Gabel hinter sich her, wodurch die Kupplung mit dem Zahnrad in die Eingriffsposition mit dem Schwungrad gedrückt wird.

Die Traktionsrelaisspule hat zwei Wicklungen.

• Zurückziehen. Es wird verbunden, wenn der Schlüssel in die Position "Start" gedreht wird. Es sorgt für die Bewegung der Relaisstange. Nachdem die erste Wicklung aktiviert wurde, bewegt sich die Stange und verschiebt den Kontakt „Penny“, wodurch die Kontakte geschlossen werden, die den Anlasser und die zweite Haltewicklung einschalten.
• Aufbewahrung. Wird benötigt, um den Vorbau eingezogen zu halten, solange sich der Schlüssel in der "Start"-Position befindet.

Dementsprechend sind alle Störungen entweder auf Probleme mit dem Aufroller oder mit dem Elektromotor selbst oder mit der Kupplung zurückzuführen.

In der Regel weigert sich der Starter, das Auto im ungünstigsten Moment und völlig unerwartet zu starten. Das heißt, gestern war alles in Ordnung, aber heute drehen wir den Schlüssel in die Position „Start“, aber er dreht sich nicht ... oder er dreht sich, aber irgendwie nicht so, wie er sollte, oder er macht Fremdgeräusche. Auf ein Wunder braucht man jedenfalls nicht zu warten, es geht nicht von alleine vorüber. Versuchen wir, das Problem zu finden und zu beheben.

In der Regel ist die Unterspannung im Bordnetz schuld. Beginnen Sie also mit der Überprüfung Akku-Ladung.

Wenn mit der Batterie alles in Ordnung ist und die Spannung 12 V oder mehr beträgt, überprüfen Sie den Zustand der Klemmen. Die häufigste Ursache ist ein schlechter Kontakt. Reinigen Sie die Anschlüsse gut von Oxiden, schmieren Sie sie mit Fett (Lithol, Fett usw.) und befestigen Sie sie gut. Es lohnt sich nicht, die Klemmen zu stark zu ziehen, da Sie dadurch die Batterieklemmen aus Blei und die Kabelklemmen selbst verformen, die jetzt im Allgemeinen hergestellt werden, es ist nicht klar, woraus.

Prüfen Sie, ob Masse an der Karosserie und am Motor vorhanden ist.Wählen Sie dazu einfach den Widerstandsmessmodus am Multimeter und messen Sie ihn zwischen dem Minuspol der Batterie und dem Motor und dann zwischen dem Pol und einer unlackierten Schraube an der Karosserie. Der Widerstand sollte nahe Null sein. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Befestigung des Minuskabels am Motor und die Unversehrtheit des „Zopfs“, der Motor und Karosserie verbindet. Es ist an der Kupplungsglocke befestigt.

• in der Verkabelung;
• im Retraktor;
• direkt am Anlasser.

Beginnen wir mit der Suche nach einem einfachen Problem.

• Diebstahlsicherung prüfen. Vielleicht spielen sie dir einen Streich.
• Vielleicht hast du eine leere Batterie.
• Wenn eine Sicherung für den Starterkreis vorhanden ist, prüfen Sie diese auf Durchgang.
• Lassen Sie uns prüfen, ob am Starter-Steuerkontakt eine Spannung von +12 V anliegt (es ist eine dünne Schraube am Magnetrelais). Liegt keine Spannung an, dann Zusatzstartrelais und Zündschalter prüfen.
• Lassen Sie einen Helfer den Schlüssel in die Startposition drehen und hören Sie zu. Macht der Anlasser irgendwelche Geräusche? Es ist möglich, dass die Retraktor-Relaisstange verkeilt ist. Es funktioniert, wie ein Klicken zeigt, aber seine Bewegung ist begrenzt.

Wenn am Steuerkontakt des Magnetrelais Spannung anliegt, die Masse nicht unterbrochen ist, der Anlasser jedoch die Zusammenarbeit verweigert und sich nicht dreht, gehen Sie wie folgt vor.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Auto aus dem Getriebe nehmen und die Handbremse anziehen.
2. Wir übersetzen den Schlüssel in die Position "Zündung";
3. Wir nehmen einen Schraubenschlüssel für 17 und überbrücken damit die Leistungsausgänge des Retraktors.

Wenn der Anlasser gleichzeitig kräftig dreht, liegt unser Problem im Magnetrelais selbst. Der einfachste Weg ist, es einfach durch ein neues zu ersetzen, aber Sie können versuchen, es zu reparieren.

Wir entfernen den Starter und lösen 3 Schrauben (2 Schrauben für ZMZ 406), mit denen der Retraktor befestigt ist. Wir lösen die Schrauben, mit denen die Kontaktgruppe befestigt ist, und untersuchen den Zustand des Kontakts "Penny" und der Kontaktflächen der Schrauben. Höchstwahrscheinlich werden wir ein starkes Brennen an ihnen feststellen. Wir reinigen die Kontakte und machen ihre Oberfläche absolut glatt und eben. Wir führen eine ähnliche Operation mit einem Cent durch. Ein stark verzehrter Penny, Sie können ihn einfach umdrehen, wenn dies noch nicht vor Ihnen geschehen ist.

Außerdem prüfen wir mit einem Tester, ob ein Kurzschluss der Relaiswicklungen zum Gehäuse vorliegt und ob Brüche vorhanden sind. Wenn alles normal ist, sammeln wir alles in umgekehrter Reihenfolge ein und versuchen zu starten.

Wenn das Problem nicht im Aufroller liegt, prüfen Sie den Startermotor selbst.

Nimm es aus dem Auto und zerlege es. Hier ist nichts besonders kompliziert.

1. Schrauben Sie den Retraktor ab und entfernen Sie ihn.
2. Entfernen Sie die Retraktorstange.
3. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Starters, indem Sie die beiden Befestigungsschrauben lösen und den Sicherungshalbring in der Mitte entfernen.
4. Schieben Sie den Motorstator zusammen mit dem Gehäuse von den Stehbolzen.

Jetzt müssen Sie den Zustand der Kontaktflächen des Kollektors sorgfältig untersuchen. Wenn sie sehr abgenutzt sind, können Sie versuchen, sie auf eine flache Oberfläche zu schleifen.

Wir schauen uns den Verschleiß der Bürsten an. Wir ändern sie bei Bedarf.

Wir prüfen mit einem Multimeter, ob ein Kurzschluss der Wicklungen am Gehäuse vorliegt und ob keine internen Kurzschlüsse und Unterbrechungen in den Wicklungen vorliegen. Falls doch, führen wir den Anlasser zur Reparatur oder tauschen ihn gegen einen neuen aus. Du kannst hier nichts alleine machen.

Knacken oder Klappern beim Starten des Motors

Dieses Geräusch tritt auf, wenn das Anlasserzahnrad nicht vollständig in die Zähne des Schwungradkranzes eingreift. Es kann mehrere Gründe geben, und die meisten von ihnen lassen sich leicht beseitigen.

• Lockerer Anlasser an Kupplungsglocke. So etwas passiert. Versuchen Sie einfach, den Starter mit der Hand zu schütteln, wenn er nicht fest sitzt, ziehen Sie seine Befestigungsmuttern mit dem erforderlichen Drehmoment an und versuchen Sie, den Motor zu starten. Höchstwahrscheinlich werden beängstigende Geräusche verschwinden.
• Unzureichende Bewegung der Starter-Rutschkupplung. Das Zahnrad rastet einfach nicht ein. Meist ist ein schlammbewachsener Schacht schuld. Um die Funktionalität wiederherzustellen, Anlasser entfernen aus dem Auto. Als nächstes die Welle reinigen und mit einem guten Fett schmieren. Überprüfen Sie die Bewegung des Zahnrads, es sollte kein Verklemmen vorhanden sein.
• Die Gabel, die die Rutschkupplung bewegt, kann schuld sein. Es kommt vor, dass es bricht oder sich verformt, wenn auch selten. In beiden Fällen muss der Stecker ausgetauscht werden.
• Die Schwungradkrone wurde gefressen. Sie können dieses Problem leicht erkennen, indem Sie den Anlasser entfernen und einfach in das Loch der Kupplungsglocke schauen. Es gibt mehrere Lösungen für das Problem: Ersetzen des Schwungrads, Ersetzen der Krone (die alte wird niedergeschlagen und die neue erhitzt und heiß auf das Schwungrad gepresst), Sie können versuchen, die alte Krone umzudrehen (wir erhitzen die Krone und drücken Sie sie vom Schwungrad, erwärmen Sie sie erneut und drücken Sie sie mit der Rückseite).

Lockere Befestigung des Starteraufrollers an der Karosserie. Als Ergebnis - unvollständige Bewegung des Zahnrads. Ziehen Sie den Verschluss fest.

Metallisches Klingeln der Kupplungsglocke bei laufendem Motor und manchmal ein Rasseln beim Starten

Höchstwahrscheinlich finden Sie, indem Sie den Starter entfernen. dass sein "Schnabel" abgebrochen war. Dies geschieht aus verschiedenen Gründen. Vielleicht war der Starter schlecht angezogen oder schief gezogen, vielleicht ein Gussfehler, oder vielleicht gab es eine übermäßige Bewegung des Zahnrads. Das Schweißen des „Schnabels“ mit Argon an Ort und Stelle ist nur bei freiem Zugang zum Schweißgerät sinnvoll, in allen anderen Situationen ist es besser, ihn auszutauschen. Da Sie den „Schnabel“ jedoch wahrscheinlich nicht einzeln finden können, müssen Sie höchstwahrscheinlich die Starterbaugruppe ändern.

In der Regel weist dieses Verhalten darauf hin, dass Sie den Bendix besser kennenlernen müssen.

Für diejenigen, die nicht ganz verstehen, was es ist, lassen Sie es mich erklären.

Bendix ist nichts anderes als ein Freilauf. Seine Bedeutung ist, dass er beim Drehen des Anlassers das Antriebszahnrad starr mit der Motorwelle verbindet und in dem Moment, in dem der Motor startet und seine Drehzahl zunimmt, zu rutschen beginnt und verhindert, dass der Verbrennungsmotor den Anlasser dreht. Ein ähnliches Ding ist im Hinterrad eines Fahrrads vorhanden, es macht beim Ausrollen ein charakteristisches Zwitschern. Das heißt, dies ist überhaupt nicht das Antriebszahnrad selbst, sondern genau das Ding, an dem dieses Zahnrad befestigt ist.

Dieser Teil wird ganz einfach entfernt, aber Sie werden sehr schmutzig. Wenn Sie jedoch den Anlasser entfernt haben, sollte Sie dies nicht mehr stören.

1. Wir drücken die Druckbuchse von der Achse.
2. Mit einem Schraubendreher aufhebeln und den Sicherungsring entfernen.
3. Wir entfernen die Bendix-Baugruppe mit dem Zahnrad.
4. Wir wechseln zu einem neuen und bauen alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

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krea2003 14. Oktober 2013

sagen Sie mir, wo ich den Schlüssel zum Problem finden kann

manchmal beginnt mit einer halben Umdrehung, und manchmal.

Sie drehen den Zündschalter, Sie beginnen, den Anlasser zu drehen, er dreht sich kaum, als wäre die Batterie leer, Sie schalten die Zündung aus und der Anlasser dreht sich weiter ... und entfernen sogar alle Klemmen vom Zündschalter und vom Anlasser dreht sich aus irgendeinem Grund.

dann hat es wieder gezündet.

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Toyota007 14.10.2013

krea2003, Wechseln Sie das Magnetrelais. Die Nickels sind dort alle ausgebrannt. Der Kontakt ist an den Nickels schlecht, also ist alles wie beim Schweißen geschweißt. Kontrollieren Sie gleichzeitig die Federn, um festzustellen, ob sie gebrochen sind.

Beitrag bearbeitet von Toyota007: 14. Oktober 2013 – 17:28

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krea2003 14. Oktober 2013

krea2003, Wechseln Sie das Magnetrelais. Die Nickels dort sind alle durchgebrannt. Der Kontakt an den Nickels ist schlecht, also ist alles wie beim Schweißen geschweißt.

Ist dieses Teil nicht reparabel?

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Toyota007 14.10.2013

Ist dieses Teil nicht reparabel?

Es ist besser, ein neues zu setzen, es ist nicht so teuer.

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krea2003 14. Oktober 2013

Es ist besser, ein neues zu setzen, es ist nicht so teuer.

Es ist besser, ein neues zu setzen, es ist nicht so teuer.

Nun, wen interessiert es, es kostet 800 Rubel und in einer halben Stunde, wenn Sie Ersatzteile haben.

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krea2003 16. Oktober 2013

Ich zerlegte es, die Nickel brannten schlecht, reinigte es, baute es zusammen und alles funktionierte.

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dvitriy.40rus 16. Oktober 2013

es war notwendig, neue Nickel einzusetzen. Es dauerte nicht lange, es aufzuräumen. von einer Woche bis zu einem Monat.

Nun, wen interessiert es, es kostet 800 Rubel und in einer halben Stunde, wenn Sie Ersatzteile haben.

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Toyota007 16.10.2013

Ich zerlegte es, die Nickel brannten schlecht, reinigte es, baute es zusammen und alles funktionierte.

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krea2003 16. Oktober 2013

es war notwendig, neue Nickel einzusetzen. Es dauerte nicht lange, es aufzuräumen. von einer Woche bis zu einem Monat.

Ich werde neue Nickel kaufen und einen Ersatzstarter anlegen. liegt in der Garage

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Toyota007 16.10.2013

Ich bin sicher mehr als 1200
Der Retraktor von 402 ist nicht viel anders: Bei 402 sind 600 Rubel und Gas-53 doppelt so teuer. Darüber möchte ich nicht streiten, aber der Preis von 1200 Rubel ist schon zu hoch.

Außerdem haben sie beim ZMZ-53 problemlos einen Starter vom ZMZ-402 eingesetzt, Hauptsache, lange Schrauben mit Muttern zu finden. Dabei gewinnen sie zum Preis einer Vorspeise.

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dvitriy.40rus 16. Oktober 2013

Alle Gasleitungen würden in der unteren wohnen. Die Preise sind überall unterschiedlich. Wir sind weit davon entfernt, über Ihre Preise zu sabbern.

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Toyota007 16.10.2013

Alle Gasleitungen würden in der unteren wohnen. Die Preise sind überall unterschiedlich. Wir sind weit davon entfernt, über Ihre Preise zu sabbern.

Wir haben zunächst nicht mehr als ein Werk, das nächste Werk befindet sich in Tscheboksary.

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krea2003 16. Oktober 2013

Wir haben zunächst nicht mehr als ein Werk, das nächste Werk befindet sich in Tscheboksary.

Es scheint eine Firma in Moskau zu geben

Sie stellen SOLLER her, obwohl die Fabrik wahrscheinlich nicht in Moskau ist

Beitrag wurde bearbeitet von krea2003: 16. Oktober 2013 – 20:56

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animal787 16. Oktober 2013

Ich werde neue Nickel kaufen und einen Ersatzstarter anlegen. liegt in der Garage

Ich bezweifle, dass sie separat erhältlich sind.

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Kosenko 17. Oktober 2013

Es scheint eine Firma in Moskau zu geben

Sie stellen SOLLER her, obwohl die Fabrik wahrscheinlich nicht in Moskau ist

Sollers hatte nie Starterhersteller, während Cheboksary früher Starter für Traktoren herstellte.

Jeder wird aus China gebracht, sie hängen ihre Tags auf. Die Frage ist, wer kontrolliert die Qualität?

Apropos Absätze. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass es separat zu finden ist, aber Starter-Laufwerke werden verkauft. Der Preis beträgt rund 236 Rubel.

Sollers hatte nie Starterhersteller, während Cheboksary früher Starter für Traktoren herstellte.

Jeder wird aus China gebracht, sie hängen ihre Tags auf. Die Frage ist, wer kontrolliert die Qualität?

Apropos Absätze. Jetzt ist es unwahrscheinlich, dass es separat zu finden ist, aber Starter-Laufwerke werden verkauft. Der Preis beträgt rund 236 Rubel.

Ich weiß nicht wo, wie, aber in unserem „Pedal of Cars“ kann man Nickel kaufen, und wir haben eine Starterfabrik, und wir machen ordentlich und ein ECU.

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Toyota007 17. Oktober 2013

und Tscheboksary produzierten früher Anlasser für Traktoren.
Eigentlich gibt es ein mächtiges Traktorenwerk, Raupentraktoren.

und wir haben eine Starterpflanze. und ordentlich machen wir, und der Computer.
Du hast Glück!!Und wir haben eine Gasanlage, aber das machen wir nicht.

Und Jungs im Allgemeinen. Wir alle und auch ich haben das Thema mit einer großen Flut verdorben. Ich werde es reinigen.

Schönen Tag! hilfe bei problem! das problem ist folgendes! Kaltstart morgens. nach dem aufwärmen auf xx ist aber alles in ordnung! nach der bewegung beginnt zu verschwinden gas installiert elektrische pedale! schon bis an den Rand gequält! Sobald es also anfängt zu stumpfen, mache ich um 2100 eine Nachgasung, da überhaupt kein Gas vorhanden ist! stoppen, ausschalten und neu starten! Alles ist normal! Wir gehen weiter, wenn wir auf 60 km / h beschleunigen, verschwindet es wieder, als hätte jemand von hinten einen Anker geworfen! Was ist los Der Feinfilter wurde ausgetauscht. aber der Injektorsensor und der kritische Ölstand leuchten auf dem Panel! Vielen Dank im Voraus

Ich habe genau das gleiche Problem, nur der Ölstandssensor leuchtet nicht. Sag mir was ich tun soll?

Schauen Sie sich das Bremspedal an - der Sensor wird betont - Sie müssen das Pedal entfernen - sonst sehen Sie es nicht - es sitzt auf einer Schraube - oder es ist lose oder das Bremspedal selbst baumelt und drückt den Bremssensor wenn fahren und das steuergerät wird langsamer - höchstwahrscheinlich ist dies der grund

Guten Abend Hilfe bitte. GAZ 3309.D-245 E3 elektrisches Gaspedal Beim Drücken reagiert es nicht, Leerlauf ist mehr als normal (nicht viel)

Schönen Tag! hilfe bei problem! das problem ist folgendes! Kaltstart morgens. nach dem aufwärmen auf xx ist aber alles in ordnung! nach der bewegung beginnt zu verschwinden gas installiert elektrische pedale! schon bis an den Rand gequält! Sobald es also anfängt zu stumpfen, mache ich um 2100 eine Nachgasung, da überhaupt kein Gas vorhanden ist! stoppen, ausschalten und neu starten! Alles ist normal! Wir gehen weiter, wenn wir auf 60 km / h beschleunigen, verschwindet es wieder, als hätte jemand von hinten einen Anker geworfen! Was ist los Der Feinfilter wurde ausgetauscht. aber der Injektorsensor und der kritische Ölstand leuchten auf dem Panel! Vielen Dank im Voraus

versuch mal den luftfilter zu wechseln

Schönen Tag! hilfe bei problem! das problem ist folgendes! Kaltstart morgens. nach dem aufwärmen auf xx ist aber alles in ordnung! nach der bewegung beginnt zu verschwinden gas installiert elektrische pedale! schon bis an den Rand gequält! Sobald es also anfängt zu stumpfen, mache ich um 2100 eine Nachgasung, da überhaupt kein Gas vorhanden ist! stoppen, ausschalten und neu starten! Alles ist normal! Wir gehen weiter, wenn wir auf 60 km / h beschleunigen, verschwindet es wieder, als hätte jemand von hinten einen Anker geworfen! Was ist los Der Feinfilter wurde ausgetauscht. aber der Injektorsensor und der kritische Ölstand leuchten auf dem Panel! Vielen Dank im Voraus

Gut! Ich hatte das! nahm den Turbinengummi Kaleno ab und alles ging! Ich habe einen aus Plastik gefunden und gehe

Gas 3309 dvig. d-245.7. Im Leerlauf ist alles normal in Bewegung, es fängt an, in Umdrehungen zu versagen, auf den Pantoffel drücken, es geht nicht, Sie müssen mit dem Fuß ruckeln !! (das Pedal wiederholt ruckartig zu drücken) Während er nicht nach einer Geschwindigkeit zusammenbricht, bremst er alle neuen Ausfälle ohne Probleme! floh wieder Fahrten! Im ersten zweiten Gang ist ständig kleiner als im dritten vierten! Ich dachte, ich hätte alle Schläuche mit einem Luftleck in der Kraftstoffleitung ersetzt! Ich ging zur Diagnose, der Fachmann überprüfte, sagte zwei Fehler, das Gaspedal und das Bremspedal, während des Diagnosevorgangs wurde das Bremspedal heruntergelassen und das Gas blieb, das Gaspedal gewechselt (kostet 5000 R), aber das Problem hat nicht Ich gehe nicht weg, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll !! Der Diagnostiker sagte, wenn die Lampe (Check Engine) aus ist, brauchen Sie nicht zu uns zu gehen! Ja, und ich hätte den Fehler an den Glare Codes selbst aussortiert, aber es zeigt nichts an! Bitte sagen Sie mir, ob es einfach ist, danke im Voraus!

Freunde, alles nur das Bremspedal, bzw. der Frosch drin, zerlegt, gereinigt, eingebaut, eingestellt UND ALLES ist OK.

wie man den Bremspedalsensor einstellt

Wenn Sie das Gas stark drücken, schießt es einen weißen Schalldämpfer

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Überprüfen Sie zunächst alle Sicherungen, insbesondere die zum Zündschloss, die Signalisierung kann auch hier beteiligt sein.

Schalten Sie das Abblend- oder Fernlicht ein (bei eingeschalteter Zündung sollten die Scheinwerfer aufleuchten, dann können wir davon ausgehen, dass der Kontakt am Schloss funktioniert). Dann müssen Sie nach dem Grund suchen, warum an der Instrumententafel kein Strom anliegt. Ich verstehe, dass alle Probleme auf Elektrizität zurückzuführen sind. Überprüfen Sie die Klemmen und Kabel von der Batterie, vielleicht sind die Leiter im Massegeflecht irgendwo gebrochen (dies passiert während des Langzeitbetriebs). Versuchen Sie, ein zusätzliches Kabel von der Batterie zum Motor zu werfen.

Avtoshnik, 22. Oktober 2013, 06:20, #12

Überprüfen Sie zunächst alle Sicherungen, insbesondere die zum Zündschloss, die Signalisierung kann auch hier beteiligt sein.

Schalten Sie das Abblend- oder Fernlicht ein (bei eingeschalteter Zündung sollten die Scheinwerfer aufleuchten, dann können wir davon ausgehen, dass der Kontakt am Schloss funktioniert). Dann müssen Sie nach dem Grund suchen, warum an der Instrumententafel kein Strom anliegt. Ich verstehe, dass alle Probleme auf Elektrizität zurückzuführen sind. Überprüfen Sie die Klemmen und Kabel von der Batterie, vielleicht sind die Leiter im Massegeflecht irgendwo gebrochen (dies passiert während des Langzeitbetriebs). Versuchen Sie, ein zusätzliches Kabel von der Batterie zum Motor zu werfen.

das alles ist in ordnung und schloss und stromversorgung und sicherungen und masse alles geprüft und die anzeige und die schwestern auf dem panel sind alle normal. Unterm Strich blockiert der Bosch-Block den Anlasser und warum kann ich nicht verstehen.

Gut für alle Hilfe bei der Reparatur eines Gasturbodiesels Euro3 2008, er steht seit einer Woche, ich verstehe nicht, was los ist. Abends habe ich das Auto reingestellt, alles war mormallo, morgens versuche ich es zu starten, ich schalte die Masse ein, es gibt einen kleinen Knall auf der linken Seite unter der Motorhaube, die Sicherung ist durchgebrannt, Baumwolle wieder, ich habe geschaut durch die ganze Verkabelung, es gibt nichts, was ich nicht gefunden habe, ich habe eine andere Sicherung eingesetzt, ich schalte die Masse ein, alles ist in Ordnung, ich drehe den Zündschalter, die Steckdose leuchtet wie sie sollte, nur die Kontrolle leuchtet nicht , komischerweise drehe ich den Anlasser nicht weiter. Ich versuche es direkt zu schließen, aber es startet nicht. Alle Elektriker der Stadt versammelt, jemand kann das Problem nicht lösen, jemand verpflichtet sich wirklich nicht zur Reparatur, und wer auch immer es unternimmt, zuckt mit den Schultern, sie sagen, sie wissen es nicht.Hilfe das Auto ist Eigengewicht, und wo kann ich Hirn wenn überhaupt geben

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mansur, 31. Oktober 2013, 00:35, #14

Gut für alle Hilfe bei der Reparatur eines Gasturbodiesels Euro3 2008, er steht seit einer Woche, ich verstehe nicht, was los ist. Abends habe ich das Auto reingestellt, alles war mormallo, morgens versuche ich es zu starten, ich schalte die Masse ein, es gibt einen kleinen Knall auf der linken Seite unter der Motorhaube, die Sicherung ist durchgebrannt, Baumwolle wieder, ich habe geschaut durch die ganze Verkabelung, es gibt nichts, was ich nicht gefunden habe, ich habe eine andere Sicherung eingesetzt, ich schalte die Masse ein, alles ist in Ordnung, ich drehe den Zündschalter, die Steckdose leuchtet wie sie sollte, nur die Kontrolle leuchtet nicht , komischerweise drehe ich den Anlasser nicht weiter. Ich versuche es direkt zu schließen, aber es startet nicht. Alle Elektriker der Stadt versammelt, jemand kann das Problem nicht lösen, jemand verpflichtet sich wirklich nicht zur Reparatur, und wer auch immer es unternimmt, zuckt mit den Schultern, sie sagen, sie wissen es nicht. Hilfe das Auto ist Eigengewicht, und wo kann ich Hirn wenn überhaupt geben

Es scheint, dass in den Gehirnen ein Kurzschluss vorliegt, weil zwei Sicherungen durchgebrannt sind und bei der dritten der Schließjumper in den Gehirnen durchgebrannt ist. Damit Sie die Schachtel selbst öffnen und sehen können, wo sie durchgebrannt ist.

Avtoshnik, 1. November 2013, 07:34, #15

Es scheint, dass in den Gehirnen ein Kurzschluss vorliegt, weil zwei Sicherungen durchgebrannt sind und bei der dritten der Schließjumper in den Gehirnen durchgebrannt ist. Damit Sie die Schachtel selbst öffnen und sehen können, wo sie durchgebrannt ist.

nett zu allen. Danke Yuriy, sie haben die Abstriche geöffnet, sich die Spezialisten angesehen, sie sagen, dass dort alles sauber ist, Sie können sogar hören, wie die Gehirnsammler fluchen

, ich selbst verstehe die Schemata nicht, aber natürlich bin ich kein Dummkopf, ich bin einfach nicht nach den Spezialisten geklettert. um Tribut zu zollen fest versiegelt kaum geöffnet aber nichts gefunden. dann kam ein freund des cheffunkamateurs (deletant) in einem autoelektriker, wie er sagte, öffnete sein gehirn und fand dort eine verbrannte spur, nahm sie, baute eine neue straße, alles ist gut. aber das Auto startet nicht mit dem Schlüssel. Relais funktionierendes Zündschloss hat auch ein Kabel vom Relais zum Schloss direkt mit Testkabeln geworfen, es schaltet den Strom vom Schloss aus und es erreicht das Relais nicht, was sein kann.

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Mansur, 5. November 2013, 23:02 Uhr, Nr. 16

nett zu allen. Danke Yuriy, sie haben die Abstriche geöffnet, sich die Spezialisten angesehen, sie sagen, dass dort alles sauber ist, Sie können sogar hören, wie die Gehirnsammler fluchen

, ich selbst verstehe die Schemata nicht, aber natürlich bin ich kein Dummkopf, ich bin einfach nicht nach den Spezialisten geklettert. um Tribut zu zollen fest versiegelt kaum geöffnet aber nichts gefunden. dann kam ein freund des cheffunkamateurs (deletant) in einem autoelektriker, wie er sagte, öffnete sein gehirn und fand dort eine verbrannte spur, nahm sie, baute eine neue straße, alles ist gut. aber das Auto startet nicht mit dem Schlüssel. Relais funktionierendes Zündschloss hat auch ein Kabel vom Relais zum Schloss direkt mit Testkabeln geworfen, es schaltet den Strom vom Schloss aus und es erreicht das Relais nicht, was sein kann.

das sind Hämorrhoiden

Der Anlasser GAZ 53 dient zum Starten des Verbrennungsmotors. Sie wird aktiviert, indem der Zündschlüssel ganz nach links (im Uhrzeigersinn) gedreht wird.

Ein Beispiel für ein neues Lkw-Modell GAZ-53

Auf dem LKW GAZ 53 ist ein Starter des Modells ST-230 installiert, der mit zwei Muttern am Kupplungsgehäuse auf der linken Seite des Verbrennungsmotors in Fahrtrichtung (näher zum Fahrer) angeschraubt ist. Die Schaltung ist sehr einfach, im Prinzip unterscheidet sie sich nicht von der Schaltung eines ähnlichen Geräts bei einem anderen Modell eines Autos oder Lastwagens.

Detailliertes Diagramm der Startvorrichtung für GAZ 53

• Rahmen. Es ist aus Metall, zylindrisch;
• Statorwicklung. Es wird im Inneren des Gehäuses installiert und entlang seiner Wände platziert.
• Anker (Rotor). Es ist das bewegliche Teil im Launcher.Die Ankerwelle dreht sich in 3 Lagern (eines im Frontdeckel, zwei am Zwischenträger);
• Bürstenknoten. 4 Bürsten berühren den Rotorkommutator und setzen ihn in Bewegung;
• Vorderseite. Es schließt die Bürsteneinheit und schützt sie vor Schmutz, Wasser und Öl;
• Bendix. Getriebevorrichtung, das Zahnrad greift in das Schwungrad des Motors ein und setzt den Motor in Bewegung;
• Rückseite (Bendix-Gehäuse). Es ist eine Schutzhülle des Bendix, das hintere Ende des Körpers dient als Stütze für die gesamte Achse der rotierenden Welle;

Aussehen des Starters für LKW GAZ 53

Das Anschlussdiagramm ist einfach, der Mechanismus ist einfach, die Verbindung erfolgt über ein Magnetrelais. Einem Kontakt des Relais wird eine konstante Spannung von 12 Volt zugeführt, und der andere Kontakt wird vom Zündschalter mit Strom versorgt.

In dem Moment, in dem der Schlüssel gedreht wird, bewegt sich unter dem Einfluss eines elektromagnetischen Feldes der Kern im Relais und setzt den Bendix in Gang.

Fast gleichzeitig schließt der Kern die Kontakte des Relais und schaltet den Stromkreis ein. Der Anlasser dreht und startet den Motor. Es ist wichtig, den Zündschlüssel rechtzeitig loszulassen, um einen Bruch des Auslösemechanismus zu vermeiden.

ST-230 Starter hat die folgenden Eigenschaften:

• Die Nennleistung des Geräts beträgt 1500 W;
• Drehung - rechts;
• Stromverbrauch im Leerlauf - bis zu 85 Ampere;
• Stromverbrauch bei Volllast - bis zu 530 Ampere;
• Pole in der Erregerwicklung - 4;
• Die Zähnezahl des Bendix-Zahnrades beträgt 9;
• Drehmoment - überschreitet 2,25 kgf / m nicht;
• Rotationsgeschwindigkeit - 40 Umdrehungen pro Minute.

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Der GAZ 53-Starter ist ein ziemlich leistungsstarkes Gerät, das jedoch überlastet werden kann. Zum Beispiel, um den Anlasser lange ohne Unterbrechung zu fahren, wenn der Motor auf keinen Fall starten möchte. Bei sehr früher Zündung dreht der Motor stark durch, es gibt einen Rückschlag.

Dadurch wird auch der Launcher überlastet, was zu verschiedenen Pannen führt (die hintere Aluminiumabdeckung kann platzen). Durch Drehen des Zündschlüssels zum Einschalten des Aufrollrelais bei laufendem Motor kann Gas 53 den Anlasser deaktivieren, und das Bendix-Getriebe wird zuerst leiden.

Es sieht aus wie ein GAZ 53-Starter-Bendix

1. Beim Drehen des Zündschlüssels ist ein trockenes Klicken zu hören, aber der Motor springt nicht an. Dafür gibt es normalerweise zwei Gründe: Das elektrische Relais funktioniert nicht oder die Kontakte am Startermagnetrelais sind verbrannt.
2. Beim Versuch, den Verbrennungsmotor zu starten, ist ein brummendes Geräusch zu hören (das Geräusch eines Bendix-Leerlaufs), aber der Motor dreht sich nicht. Der Grund ist ein fehlerhafter Bendix, dessen Zahnrad auf der Achse nicht stoppt und sich in beide Richtungen dreht (die Drehung des Zahnrads eines Arbeitsmechanismus sollte nur in eine Richtung erfolgen). Die Zähne am Schwungradkranz können auch abgenutzt sein, oft verschleißen sie ungleichmäßig irgendwo an einer Stelle.
3. Der Anlasser dreht kaum, an Stelle seiner Befestigung riecht es nach verbrannter Wicklung. Schließt die Stator- oder Rotorwicklung.
4. Der Anlasser dreht überhaupt nicht und zeigt kein Lebenszeichen. Häufiger brennt die Rotorwicklung auf diese Weise durch oder das elektrische Relais ist defekt.
5. Die Wicklung brennt nicht, aber die Drehung ist schwierig. Die Rotorbuchsen, in denen er rotiert, sind verschlissen. Es kann auch nicht am Anlasser liegen, sondern an der schlechten Masse des Motors mit der Karosserie.

Mittelschwere Lastkraftwagen, die vom Automobilwerk Gorki hergestellt werden, sind mit einem Bordnetz ausgestattet, das für 12 oder 24 Volt ausgelegt ist. Elektrische Schaltungen GAZ 3307 und 3309 haben viele gemeinsame Lösungen, sind aber nicht austauschbar. Die Elemente des Dieselmotorsystems sind für erhöhte Spannung ausgelegt.

Der Hauptunterschied zwischen GAZ 3307 und GAZ 3309 ist im Motorraum zu beobachten. Bei den neuesten Versionen von Dieselfahrzeugen wurden von YaMZ und MMZ hergestellte Aggregate verwendet, die mit elektronischen Komponenten mit CAN-Bus ausgestattet waren. Zusätzlich enthält das Schema ein Antiblockiersystem.

Zu den Konstruktionsmerkmalen des elektrischen Systems des Diesel-Lkw GAZ 3309 gehören:

1. Die Spannung im Bordnetz beträgt 24 V, was einen sicheren Start des Aggregats bei niedrigen Temperaturen gewährleistet.
2. Zur Stromversorgung dienen vier Akkus mit einer Kapazität von je 55 A/h. Die Geräte werden paarweise in Parallelschaltungen geschaltet, die dann in Reihe gekreuzt werden. Bei Verwendung eines YaMZ-Dieselmotors sind zwei Batterien mit 110 A / h installiert.
3. Am Motor ist ein synchroner Drehstromgenerator mit elektromagnetischem Erregerprinzip angebaut. Das Gerät ist mit einer eingebauten Gleichrichtereinheit und einem Spannungsregler mit Abstimmschraube ausgestattet. Das Schalten des Knotens stellt den Betrieb des Generators im Winter und Sommer sicher. Bei Auslieferung ab Werk ist die Schnecke bis zum Anschlag herausgedreht, d.h. sie ist in einem Zustand für den Betrieb in der warmen Jahreszeit.

Der Benzin-LKW GAZ 3307 wurde auf Basis des Modellautos GAZ 53A erstellt, weist jedoch Änderungen im Design des Stromkreises auf:

• eine Lichtmaschine mit erhöhter Leistung wurde eingebaut;
• es wird ein integrierter Relais-Spannungsregler verwendet, der einen stabilen Betrieb gewährleistet;
• ein modernisierter Hochspannungsimpulsverteiler und eine Zündspule wurden verwendet;
• kontaktlose Zündung mit einem Transistorschalter wurde eingeführt.

Das allgemeine Konzept des Bordnetzes ist unverändert geblieben. Die Gleichstromquelle mit einer Spannung von 12 V ist eine Batterie und ein Generator. Die Minuspole der Geräte sind mit dem Gehäuse oder den Kurbelgehäusen der Einheiten verbunden.

Die Merkmale des Stromkreises sind in der Bedienungsanleitung beschrieben, die jedem GAZ-Lastwagen beiliegt.

Ein detailliertes Diagramm der elektrischen Ausrüstung GAZ 3307 in der Maximalausstattung umfasst Elemente und Baugruppen:

Farbbezeichnungen der Drähte im Diagramm:

• B - weiß;
• K - rot;
• W - gelb;
• Z - grün;
• Kch - braun;
• H - schwarz;
• G - blau;
• O - Orange;
• P - rosa;
• F - lila;
• C - grau.

Das obige Diagramm sollte bei der Reparatur gebrauchter GAZ 3307-Lastwagen mit Vorsicht verwendet werden. Aufgrund der geringen Korrosionsbeständigkeit der Verkabelung ersetzen Besitzer oft ganze Abschnitte durch Produkte mit unterschiedlicher Isolierung. Als Ergebnis gibt es Schwierigkeiten bei der nachfolgenden Wartung.

Das Schema zum Verbinden dieser Knoten unterscheidet sich nicht von anderen Autos. Ein Relais und ein separates Kabel sind im Stromkreis installiert, um den Betrieb des im Kombiinstrument eingebauten Amperemeters sicherzustellen. Das Foto zeigt die Schaltungen zum Anschließen des Generators an die Batterie (Batterie) über das Entladerelais.

Schematische Darstellung der Installation eines Generators auf einem GAZ 3307

Der Stapler ist mit einem batteriekontaktlosen Zündsystem mit Transistorschalter ausgestattet, das aus folgenden Knoten besteht:

• Spulen;
• Impulsverteiler;
• einzelne Kerzen;
• Verbindungsdrähte.

Die Zündung wird durch Drehen des Schlüssels im Schloss aktiviert. Der Verteiler sorgt für das Senden von Impulsen an die Kerzen um 45 Grad. mit einer Abweichung des Signalisierungszeitpunkts innerhalb von 1 Grad. Die Zusammensetzung der Knoten umfasst Elemente, die den Grad der Funkstörung während des Betriebs reduzieren.

Komponenten des Zündsystems eines Benzinautos GAZ 3307

• Dauermagnet;
• Entstörwiderstand R an der Kerzenspitze (5,5 kOhm);
• zusätzliche Widerstände R1-R15 mit unterschiedlichen Werten;
• Kondensatoren C1-C11;
• Transistoren VT1 und VT2;
• Dioden und Zenerdioden;
• Steuerchip KR1055HP1 oder KS1055HP1 (im Diagramm mit D gekennzeichnet);
• Schalter D1;
• Choke L;
• Primärwicklung L1 der Zündspule;
• Sekundärwicklung L;
• Spule;
• 60A Schutzsicherung (auf der Abschirmung des Motorraums);
• Kerzen;
• Amperemeter R;
• Zündschalter S;
• Batterietrennschalter S1;
• Akkumulator G;
• Pulssensor (in der Abbildung mit B gekennzeichnet).

Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Schalters wird im Video des Kanals "VCh Autoelectric" gezeigt.

Bei LKWs mit Benzinmotoren befinden sich in der Kabine zwei Bremsbeläge vom Typ PR-121. Die Knoten befinden sich im mittleren Teil der Instrumententafel und sind mit zwei selbstschneidenden Schrauben am Rahmen befestigt.Die Beläge sind für die Verwendung veralteter zylindrischer Einsätze ausgelegt.

Die Anordnung der Sicherungen in der Kabine GAZ 3307

Sicherungswert im oberen Bereich mit Beschreibung der geschützten Knoten und Stromkreise:

Vollständige Modellpalette: GAZ-3307, 53, GAZ-3309, GAZ-66, 3308, 33081, 33086, GAZ-33104

1 - ST230-3708041 Schutzgehäuse

2 - ST 230-3708300 Abdeckung von der Kollektorseite, kpl

3 - ST230-3708304 Bürstenfeder

4 - Unterlegscheibe 5T GOST 6402-70 Unterlegscheibe 5T GOST 6402-70

5 - Schraube 2M5x12 GOST 17473-80 Schraube 2M5x12 GOST 17473-80

6 - FE-3.599.164-02 Bürstenbaugruppe

7 - ST230-3708042 O-Ring

8 - ST230-3708009 Einstellscheibe

9 - ST 230-3708200 Starterankerbaugruppe

10 - ST230-3708050-A Lagerbaugruppe

11 - ST230-3708600-01 Antriebseinheit

12 - ST230-3708602 Federring

15 - ST 230-3708601-01 Abzweigmuffe

16 - ST230-3708610-01 Antriebskupplungsbaugruppe

18 - ST230-3708014 Hebelachse

19 - CT230-3708020 Fahreingriffshebelbaugruppe

20 - ST 230-3708003 Spurstange

23 - 291579-P29 Schraube М12-6hх140

25 - CT230A-3708400 Antriebsseitige Abdeckungsbaugruppe

26 - ST230-3708007 Sicherungsring

27 - Mutter M6 GOST 5927-70 Mutter M6 GOST 5927-70

28 – 45 9816 0045 Scheibe 6T GOST 6402-70

30 - Schraube 2M6x20 GOST 17473-80 Schraube 2M6x20 GOST 17473-80

31 - Schraube M6x16 GOST 17473-80 Schraube M6x16 GOST 17473-80

32 - ST 230A-3708805 Relaissockel

33 - ST230A-3708810 Ankerbaugruppe

34 - ST 230A-3708800 Anlasserrelaisbaugruppe

35 - ST230A-3708808 Dichtring

36 - ST230A-3708820 Yarmo mit Abdeckungsbaugruppe

37 - Unterlegscheibe 8 GOST 10450-68 Unterlegscheibe 8 GOST 10450-68

38 - Unterlegscheibe 8N GOST 6402-70 Unterlegscheibe 8N GOST 6402-70

39 - 250510-P29 Mutter M8-6N OST 37.001.124-93

40 - ST230-3708002 Spitze

41 - ST230A-3708100 Gehäusebaugruppe

42 - ST230-3708105 Polschraube

43 - ST 230A-3708101 Gehäuse

45 - ST230A-3708180 Abschluss Montage

46 - ST230-3708106 Isoliermuffe

47 - Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80 Vkkt 2M5x8 GOST 71473-80

48 - ST 230-3708110 Erregerspulenbaugruppe

49 - ST230-3708001 Spezialscheibe

50 - ST230-3708003 Spurstange

51 – 45 9816 0003 Scheibe 4 OST 37.001.115-75

52 – Gehäusebefestigungsschraube 2M4x8 GOST 17473-8 Gehäusebefestigungsschraube 2M4x8 GOST 17473-80

ST 230-3708341, ST230-3708300, ST230-3708304, ST230-3708042, ST230-3708009, ST230-3708050-A, ST230-3708600-01, ST230-3708602, ST230-3708606, ST230-3708606, ST 230-3708606, ST 230-3708606, ST 230-3708606, ST 230-3708606 01, ST230-3708610-01, ST230-3708020, ST230-3708003, ST230-3708003, ST230-3708005, ST230-3708007, ST230A-3708805, ST230A-3708810, ST230A-3708800, ST230A-3708800, ST230A-3708808, ST230A- 3708820, ST 230-3708002, ST230A-3708100, ST230-3708105, ST230A-3708101, ST230-3708102, ST230A-3708180, ST230-3708106, ST230-3708110, ST230-3708110, ST230-3708