Gas 3110 Vorderradaufhängung zum Selbermachen

Federelemente vorne

1 - Drehpunkt des Achsschenkels;
2 - Bremsscheibe;
3 - Gestell;
4 - oberer Puffer;
5 - Oberarm;
6 - Stoßdämpferstange;
7 - Kissen der oberen Halterung des Stoßdämpfers;
8 - die Achse des oberen Hebels;
9 - Holm;
10 - Balken;
11 - Gummi-Metall-Scharniere des Oberarms;

12 - Unterarm;
13 - Frühling;
14 - unterer Federteller;
15 - Stoßdämpfer;
16 - unterer Puffer;
17 - Königszapfen;
18 - Rollenlager der Radnabe;
19 - Schmiernippel;
20, 21 - Gewindescharniere des Racks;
22 - Gummi-Metall-Scharniere des Unterarms.

Die Königszapfen sind der Teil der Vorderradaufhängung, der das Fahrverhalten des Fahrzeugs steuert. Die Räder sind durch die Zapfen am Balken befestigt. Die Fahrsicherheit hängt von ihrem Zustand ab. Während des Betriebs des Autos müssen die Drehpunkte ständig geschmiert werden. Bei großem Spiel in der Aufhängung ist dies erforderlich Austausch der Zapfen mit Gas 3110.

• Jack;
• Radstopps;
• eine Reihe von Schlüsseln;
• Schraubendreher;
• Hammer und Meißel;
• abbauen;
• ein Satz Originalstifte mit der Nummer 3110-3001120.

Das Auto muss angezogen und der erste Gang eingelegt, dann mit einem Wagenheber angehoben und das Rad entfernt werden.

Als nächstes müssen Sie den Bremssattel vom Achsschenkel entfernen. Lösen Sie dazu zwei Schrauben am Bremssattel: eine von unten, die zweite von oben. Nach dem Abschrauben des Bremssattels muss dieser von der Bremsscheibe abgenommen, zur Seite genommen und festgebunden werden, um den Bremsschlauch nicht zu beschädigen.

Trennen Sie die Lenkstange vom Achsschenkel. Schrauben Sie dazu die Mutter am Lenkspitzenfinger ab und drücken Sie den Finger aus der Achsschenkelöse.

Außerdem wird ein Anschlag unter dem unteren Arm des Wagens angebracht und der Wagen wird auf dem Wagenheber leicht abgesenkt, bis die Feder zusammengedrückt ist. Dann werden die oberen und unteren Bolzen verdreht und herausgeschlagen, wodurch der Achsschenkel am oberen und unteren Hebel befestigt wird.

Die ausgebaute Achsschenkelbaugruppe wird von Schmutz gereinigt, anschließend werden die Schmiernippel herausgedreht, um sie bei der Demontage nicht zu beschädigen.

Mit einem scharfen Durchschlag und einem Hammer wird der Korkenzieherstift durch das Loch im Achsschenkel herausgeschlagen.

Mit einem Meißel an der Seite des Königszapfens anlehnen und mit einem Hammer abwechselnd in beide Richtungen schlagen, werden die Stecker des Königszapfens ausgeschlagen, wonach der Königszapfen ausgeschlagen wird.

Als nächstes wird die Zahnstange entfernt, das Drucklager mit Gummischutz sowie Unterlegscheiben (sie gibt es in fünf Größen von 0,8–1,6 mm, in Schritten von 0,2 mm).

Durch die Löcher mit einem Schraubendreher werden die Gummi-O-Ringe der Nadellager entfernt.

Mit einem Hammer und einem passenden Durchschlag werden die Nadellager des Königszapfens ausgeschlagen.

Der Einbau eines neuen Königszapfens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, sofern zwei Bohrungen im Nadellagergehäuse vorhanden sind.

Beim Einbau des unteren Lagers müssen zwei Bohrungen ausgerichtet werden: eine mit der Bohrung des Schmiernippels, die andere mit der Bohrung zum Schmieren der unteren Gewindeverbindung. Beim Einbau des oberen Nadellagers ist es auch erforderlich, die Bohrung mit dem Schmiernippel auszurichten. Die Axiallager werden beim Zusammenbau der Einheit geschmiert.

Der Königszapfen wird im Betrieb nur einseitig abgenutzt, zur Erhöhung der Lebensdauer kann er gedreht werden. Der Zapfen hat eine Nut für einen Korkenzieherstift. Bei einer Verschleißerhöhung von mehr als 0,3 mm kann der Stift ausgeschlagen und das Teil um 90 Grad gedreht werden, während Austausch der Zapfen bei GAZ 3110 kann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Das Auto ist mit einer unabhängigen Pivot-Vorderradaufhängung ausgestattet.

Der Träger 2 der Vorderradaufhängung (Querträger Nr. 2) wird mit den Längsträgern der Karosserie verschraubt und ist ein tragendes Teil zur Befestigung des Aggregats und der Federelemente des Fahrzeugs.

Die oberen 29 und unteren 7 Querlenker sorgen für eine unabhängige Bewegung jedes der Vorderräder in der vertikalen Ebene (beim Überwinden von Straßenhindernissen).
In die Nasen der inneren Enden der oberen und unteren Hebel sind Gummi-Metall-Buchsen eingepresst, über die die Hebel mit den Achsen verbunden und mit Muttern auf den Achsen befestigt werden. Die Achsen der oberen Hebel 29 sind mit dem Träger verschraubt, und die Achsen der unteren Hebel 7 sind Gewindestifte 3, die in die Gewindebuchsen des vorderen Aufhängungsträgers eingeschraubt sind.

Beim spontanen Abschrauben werden die Achsen der unteren Hebel mit Verriegelungsbügeln 1 fixiert, die an den Buchsen des Trägers festgeschraubt werden. An den oberen Hebeln sind die Puffer 28 der oberen Hebel mit Stützen angeschraubt. An den unteren Querlenkern sind die Körbchen von 9 vorderen Fahrwerksfedern verschraubt. An den Ansätzen der äußeren Enden der Hebel sind mit Hilfe von Stiften 24 Federbeine 22 der Vorderradaufhängung befestigt, wobei Gewindeverbindungen in die Köpfe der Federbeine eingepresst sind. Die Ausführung der oberen und unteren Gewindeverbindungen des Racks ist gleich.

Das Auto ist mit einer unabhängigen Pivot-Vorderradaufhängung ausgestattet. Der vordere Aufhängungsträger 2 (Querträger Nr. 2) wird mit den Karosserielängsträgern verschraubt und ist ein tragendes Teil zur Befestigung des Aggregats und der Aufhängungselemente des Fahrzeugs. Die oberen 29 und unteren 7 Querlenker sorgen für eine unabhängige Bewegung jedes der Vorderräder in der vertikalen Ebene (beim Überwinden von Straßenhindernissen).

Die oberen Enden der Federn liegen über Gummidichtungen 33 an den Köpfen des vorderen Aufhängungsträgers an und die unteren Enden an den an den unteren Lenkern angebrachten Federtellern 9 . Stoßdämpfer 34 Vorderradaufhängung - teleskopisch, hydraulisch, doppeltwirkend. Die Stoßdämpfer sind in den Federn verbaut. Die aus den Stoßdämpfern herausragenden Stangenoberteile sind durch Gummikappen vor Schmutz geschützt. Die oberen Enden der Stoßdämpfer sind durch Gummipolster 38 und 39 in den Köpfen des vorderen Aufhängungsträgers befestigt, und die unteren Enden sind an den Federtellern befestigt. Der Stabilisator 6 ist über zwei Airbags 12 mit Clips 13 an den Längsträgern und über die Federbeine 10 an den Federtellern der Vorderradaufhängung befestigt. Die Stabilisatorbeine 10 sind an den Enden des Stabilisators und durch die Federteller befestigt Gummikissen 20 und 11.

GAZ 31 Projekt Blueberry »› Logbook ›FULL FAQ on the Vorderradaufhängung Gas 3110 von Zapfen zu Kugel ersetzen

also ich habe lange gelitten und gelitten mit dieser sperre, ich habe nirgends vernünftige informationen und muss mir hier ein bisschen alles aus dem finger lutschen, und so weiter ... also fange ich meine geschichte ein halbes jahr an lang ...

Angefangen hat alles im Winter, als er Blaubeeren nahm, sofort an die Volvo-Brücke und die vordere Kugel dachte. naja, da die Brücke noch gemacht werden muss und die Kugeln fast ein Riegel sind, wurde am Anfang beschlossen, dass ich Kugeln mache und sie mehr Süßigkeiten haben ...

und so war die erste Frage, IST ES MÖGLICH, DIE KUGELN AUF DEM STRAHL VON DER ZENTRALE ZU SETZEN?
(Ich persönlich wollte nicht den Balken aus dem Auto entfernen und Blutungen mit dem Motor usw. ...)
Antworten-
KANN! alles passt perfekt, aber Sie müssen ein paar Verbesserungen vornehmen ...
insgesamt nehmen wir alles vom Kugelbalken ab (d.h. 4 Hebel und Knöchel)
alle Hebel passen eins in eins AUSSER einer Revision! Sie müssen den Silentblock von außen schleifen! das heißt, wenn der Silent in der Mitte seines Platzes an seinen Platz gehämmert wird, dann nehmen wir dummerweise die Mühle und schleifen sie bündig mit dem Hebel und von innen

er bleibt immer noch einheimisch! und alles wird aus dem gerollten Gewinde auf die Bolzen geschraubt, nichts reißt ab und so weiter ...
der einzige unterschied, wie die leute sagen, ist, dass sie eine andere neigung der schale haben als die federn ... ehrlich gesagt, das habe ich vom augenblick her nicht bemerkt und auch an der fahrleistung.

Das nächste was an mir nagt war die Frage nach den Federn, da mir der Jeep Volga nicht gepasst hat und mich diese Frage sehr verwirrt hat... =)

DANN GAB EINE FRAGE ZUM MISCHEN - ich habe es gekauft und muss es in die Garage bringen =) Die Volgovskaya-Aufhängung passt sehr gut in den Kofferraum unseres Lastkahns, ich habe sehr gezweifelt, aber trotzdem, bei 02 Wolga gibt es den Kofferraum Passt eher in die Baugruppe, um es in 3110 einzubauen, muss man einen Achsschenkel entfernen (2 Kugeln niederschlagen und das wars)

DIE NÄCHSTE FRAGE - DIE KUGELN WO DIE VERSION SETZEN?
ANTWORT - Autogas modellierte 3 Arten von Trapezen und 3 Arten von Pendeln / Zweibeinen und 2 Arten von Radzweibeinen ...

daher haben wir die folgende Menge
1 Ansicht VOLGA OHNE GUR - langes Zweibein, das kürzeste Pendel und Lenkzweibein + Kurve (xs warum aber wie viele haben es nicht überall so gesehen) Trapez (Fotos folgen weiter)
2 Ansicht VOLGA MIT GUROM - kurzes Zweibein mit Rädern, mittleres Pendel und Zweibein Gur und gerades Trapez
Typ 3 VOLGA MIT GUROM N / O (tobish 105) - kurzes Zweibein mit Rädern, das längste Pendel und Zweibein, ein gebogenes Trapez, da es bereits am Motor anliegen kann =)
und jetzt alles mit foto

Seitenansicht des Autos GAZ 31105

Die Vorderradaufhängung ist schwenkbar und befindet sich an den Hebeln mit Schraubenfedern, Kugelfedern, Stoßdämpfern und einem Stabilisator. An seiner Basis befindet sich ein Balken aus gehärtetem Stahlmetall, auf dem sich alle wesentlichen strukturellen Details befinden. Die Stärke seiner Verbindung mit dem Rahmen ergibt das Vorhandensein einer Stange, die an einem Ende an den Längsträgern befestigt ist und das andere an seiner Mitte befestigt ist.

Das Design und die Anordnung der Vorderradaufhängung am Auto Wolga 31105

Der Oberarm besteht aus Kohlenstoffstahl, der mit zwei Schrauben durch die Buchsen gesichert ist. An der Außenkante dieses Hebels befindet sich eine Plattform, in der sich spezielle Öffnungen zur Befestigung der Kugel befinden (die Verbindung erfolgt mit vier Schrauben).

Die Struktur des unteren Querlenkers ist aus zwei Elementen verbunden: vorne und hinten, aus dem gleichen Kohlenstoffstahl. Sie sind mit einer Feder verbunden. Die Außenkanten beider Hebelelemente werden durch einen einzigen Bolzen zusammengehalten. Die Innenkanten werden mit zwei Schrauben durch die Buchsen gehalten und mit dem Balken verbunden.

Es sieht aus wie die Vorderradaufhängung des Volga 31105

Die Schwinge ist mit dem inneren Achsschenkel verbunden. Von der Außenkante ist ein Zapfen daran befestigt, an dem sich Nasen zum Anschluss an den Bremsmechanismus und die Achse befinden. Die Nabe wird von zwei Lagern angetrieben, in denen das Spiel durch Drehen der Nabenmutter eingestellt wird.

Der Stabilisator besteht aus einem Bügel und zwei Streben. Die Stange ist an zwei Stellen mit Metallstiften, die mit Gummipads weich gemacht sind, an der Karosserie befestigt.

Stabilisator Wolga Gas 31105

Die vordere Aufhängungsvorrichtung ist ein komplexes Design. Wenn ein Klopfen oder ein Fremdgeräusch auftritt, überprüfen und diagnostizieren Sie seinen Zustand, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden.

Ursachen und Lösungen des Problems:

• Stoßdämpferbruch. Die Federung des GAZ-31105 verwendet einen zusammenklappbaren Stoßdämpfer, sodass Sie ihn ändern oder reparieren können.
• die Entwicklung von Gummidichtungen, die bei der Verbindung einiger Elemente verwendet werden, wodurch ein periodisches Klopfen im Kofferraumbereich zu hören ist. Abgenutzte Gummibänder müssen ersetzt werden.

Nützlicher Hinweis! Der Preis dieser Gummielemente ist niedrig. Daher wird empfohlen, das gesamte Kissenset zu kaufen und vollständig zu ersetzen.

• Entwicklung des Scharniers der Hebel - ersetzen Sie sie durch neue;
• das Kugelgelenk ist verschlissen (das Scharnier der Stabilisatorstreben ist gebrochen). Es ist erforderlich, die Streben zusammen mit den Scharnieren auszutauschen;
• Verschleiß der Kugelgelenke des Hebels - Austausch der Gelenke;
• großes Spiel in Radlagern - Spieleinstellung, Lagerwechsel;
• durchhängender, gebrochener Federbogen - Austausch der alten Feder durch eine neue.

Die Vorderradaufhängung ist unabhängig, schwenkbar, gefedert an Doppelquerlenkern mit Teleskopstoßdämpfern.

Für die hohe Steifigkeit der Aufhängung sorgt ein geschmiedeter Stahlträger, auf dem Teile der Aufhängung montiert sind. Das Dehnen verleiht der Befestigung des Balkens zusätzliche Sicherheit.Es wird an einem Ende in den Trägerkörper eingeschraubt und am anderen Ende an der Halterung des Querträgers der vorderen Längsträger befestigt.

Die Achse der oberen Hebel ist mit zwei Schrauben am oberen Teil des Trägers befestigt. Zwischen Achse und Träger befinden sich 2 Sätze Einstellscheiben zur Einstellung des Neigungswinkels des Königszapfens und des Sturzes der Vorderräder.

Die 2 oberen geschmiedeten Stahlarme sind durch die Rückstoßpufferstütze miteinander verbunden. Von einem Ende werden Gummi-Metall-Scharniere in die Löcher der Hebel eingepresst, vom anderen werden Löcher für den Stativstift gebohrt.

Die unteren Querlenker sind ebenfalls aus Stahl, geschmiedet, mit einem Federteller befestigt und haben ebenfalls eingepresste Gummi-Metall-Scharniere und Bohrungen für den unteren Federbeinbolzen.

Die in den Träger eingeschraubten Stifte dienen als Achse des Unterarms.

Das vordere Federbein ist aus Stahl, geschmiedet, enthält Nasen zum Einpressen von Gewindescharnieren sowie Bohrungen zum Einbau eines Drehzapfens im Ober- und Unterkopf. Im unteren Teil des Gestells befindet sich eine Plattform zur Befestigung eines Gummipuffers, der den Aufwärtsweg der Aufhängung begrenzt.

In die Vorderradnabe sind 2 Kegelrollenlager eingepresst. Sie sind von innen durch eine Manschette und von außen durch eine Gewindekappe vor Staub und Schmutz geschützt. Der Spalt der Radlager wird mit einer Kontermutter eingestellt.

Die Nabe mit Lagern befindet sich auf dem Achsschenkelzapfen. Wenn sich das Rad dreht, dreht sich der Königszapfen in den Nadellagern der Zahnstange.

Die axiale Bewegung des Achsschenkels entlang des Federbeins wird durch ein hartnäckiges Kugellager am äußeren Lager des Federbeins begrenzt.

Federelemente vorne

1 Achsschenkel;

18 Rollenlager der Radnabe;

20, 21 Drehgelenkscharniere mit Gewinde;

22 Gummi-Metall-Unterarmgelenke.

In die Gewindebohrungen der vorderen Federbeine werden drei Schmiernippel eingeschraubt. Der obere ist zum Schmieren des Außengewindes, der mittlere zum Schmieren des äußeren Nadellagers des Königszapfens und der untere zum Schmieren des unteren Nadellagers und des unteren Gewindes vordefiniert. Häufigkeit der Schmierung alle 4 Tausend km. Wir „spritzen“ einen Teil der Reibung mit Getriebeöl ein, bis Öl unter den Dichtungen auf beiden Seiten der Buchsen hervortritt. Die Verwendung anderer, nicht empfohlener Schmierstoffe kann zur Verkokung der Kanäle und damit zum Ausfall von Scharnieren und Lagern führen.

Wir kontrollieren die Klemmung der Muttern der äußeren und unteren Bolzen der Zahnstange (12.020,0 kgfm), sowie die Position der O-Ringe der Gewindescharniere und der Schutzabdeckung des Drucklagers.

Alle 20.000 km kontrollieren wir die Klemmung der Muttern der Achsen der oberen Hebel (7,09,0 kgf m), des Querträgers an der Halterung mit einem Moment (2,73,6 kgf m). Wir ziehen die Muttern der Finger der Gewindeverbindungen (12,020,0 kgf m) fest. Außerdem klemmen wir mit einem Moment von 12.514,0 kgfm die Befestigungsschrauben der Aufhängung an den Längsträgern des Fahrzeugs fest.

Wir überwachen den Zustand der Gummibuchsen der oberen und unteren Querlenker, Stabilisator, Gummipuffer, Stabilisatorstreben, Stoßdämpfer und Gummischutzringe der Verschraubungen des Federbeins.

Nachdem wir das Auto aufgebockt haben, montieren wir den Anschlag unter dem Federteller. Wir senken das Auto ab, indem wir die Feder zusammendrücken, bis sich der Gummipuffer der Oberarme von der Begrenzung entfernt. In dieser Position kontrollieren wir das Vorhandensein von Spiel in den Scharnieren und Aufhängungslagern.

Wir kontrollieren und justieren bei Bedarf die Lager der Vorderradnaben (siehe. Einstellen der Nabenlager).

Manchmal kontrollieren und justieren wir auch die Winkel der Vorderräder.

Ausbau der Vorderradaufhängung vom Fahrzeug

AUFTRAGSBESTELLUNG

Wir bocken auf und hängen die Front des Autos auf.
Trennen Sie den Stabilisator von den Längsträgern

Schrauben Sie die Verlängerungsmutter mit dem „24“-Kopf ab.

Drehen Sie die Kontermutter mit dem „24“-Schlüssel um ca. 20 mm.

Mit der Taste „14“ die Strebe aus dem Balken herausdrehen ...

… Und den Querträger mit der Abschleppöse herausnehmen.

Lösen Sie mit dem Kopf „14“ die beiden unteren Schrauben, mit denen die Achse der oberen Hebel befestigt ist ...

... auf der anderen Seite die obere Leiste entfernen.

Wir unterstützen die Querstange (Träger) mit einem Wagenheber.

Lösen Sie mit dem Kopf „22“ die beiden Schrauben, mit denen der Balken am Holm befestigt ist.

Querträger-Befestigungsstange entfernen ...

… Und die Querträgerhalterung.

Wir führen die gleichen Vorgänge auf der anderen Seite des Autos durch, wonach wir den Wagenheber sanft absenken und die Gleichmäßigkeit der Absenkung der Aufhängung überwachen.
Montieren Sie die Aufhängung in umgekehrter Reihenfolge.

1. Achsschenkel mit Federbein ausbauen.
2. Reinigen Sie das Gerät von Staub und Schmutz.

3. Den Pfosten 4 in einen Schraubstock einspannen und den Sicherungsstift mit einem Bit 1 austreiben.

Stecker 2 auf beiden Seiten des Königszapfens ausbrechen.

Setzen Sie dazu den Schlüssel auf die Abflachungen A des Königszapfens 3 und schlagen Sie die Stopfen mit einem Hammer auf dem Schlüssel in beide Richtungen aus.

4. Achsschenkelbolzen 6 ausschlagen und Achsschenkel 1 vom Federbein 2 trennen, dabei Kugellager 5 mit Schutzkappe entfernen. Entfernen Sie die beiden Gummischutzringe 4 und drücken Sie die Nadellager 3 aus den Nasen der Strebe.
5. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge der Demontage. Richten Sie beim Zusammenbau die Stiftlöcher am Drehpunkt und an den Achsschenkelnasen aus.

Nadellager sind mit einem Messingdorn mit Außendurchmesser 29,5 mm und einem Führungsschaft mit einem Durchmesser von 20–0,50 und 20–0,10 mm (entsprechend dem Innendurchmesser von die Lager).

Beim Einbau der Lager müssen die Schmierlöcher im Lagergehäuse und im Federbeinkopf übereinstimmen.

Vor dem Einbau des Zapfens müssen die Lager mit Getriebeöl geschmiert und eine Einstellscheibe so gewählt werden, dass zwischen den Nasen des Achsschenkels und dem Federbein ein Spalt von höchstens 0,2 mm besteht. Die King-Pin-Stecker müssen durch neue ersetzt werden. Neue Dübel haben eine kugelförmige Form, damit sie genau in die Nasen des Racks passen, sie während der Installation durch einen flachen Dorn gerade richten.

Es wird empfohlen, einen neuen Pin zu installieren. Die Fingerköpfe sollten nach vorne in Richtung des Fahrzeugs zeigen. Dabei ist zu beachten, dass das endgültige Anziehen der Schraubverbindungen des Hebelaufsatzes nur an der im belasteten Zustand befindlichen Aufhängung erfolgt. Das Anzugsdrehmoment der Stiftmutter beträgt 120-200 Nm (12,0-20,0 kgcm).
6. Schmieren Sie die Lager des Königszapfens durch Schmiernippel mit Getriebeöl.
7. Passen Sie die Radausrichtungswinkel an. (Abstieg Einsturz von GAZ-3110)

Entfernen Sie die vordere Federbein-Baugruppe mit einem Achsschenkel und einer Nabe aus dem Auto.

1. Schrauben Sie die Schmiernippel ab, um sie bei der späteren Demontage nicht zu beschädigen.

2. Schlagen Sie mit einem Hammer hart durch einen Meißel oder ein ähnliches Werkzeug.

3.. den Sicherungsstift herausschlagen.

4. Wir legen den Meißel auf die Kanten der Abflachung und klopfen mit einem Hammer darauf und verschieben den Drehzapfen entlang seiner Achse, zuerst in eine Richtung und dann in die andere Richtung.

5. . die Stecker herausdrücken.

6. Schlagen Sie mit leichten Hammerschlägen durch den Bart den Königszapfen aus

8. Entfernen Sie das Drucklager mit einem Gummischutzring

9. Entfernen Sie die Einstellscheibe (Unterlegscheiben können fünf Größen von 0,8 bis 1,6 mm haben, Teilung - 0,2 mm).

10. Mit einem Schraubendreher die Gummiringe des Nadellagers aufhebeln und aus den Löchern entfernen.

11. Drücken Sie die Nadellager mit einem Hammer durch einen Dorn geeigneten Durchmessers heraus.

12. Bauen Sie den Königszapfen in umgekehrter Reihenfolge ein und berücksichtigen Sie dabei die zwei Löcher im Nadellagergehäuse.

Beim Einbau des unteren Lagers sollte eines seiner Löcher mit dem Loch für den Schmiernippel und das andere mit dem Kanal zum Schmieren der unteren Gewindeverbindung der Strebe fluchten

Am oberen Nadellager erreichen wir eine Ausrichtung eines der Löcher mit dem Kanal des Schmiernippels.

Das Axiallager wird bei der Montage geschmiert.

Im Betrieb verschleißt der Königszapfen nur einseitig. Zur Erhöhung der Lebensdauer besitzt es zwei Abflachungen für den Sicherungsstift.

Wenn das seitliche Spiel des Königszapfens 0,3 mm überschreitet, können Sie den Sicherungsstift ausschlagen, den Königszapfen mit einem Schlüssel um 90° drehen, bis die zweite Abflachung mit der Bohrung fluchtet und den Zapfen wieder einbauen.

Das Entfernen des Königszapfens oder das Ersetzen des Zapfens durch einen neuen ist nicht erforderlich.

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf eine Hebebühne oder einen Inspektionsgraben.
2. Entfernen Sie Schmutz von den Befestigungspunkten der Hebel.
3. Lösen Sie die Radbefestigungsschrauben.

4. Wenn das Auto in einem Graben geparkt ist, ziehen Sie die Feststellbremse am Auto an, legen Sie die Anschläge unter die Hinterräder, heben Sie das Vorderteil des Autos an und stellen Sie es auf die Stützen.

Entfernen Sie das Rad. Setzen Sie einen (vorzugsweise hydraulischen) Wagenheber unter den Federteller und heben Sie den Teller damit an, um die Feder zu belasten.
5. Wenn das Auto auf einer Hebebühne installiert ist, entfernen Sie zuerst das Rad, legen Sie dann eine stabile Stütze unter den Federteller und laden Sie die Feder vorsichtig ab, indem Sie das Auto vorsichtig absenken.

6. Schrauben Sie die Mutter 1 ab, entfernen Sie den Stift 2 und trennen Sie die unteren Arme 3 von der Zahnstange.

7.

Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Federteller am Arm befestigt ist.

8. Lösen Sie die Befestigungsschraube 1 und entfernen Sie die Halterung 2 des Achsbolzens. Bolzen 3 der Achse aus der Buchse 5 des Trägers herausschrauben und den Hebel entfernen.

9. Entfernen Sie den Stift oder drücken Sie ihn ggf. aus dem Hebel.

Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass die Distanzhülse 3 auf dem Stift verbleibt. In diesem Fall muss die Distanzhülse durch Sägen oder vorsichtiges Abschneiden mit einem Meißel vom Stift entfernt werden. Spannen Sie den Hebel 1 in einen Schraubstock und drücken Sie die Gummibuchse 2 daraus heraus.

10. Reinigen Sie die Hebelöse gründlich von Schmutz und eventuell Resten der alten Buchse.
11. Nachdem Sie die neue Buchse mit bleifreiem Benzin benetzt haben, setzen Sie die Distanzbuchse ein. Drücken Sie die Gummitülle und das Distanzstück mit einem Dorn in die Hebelöse.
12. Überprüfen Sie den Sitz des Hebels auf dem Stift und reinigen Sie die Oberfläche des Stifts ggf. mit einem feinen Schleifpapier.
13. Stecken Sie den Stift in die Buchse des zusammengebauten Arms.

Wir heben das Auto vorne auf, setzen einen Anschlag unter den Federtopf und senken das Auto ab, wobei die Feder zusammengedrückt wird. Der obere Puffer sollte sich vom Anschlag wegbewegen.

1. Drehen Sie die Mutter mit einem 13er Schlüssel ab.

Einer der Hauptvorteile des GAZ-31105 ist die schwenkfreie Aufhängung. Der Unterschied zwischen diesem Design ist eine verbesserte Ausdauer. Lärm und Klopfen während der Fahrt werden Fahrer und Passagiere dieses Autos jetzt nicht mehr so ​​oft stören. Darüber hinaus ist jetzt keine regelmäßige Einspritzung des Systems erforderlich, und die Reparatur und der Betrieb des Volga 31105 sind spürbar einfacher und bequemer geworden.

Seitenansicht des Autos GAZ 31105

Die Vorderradaufhängung ist schwenkbar und befindet sich an den Hebeln mit Schraubenfedern, Kugelfedern, Stoßdämpfern und einem Stabilisator. An seiner Basis befindet sich ein Balken aus gehärtetem Stahlmetall, auf dem sich alle wesentlichen strukturellen Details befinden. Die Stärke seiner Verbindung mit dem Rahmen ergibt das Vorhandensein einer Stange, die an einem Ende an den Längsträgern befestigt ist und das andere an seiner Mitte befestigt ist.

Das Design und die Anordnung der Vorderradaufhängung am Auto Wolga 31105

Der obere Arm besteht aus Kohlenstoffstahl, der mit zwei Schrauben durch die Buchsen gesichert ist. An der Außenkante dieses Hebels befindet sich eine Plattform, in der sich spezielle Öffnungen zur Befestigung der Kugel befinden (die Verbindung erfolgt mit vier Schrauben).

Die Struktur des unteren Querlenkers ist aus zwei Elementen verbunden: vorne und hinten, aus dem gleichen Kohlenstoffstahl. Sie sind mit einer Feder verbunden. Die Außenkanten beider Hebelelemente werden durch einen einzigen Bolzen zusammengehalten. Die Innenkanten werden mit zwei Schrauben durch die Buchsen gehalten und mit dem Balken verbunden.

Es sieht aus wie die Vorderradaufhängung des Volga 31105

Die Schwinge ist mit dem inneren Achsschenkel verbunden. Von der Außenkante ist ein Zapfen daran befestigt, an dem sich Nasen zum Anschluss an den Bremsmechanismus und die Achse befinden. Die Nabe wird von zwei Lagern angetrieben, in denen das Spiel durch Drehen der Nabenmutter eingestellt wird.

Der Stabilisator besteht aus einem Bügel und zwei Streben. Die Stange ist an zwei Stellen mit Metallstiften, die mit Gummipads weich gemacht sind, an der Karosserie befestigt.

Stabilisator Wolga Gas 31105

Die vordere Aufhängungsvorrichtung ist ein komplexes Design. Wenn ein Klopfen oder ein Fremdgeräusch auftritt, überprüfen und diagnostizieren Sie seinen Zustand, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden.

Ursachen und Lösungen des Problems:

• Stoßdämpferbruch. Die Federung des GAZ-31105 verwendet einen zusammenklappbaren Stoßdämpfer, sodass Sie ihn ändern oder reparieren können.
• die Entwicklung von Gummidichtungen, die bei der Verbindung einiger Elemente verwendet werden, wodurch ein periodisches Klopfen im Kofferraumbereich zu hören ist. Abgenutzte Gummibänder müssen ausgetauscht werden.

Nützlicher Hinweis! Der Preis dieser Gummielemente ist niedrig. Daher wird empfohlen, das gesamte Kissenset zu kaufen und vollständig zu ersetzen.

• Entwicklung des Scharniers der Hebel - ersetzen Sie sie durch neue;
• das Kugelgelenk ist verschlissen (das Scharnier der Stabilisatorstreben ist gebrochen). Es ist erforderlich, die Streben zusammen mit den Scharnieren auszutauschen;
• Verschleiß der Kugelgelenke des Hebels - Austausch der Gelenke;
• großes Spiel in Radlagern - Spieleinstellung, Lagerwechsel;
• durchhängender, gebrochener Federbogen - Austausch der alten Feder durch eine neue.

Ich hatte keine Probleme! Alles außer dem Vorschlaghammer wurde auf dem Weg gefunden und erfunden, daher kann ich leider nichts genaues sagen. Ich habe das schon 4 mal gemacht und jedes Mal kam mir eine neue Idee! =)) Zum Glück gibt es kein Problem, wo ich es gemacht habe!

Nach 1 Minute 1 Sekunde hinzugefügt

Ich benutzte eine konische Buchse (selbst geschnitzt), Seifenlauge und einen Schraubstock! =)) Einfach und schnell!

Nach 1 Minute 29 Sekunden hinzugefügt

Ich habe einen Gürtel und ein Montageset verwendet! =))

Nach 1 Minute 21 Sekunden hinzugefügt

Ich habe 10 Riesen dafür bezahlt! =)) Und 6 Stück zum Wechseln der Brücke + Alt als Geschenk! =)) Es war 15 Jahre alt! = Rhaha!

Nach 2 Minuten 58 Sekunden hinzugefügt

Das habe ich übrigens auch gemacht:
Die untere Ehre des Königszapfens wurde auf den Rand der Grube (der Rand des Kanals) und auf 2 große Nüsse gelegt. Ich schraubte die untere Halterung ab und hob das Auto an - die Feder selbst fiel heraus. Keine Gefahr, in die Stirn zu geraten! =))

Tritt im Bereich des Vorderrades ein monotones metallisches Klopfen auf, ist eine Fahrwerksreparatur notwendig. In diesem Fall müssen Sie die Gewindebuchsen wechseln, die Radlager und den Silentblock am unteren Querlenker fetten. Wie diese Reparatur des GAZ-Fahrwerks aussieht, sehen Sie im Video aus diesem Abschnitt. Die allgemeine ungefähre Reihenfolge der Aktionen sieht wie folgt aus:

1. Auto aufbocken und Rad abnehmen.
2. Schrauben Sie die Gewindebuchse des Oberarms ab und drücken Sie sie heraus. Wir setzen uns eine neue Buchse mit Heizung hin.
3. Machen Sie dasselbe mit dem Unterarm.
4. Ändern Sie den Silentblock.
5. Wir sammeln.

Jetzt wird Ihnen klar, wie die Reparatur der Vorderradaufhängung des Gas 3110 mit Ihren eigenen Händen aussieht. Alle Details im Video dieses Abschnitts.

Viele Elemente der Vorderradaufhängung können unabhängig voneinander aus- und wieder eingebaut werden. Für bestimmte Arbeiten benötigen Sie noch Werkzeug aus der Werkstatt. Auf keinen Fall dürfen die beschädigten Teile der Aufhängung gerichtet, geschweige denn geschweißt werden, sie müssen grundsätzlich durch neue ersetzt werden.

Federbein vorn ausbauen

Stoßdämpfer oben ausbauen. Nach dem Entfernen der Abdeckung (1) können Sie die Federbein-Befestigungsmutter mit einem Schraubenschlüssel (3) lösen. Halten Sie dazu die Stoßdämpferstange mit einem Innensechskantschlüssel (2) fest.

Stoßdämpfer unten ausbauen. Abgebildet sind die Stabilisatorschrauben (1) und die Radlagergehäuseschrauben (2 und 3).

Beachten Sie beim Ausbau des Stoßdämpfers: Wenn Sie ihn vom Radlagergehäuse trennen, müssen Sie die Achswinkel nachjustieren, was nur auf einem Messständer in der Werkstatt möglich ist.

Aus diesem Grund beschreiben wir hier den Ausbau des Federbeins zusammen mit dem Radlagergehäuse.

Eine weitere Ergänzung: Zum Festziehen der oberen Mutter des Federbeins verwenden Mechaniker in der Werkstatt einen VW 3078 Steckschlüssel.

1. Kaufen Sie eine neue selbstsichernde Mutter und eine neue Schwingenklemmschraube.
2. Lösen Sie bei auf dem Boden stehendem Fahrzeug die zentrale Befestigungsschraube der Antriebswelle in der Radnabe (Radmitte).
3. Lösen Sie die Radschrauben.
4. Heben Sie das Fahrzeug vorne gleichmäßig an, um eine Belastung des Stabilisators zu vermeiden. Sichern Sie das Fahrzeug.
5. Entfernen Sie das Rad.
6. Stabilisatorlenker von beiden Federbeinen trennen, Stabilisator nach oben drücken.
7. Trennen Sie den Scheibenbremssattel und sichern Sie ihn mit einem Draht an der Karosserie - die Bremsleitung bleibt angeschlossen.
8. Lösen Sie das Spurstangengelenk.
9. Achsgelenkklemmschraube unten am Federbein entfernen.
10. Ziehen Sie den Drehbolzen mit einem Brecheisen aus der Strebe. Dadurch werden Federbein und Querlenker getrennt. In diesem Fall darf auf keinen Fall der Schlitz im Radlagergehäuse aufgeweitet werden, zB mit einem Schraubendreher.
11. Lenkrad abschrauben und Antriebswelle von Radnabe abnehmen.
12. Entfernen Sie die Abdeckung der Stoßdämpferschale im Motorraum.
13. Entfernen Sie die Mutter des Federbeins von der Oberseite der Stange. Halten Sie dazu den Vorbau mit einem Inbusschlüssel fest.
14. Halten Sie dabei das Federbein des Stoßdämpfers darunter.
15. Federbein nach unten herausziehen und gleichzeitig komplett von der Antriebswelle abnehmen.
16. Verwenden Sie für die Montage neue selbstsichernde Muttern und eine neue Klemmschraube des Aufhängungsgelenks.
17. Montieren Sie die Spannschraube so, dass ihr Kopf in Fahrtrichtung nach vorne zeigt.
18. Anziehdrehmomente: Mutter der oberen Befestigung des Federbeins: 60 N • m, Mutter der Spurstange: 30 N • m, Klemmschraube der Einzelradaufhängung: 50 N • m, Pleuel des Stabilisators am Federbein: 40 N • m.
19. Wenn das gleiche Federbein verbaut ist und die Verbindungsschrauben von Radlagergehäuse und Federbein die ganze Zeit geklemmt bleiben, muss die Achsvermessung nicht eingestellt werden.

Elemente des vorderen Federbeins und die Reihenfolge ihres Einbaus

1 - Frühling;
2 - Federplatte;
3 - Federbeinlager;
4 - Puffer;

5 - Schutzgehäuse;
6 - Gewindedeckel:
7 - Stoßdämpfer;
8 - 10 - Distanzstück, Abdeckung.

Audi 80 Vorderradaufhängung im Nahbereich

1 - der Körper des Stoßdämpfers;
2 - Schraubverbindungen des Stoßdämpfergehäuses und des Radlagergehäuses;
3 - Radlagergehäuse;

4 - axiales Scharnier;
5 - Spannschraube;
6 - der untere Querlenker.

Links: Zur Trennung der Feder vom Stoßdämpfer werden beim Ausbau des Federbeins Kabelbinder benötigt.

Rechts: Die Abbildung zeigt die Traggelenk-Klemmschraube (1), mit der das Traggelenk (3) am Radlagergehäuse befestigt wird. Weiter gekennzeichnet: die Befestigungsmuttern (2), mit denen das Aufhängungsgelenk mit dem unteren Querlenker verbunden ist.

Austausch des vorderen Stoßdämpfers

Zur Durchführung dieser Arbeiten (bei ausgebautem Stoßdämpfer) ist eine Vorrichtung zum Spannen (Komprimieren) der Feder erforderlich. Sie benötigen mindestens zwei Abzieher, noch besser drei. Ohne Federspanner darf die Keilmutter oben an der Stoßdämpferstange nicht gelöst werden, da die Feder stark vorgespannt ist. Andernfalls fliegen die Bauteile des Federbeins wie bei einer Explosion auseinander - es besteht große Unfallgefahr!

Außerdem kann die unkomprimierte Feder nicht mehr wieder eingebaut werden. Federspanner sind im Teilehandel erhältlich. Als nächstes benötigen Sie folgendes Spezialwerkzeug: einen VW 524 Schraubenschlüssel zum Lösen der Keilwellenmutter und ein 40-201 A Werkzeug zum Lösen der Schraubkappe über dem Stoßdämpfer. Wenn Sie sie nicht haben, müssen Sie sich mit einer großen Rohrzange bedienen.

1. Federbein ausbauen (siehe vorheriger Abschnitt).
2. Das Federbein des Stoßdämpfers durch die Holzkeile auf Höhe des Achsschenkels in einen Schraubstock einspannen. Quetschen Sie niemals den zylindrischen Abschnitt, da Sie sonst das Federbein zerquetschen.
3. Federspanner an den Federwindungen montieren und leicht zusammendrücken.
4. Um ein Verrutschen des Federspanners zu verhindern, diese Windungen ggf. mit Klebeband abdecken.
5. Lösen Sie nun die Keilmutter oben am Federbein. Halten Sie die Stoßdämpferstange mit einem Schraubenschlüssel fest.
6. Feder zusammen mit Federbeinlager und Zusatzteilen ausbauen.
7. Entfernen Sie die Schraubkappe oben am Stoßdämpfer.
8. Ziehen Sie den Stoßdämpfer heraus.
9. Werksseitig sind flüssige Stoßdämpfer verbaut. In diesem Fall müssen Sie die alte Flüssigkeit aus dem Stoßdämpfer (Sondermüll!) ausgießen und den Vorbau reinigen.
10. Installieren Sie eine neue Stoßdämpferpatrone ohne Flüssigkeit.
11. Die Montagereihenfolge der Bestandteile ist in der Abbildung rechts oben dargestellt. Beachten Sie als nächstes, dass die Farbcodierung der Federn die Unterseite anzeigt.
12. Anziehdrehmomente: Gewindedeckel der Stoßdämpferpatrone: 150 N • m, Nutmutter an der Stoßdämpferstange: 50 N • m.

Vorderradlager ausbauen

Das Radlager mit seinem Außenring wird in das Gehäuse eingepresst, die Radnabe wird in den Innenring eingepresst. Auf keinen Fall sollte ein neues Radlager mit einem Hammer an seinen Platz getrieben werden, sonst "montieren" Sie den nächsten Schaden zusammen mit dem Lager. Daher ist es besser, nur den Stoßdämpfer selbst zu entfernen und die Bremsscheibe sowie das Gehäuse zu trennen. Und den eigentlichen Aus- und Einbau des Lagers müssen Sie der Werkstatt anvertrauen, die über eine Reparaturpresse verfügt.

1. Kaufen Sie eine neue selbstsichernde Mutter und eine neue Schwingenklemmschraube.
2. Heben Sie das Fahrzeug vorne gleichmäßig an, um eine Belastung des Stabilisators zu vermeiden. Sichern Sie das Fahrzeug.
3. Entfernen Sie die Federgelenk-Klemmschraube ganz unten am Federbein.
4. Mit einem Brecheisen den Drehzapfen der Einzelradaufhängung am Federbein herausdrücken. In diesem Fall darf auf keinen Fall der Schlitz im Radlagergehäuse aufgeweitet werden, zB mit einem Schraubendreher.
5. Markieren Sie die Einbaulage des Zapfens am unteren Querlenker.
6. Schrauben Sie die Achsgelenk-Befestigungsmuttern unten vom unteren Querlenker ab. Entfernen Sie das Scharnier.
7. Beachten Sie beim Anschrauben des Achsgelenks die beim Entfernen der Markierung gemachten Markierungen, in diesem Fall bleibt die Einstellung der Achswinkel ungefähr gleich.
8. Unterlegscheiben für die Befestigungsmuttern nicht vergessen.
9. Anziehdrehmomente: Die Muttern der Einzelradaufhängung müssen mit einem Drehmoment von 65 N • m, die Muttern der Spannschraube mit einem Drehmoment von 50 N • m angezogen werden.
10. Achsvermessung in einer Werkstatt durchführen.

Querlenker ausbauen

1. Alle selbstsichernden Muttern sowie die Schrauben, die die Querlenkerträger mit dem Achskörper verbinden, müssen ersetzt werden.
   Der Querlenker kann mit oder ohne Achsgelenk ausgebaut werden. Welche Schrauben in dem einen oder anderen Fall gelöst werden müssen, ist im vorherigen Abschnitt beschrieben.
2. Muttern für innere Buchsen für Querlenkerstütze entfernen.
3. Wenn die Innenlager des Querlenkers bereits verschlissen sind, ist es besser, vor dem Einbau des Hebels sofort (in der Werkstatt) neue einzupressen.
4. Einbauhinweis: Querlenker von außen am Radlagergehäuse oder an der Einzelradaufhängung befestigen. Die Anzugsdrehmomente finden Sie im vorherigen Abschnitt.
5. Ziehen Sie die Muttern für die Innenlager des Querlenkers zunächst locker an. Nur fest anziehen, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht. Andernfalls könnten die Querlenkerlager verdreht werden.
6. Anziehdrehmomente für die Muttern der Innenlager des Querlenkers: zuerst
   40 N • m, dann eine weitere 1/4 Umdrehung (90 °) drehen.

Der Pfeil zeigt auf die untere Befestigungsschraube unter der Hinterradstrebe bei Modellen mit Frontantrieb.

Federbeinaufnahme oben an der Hinterachse für Modelle mit Frontantrieb. Die Pfeile zeigen auf die vier Federbeinbefestigungsschrauben, die Zahl (1) bezeichnet das Federbein selbst.