DIY Vorderradaufhängung reparieren Volkswagen Passat B6

Im Detail: Selbstreparatur der Vorderradaufhängung Volkswagen Passat B6 von einem echten Meister für die Seite my.housecope.com.

Die Mehrlenkeraufhängung hat einen großen Vorteil gegenüber dem Träger der früheren VW-Generationen. Es verbessert das Handling, die Stabilität und den Komfort. Aber aufgrund der schieren Detailfülle kann es auch eine Schwachstelle sein. Der natürliche Verschleiß eines (der vielen) Silentblöcke macht die "zusammengebaute" Maschine zu einem Überrollkahn, der auf die Spurrille und das Straßenprofil reagiert.

Zu den Schwachstellen der Hinterradaufhängung zählen die vorderen Querlenker.

Sie haben kleinste Silentblöcke mit langen Federwegen.

Das Ärgerlichste ist, dass es nicht ganz einfach ist, ihre Abnutzung zu berechnen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie prüfen, wo Sie suchen müssen und was dort zu sehen ist. Zunächst gibt der Verschleiß der Silentblöcke in diesen Hebeln dem Rad eine gewisse Bewegungsfreiheit relativ zur Karosserie.

aber an den aufgehängten Rädern spürt man es nicht. Ein Ständer unter einem Hebel hilft auch nicht.

Nur wenn Sie zwei Anschläge gleichzeitig verwenden, können Sie diese Hebel entlasten und die Unebenheiten mit Ihren Händen spüren.

Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, eine Fehlfunktion zu erkennen: Hängen Sie das Auto auf und ziehen Sie die Hebel mit einer Stange zurück. Dann sieht man das Abblättern des Gummis

Das Urteil ist also gefallen. Sie können diese Hebel selbst komplett austauschen.

Bild - DIY Volkswagen Passat B6 Vorderradaufhängung reparieren

jetzt in Farbbildern und mit leichten Vereinfachungen. Beispielsweise ist es nicht erforderlich, die Federn zu entfernen.

-Bevor Sie mit der Demontage beginnen, müssen Sie alle Schrauben reinigen und mit einem "Flüssigkeitsschlüssel" füllen

- die Notwendigkeit, den Stabilisator abzuschrauben, liegt daran, dass die innere Schraube daran anliegt

aber in der Tat ist es nicht notwendig, die Streben vom Hebel abzuschrauben, die internen Buchsen reichen aus - von der Karosserie

Durch Abschrauben der Halterungen kann der Stabilisator abgesenkt werden und behindert nicht mehr das Entfernen der Schrauben

Video (zum Abspielen anklicken).

-Jetzt können Sie die Schrauben der Hebel abschrauben

-die alten Hebel herausnehmen, die neuen aus der Verpackung nehmen. Sie sind laut ELSA symmetrisch und unsymmetrisch, d.h. links und rechts

Lesen Sie vor dem Bau ELSA noch einmal:

und wieder gehen wir von der Theorie zur Praxis über:

-Wählen Sie den richtigen Hebel und setzen Sie ihn in den Rahmen ein

-Wenn ein neuer, aber nicht der originaler Hebel verbaut ist, können Sie den nächsten Austausch (der natürlich bald benötigt wird) vereinfachen, indem Sie die Innenschrauben von der anderen Seite einsetzen

-Allerdings müssen Sie zuerst die Schraube entweder um 5 mm kürzen oder eine andere Unterlegscheibe auflegen, sonst liegt die Spitze der Schraube am Stabilisator an

- Setzen Sie die äußere Schraube ein. Bei hängenden Rädern gibt es eine Divergenz der Ebenen, daher muss der Bolzen etwas nach unten gezogen und gleichzeitig gedrückt werden

- Wir drücken auf mehrere Umdrehungen der Mutter, aber vor dem Festziehen müssen Sie dem Hebel eine Position geben, die der durch das Gewicht des Autos belasteten ist

-dass Sie jetzt beide Schrauben des Hebels festziehen können

-Wenn beide Hebel wieder ausgehängt sind, ködern und die Stabilisatorschrauben festziehen

-Jetzt können Sie die Räder festziehen, das Auto absenken und direkt zum Sturz / Konvergenzstand gehen. Und freuen Sie sich, dass das Auto wieder geradeaus fährt, wie eine Straßenbahn auf den Schienen.

TenbOk »29. Mai 2012, 20:07

TenbOk »31. Mai 2012, 13:21

andrey_020 »31. Mai 2012, 15:21

Johnsit »31. Mai 2012, 19:33

TenbOk »01. Juni 2012, 00:22

andrey_020 »01. Juni 2012, 09:34

TenbOk »01. Juni 2012, 19:41

EroucT »12. Juni 2012, 10:31

Ein ähnliches Problem, ich möchte kein neues Thema eröffnen, bitte sagen Sie es mir.
Im Allgemeinen donnert die gesamte Hinterradaufhängung, ich habe im regulären Service eine Diagnose gemacht, der Meister hat geschrieben, was ausgetauscht werden muss.
Sag es mir anhand der Zahlen im Existenziellen:
Stabilisatorstreben-Kit (rechts-links)
Stabilisatorhülsen-Kit
Silentblock des Unterarms 2 Stk. Aufbrechen + Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
Silentblock des Unterlenkers, wo auch der Achsschenkel
Silentblock groß am vorderen Hebel, längs 2 Stk.

Naja, ich überlege auch gleich die Zahnstangen hinten zu wechseln, da einer genau gestanzt ist. was ist besser zu stellen. damit es nicht teuer und von hoher Qualität ist.
Maschine 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
und wird es notwendig sein, den Zusammenbruch durchzuführen, nachdem alle oben genannten Elemente ersetzt wurden?

valent77 »12. Juni 2012, 11:13

Dmitriy »12. Juni 2012, 11:57

DenChik »20. August 2012, 20:36

EroucT »20. August 2012, 23:33

pva57 13. Dez. 2012, 21:57 Uhr

pva57 13. Dez. 2012, 21:59 Uhr

EroucT hat geschrieben: Ein ähnliches Problem, ich möchte kein neues Thema eröffnen.Bitte sagen Sie es mir.
Im Allgemeinen donnert die gesamte Hinterradaufhängung, ich habe im regulären Service eine Diagnose gemacht, der Meister hat geschrieben, was ausgetauscht werden muss.
Sag es mir anhand der Zahlen im Existenziellen:
Stabilisatorstreben-Kit (rechts-links)
Stabilisatorhülsen-Kit
Silentblock des Unterarms 2 Stk. Aufbrechen + Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben
Silentblock des Unterlenkers, wo auch der Achsschenkel
Silentblock groß am vorderen Hebel, längs 2 Stk.

Mdaa Silent ist eine Nebensache, gut, auch wenn keine Garantie besteht, es ist kein teures Vergnügen.

PS, aber VW hat Nachgarantie-Support und wie sich herausstellte, ist es nicht schlimm genug, es gilt für fast alle Komponenten und Baugruppen (einschließlich der Aufhängung). aber es hängt alles vom Händler ab.

oben steht geschrieben. (auf dem ersten Bildschirm.) - zwei Hebel

zwei Querlenker mit jeweils abnehmbaren Kugelgelenken
zwei Stabilisatorstreben
Hilfsrahmen (auch als Befestigungswinkel bekannt)
zwei Stoßdämpfer

Ich werde diese auch installieren, und es ist an der Zeit, alle stillen zu ändern. Ich werde alle Lemforder stellen, ich habe alle Nummern für die Vorder- und Hinterradaufhängung gefunden. Hier sind nur viele Schalldämpfer aus der Türkei und China, deren Qualität schlechter ist als aus dem deutschen Werk. Auf was auch immer Sie beim Kauf in China oder der Türkei stoßen, achten Sie auf die Details von Lemforder und nicht auf die Verpackung! "Eule"

Auf den Details der chinesischen oder türkischen Produktion befindet sich ein Stempel: der Buchstabe L in einem Dreieck oder im gemeinen Volk "links"

Im Laufe der Zeit ist es an der Zeit, die Silentblöcke der Hinterradaufhängung zu ersetzen. Mein Kilometerstand ist nicht klein, 140.000 Tausend km. Vor ein paar Monaten haben sie mich während der Diagnose zu allen Hinterradaufhängungsbuchsen verurteilt. Ja, ich habe selbst vermutet, dass die Maschine nicht mehr so gut fährt und repariert werden muss. Nun, ich habe angefangen, Ersatzteile für den Austausch auszuwählen und bin sofort auf die Tatsache gestoßen, dass die Haupthebel nur zusammengebaut sind und im Original keine separaten Silentblöcke vorhanden sind

Natürlich gibt es auch andere Hersteller, die Silentbuchsen getrennt vom Hebel anbieten. Ein unoriginaler Silent kostet im Durchschnitt 250 Rubel, eine ausgezeichnete Alternative für den Kauf eines Originalhebels mit Kosten von 3500 Tausend. Aber nachdem Sie die Bewertungen zu einem Nicht-Original gelesen haben, verstehen Sie, dass hauptsächlich China kommt und ihre Laufleistung 10.000 Tausend km beträgt. Was zu tun ist? Geld sparen und Originalhebel kaufen? Die Kröte erstickt! Und dann stolpere ich zufällig über den Lemferder-Katalog. Und siehe da, ich finde dort alles was ich brauche! Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass Lemferder einer der Hauptlieferanten von Ersatzteilen für den VAG-Förderer ist. Naja, aus Interesse schüttete ich nicht aus und kletterte unter das Auto und schaute mir die alten Silent-Reifen an und sah dort eine „Eule“ im Dreieck, was bedeutet, dass dort ursprünglich ein Lemferder stand. Hurra, wir beginnen mit der Auswahl der Silentblöcke.

Da ist dieser Silentblock 29917 01

Diese lautlosen 29918 01

Diese lautlosen 29314 01

Es gibt eine originale Silent 1K0 505 541 D und Lemferder 35451 01

Der nächste ist nicht ganz ein Hebel, sondern eine Nabe

Für ihn gibt es auch das Original 1K0 505 553 A Brunnen und Lemferder 27306 01

Es ist auch notwendig, das Stabilisatorglied zu ersetzen

Lemferder 26775 02
Original 1K0 505 465 K

Und ersetzen Sie die Stabilisatorbuchse

Nur original 1K0 511 327 AS, AR, AQ je nach Fahrzeug

Interessant ist auch, dass bei allen Lemferder-Schalldämpfern, die ich erhalten habe, die Original-VAG-Katalognummer ausgestanzt war, aber als ich versuchte, mit dieser Nummer zu bestellen, wurde gemeldet, dass dieses Teil nicht geliefert wurde.

Bei Interesse werde ich einen Bericht über die Vorderradaufhängung machen.

Das Gerät, Service, Reparatur und Betrieb von Volkswagen Passat B6 Autos mit Benzinmotoren: BSE / BLF / BLP 1,6 l FSI (1595/1598 cm³) 102-115 PS / 75-85 kW, BLR / BLX / BLY / AXX / BWA 2,0 l FSI / TFSI (1984 ccm) 150-200 PS / 110-147 kW, AXZ 3,2 l (3168 ccm) 250 PS / 184 kW und Diesel BKC / BLS 1,9 l (1896 ccm) 105 PS / 77 kW, BMP / BKR 2,0 l (1968 cm³) 140 PS / 103 kW. Studienführer, Schaltpläne, Kontrollmaße der Karosserie Volkswagen Passat Kombi (Variante), Limousine (Limousine) Modell B6 Release seit 2005

Der VW Passat ist serienmäßig mit einer elektronisch gesteuerten Feststellbremse ausgestattet. Darüber hinaus lassen sich dank der vernetzten Steuerung, die alle Steuergeräte und Steuergeräte des Fahrzeugs vereint, weitere Funktionen realisieren, beispielsweise das Halten des Fahrzeugs beim Anhalten an einer Steigung, ohne das Bremspedal durchtreten zu müssen (" Selbsthaltung"). Der Notbremskraftverstärker nutzt das Antiblockiersystem (ABS) voll aus, um die Bremskraft zu maximieren, wenn das Bremspedal fest betätigt wird. Die Bremsen sind mit einem Unterdruckverstärker ausgestattet. Alle Radbremsen sind Scheibenbremsen. Das ABS-System ist serienmäßig verbaut.
Als Sonderausstattung können Fahrstabilitätsregelungen (ESP, EDS, ASR) verbaut werden. Optional wird ein Zugangssystem zum Fahrzeug, das Starten und Stoppen des Motors ohne direkte Verwendung eines Schlüssels (KESSY) angeboten. Serienmäßig ist der VW Passat mit Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer sowie Sicherheitsgurtstraffern ausgestattet. Zusätzlich können Sie Seitenairbags für Fondpassagiere und aufblasbare Vorhänge installieren.Das Handbuch ist auf Basis der Erfahrungen der Werkstatt zusammengestellt und enthält technische Daten, Beschreibungen der Reparatur einzelner Komponenten, einen Abschnitt zur Fehlersuche und Empfehlungen zur Wartung von VW Passat B6 Fahrzeugen. Ein separates Kapitel soll den Besitzer des Fahrzeugs mit den Bedienelementen und Techniken für einen sicheren Betrieb vertraut machen. Für Autobesitzer und Werkstattmitarbeiter.Als Zusatzausstattung sind für das Fahrzeug verschiedene Federungsarten erhältlich. Die Aufhängungsart wird durch eine PR-Nummer angezeigt. Die PR-Nummer der Federung finden Sie auf dem Typenschild des Fahrzeugs, das sich im Gepäckraum links neben dem Reserverad befindet. Außerdem ist die PR-Nummer im Serviceheft des Autos angegeben.Die Informationen gelten für die Modelle 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Modelljahr.Oberlenker aus Achsschenkel drücken, siehe hier
Aus- und Einbau des vorderen unteren Querlenkers siehe hier
Austausch der vorderen unteren Querlenkerbuchsen, siehe hier
Aus- und Einbau des hinteren unteren Querlenkers siehe hier
Austausch der hinteren unteren Querlenkerbuchse und der Stabilisatorbuchsen, siehe hier
Aus- und Einbau der oberen Querlenker und Austausch der Buchsen der oberen Querlenker, siehe hierAus- und Einbau der Trage siehe hier
Austausch des Hilfsrahmenträgers, siehe hier Aus- und Einbau des Stoßdämpfers siehe hier
Demontage und Montage des Stoßdämpfers, siehe hier Aus- und Einbau des Drehzapfens siehe hier
Demontage des Achsschenkels siehe hier Aus- und Einbau einer Halbachse mit Scharnieren konstanter Winkelgeschwindigkeit, siehe hier
Halbachsen-Reparatur siehe hierAus- und Einbau des Hinterachsträgers und der Stoßdämpferfeder siehe hier
Aus- und Einbau der Nabeneinheit siehe hierDie Reparatur des Fahrwerks des Volkswagen Passat B6 hängt vom Arbeitsaufwand ab. Die durchschnittliche Reparatur eines Volkswagen Passat B6 Fahrwerks dauert einen Tag. Wenn sich das Fahrwerk in einem beklagenswerten Zustand befindet und Gas- und Klempnerarbeiten erforderlich sind, kann die Reparatur des Fahrwerks bis zu zwei Tage dauern.Tankstelle auf Grazhdanka - 603-55-05, von 10 bis 20, keine freien Tage.
Tankstelle in Kupchino - 245-33-15, von 10 bis 20, keine freien Tage.
STO über Mut, 748-30-20, von 10 bis 20, keine freien Tage.WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33Vor der Reparatur des Volkswagen Passat B6 Chassis führen wir eine kostenlose Fahrwerksdiagnose durch. Als Ergebnis der Diagnose zeigen wir alle Arten von Arbeiten an, die durchgeführt werden müssen. Die kritischen Punkte und die Arbeiten, die später durchgeführt werden können, werden sicherlich angezeigt. Wir werden Ersatzteile für die Reparatur des Volkswagen Passat B6 Chassis aus unserem Lager anbieten und deren Kosten angeben.Bei der Reparatur eines Chassis empfehlen wir, mehrere Arbeiten zu kombinieren, um die Reparaturkosten zu reduzieren. Zum Beispiel: Ein dringender Austausch der vorderen Federn und ein nicht dringender Austausch von Stützlagern sind erforderlich. In diesem Fall ist es besser, sowohl die Federn als auch die Drucklager zu ersetzen. der Arbeitsaufwand und die Kosten werden gleich sein.Nach einigen Reparaturarbeiten am Fahrwerk kann eine Achsvermessung erforderlich sein. Auch dies können Sie bei uns tun.Wenn bei uns Ersatzteile für die Chassis-Reparatur gekauft werden, machen wir Jobrabatt - 10%. Garantie für Arbeit - 6 Monate, keine Kilometerbegrenzung. Bild - DIY Volkswagen Passat B6 Vorderradaufhängung reparieren

Volkswagen Passat B6 ist ein deutsches C-Klasse-Auto, das in den Jahren 2005-2010 produziert wurde. Das Äußere des Umbaus ist konservativ, zurückhaltend und sogar ein wenig langweilig. Die Leistungsmerkmale sind auf einem hohen Niveau: bequeme Passform, vernünftiger Kraftstoffverbrauch, souveräne und gleichmäßige Beschleunigung, hervorragende Dynamik und Handling, ein komfortabler Innenraum mit viel Elektrik.

Und wie steht es um die Zuverlässigkeit der Systeme, die all diese Eigenschaften umsetzen? Kommen wir zu den Problemen bei Getriebe, Elektrik und Federung des sechsten „Passat“: Wie oft muss man „chirurgisch“ eingreifen?

Straßensand-Salz-Cocktails deaktivieren nach und nach die externe Elektrik: Parksensoren und die Hinterleuchtung der hinteren Nummern beginnen zu „flimmern“.

Aber auch der Teil des Bordnetzes, der keinen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, glänzt nicht mit Zuverlässigkeit.

Die Klimaanlage kann viele unangenehme Überraschungen mit sich bringen. Die Lüftermotoren der Heizung können nach 70-80.000 km unangenehm "singen", die Besitzer haben sie oft im Rahmen der Garantie gewechselt. Wenn die Klimatisierung intermittierend arbeitet, ist die wahrscheinliche Ursache der Ausfall der Servos der Luftkanalklappen. Nur ihr Ersatz wird die Situation korrigieren.

Die Autos von 2005-2006. Auspuff gibt es Probleme mit dem Klimakompressor.

Elektrische Sitzverstellung und -heizung, elektrische Türschlösser und Handbremssteller halten in der Regel nicht länger als fünf Jahre. Unterbrechungen im Betrieb des Außenlichts sind häufig: Der Drehmechanismus des adaptiven Kurvenlichts klemmt, Dioden in den Rücklichtern brennen durch.

Der Elektriker des Lenksäulenschlosses ist Schrott, und der Austausch des Blocks wird eine anständige Menge "resultieren".

Haldex-Kupplung

Beim 4Motion-System übernimmt der Allradantrieb die Haldex-Kupplung. Die „smarte“ elektronisch gesteuerte Einrichtung überträgt das Drehmoment im Verhältnis 100:0 oder 50:50 auf die Vorder- und Hinterachse der Maschine. Im ersten Fall wird ein vollwertiger Frontantrieb erzielt, im zweiten Fall wird das Moment wie bei einem SUV gleichmäßig entlang der Achsen verteilt.

Das System macht vor 250.000 km keine Probleme. Um die Funktionsfähigkeit zu erhalten, ist nur eine regelmäßige Wartung erforderlich: Das Öl in der Kupplung muss alle 60.000 km gewechselt werden.

Häufiger lohnt es sich, auf den Zustand der inneren Gleichlaufgelenke zu achten - es ist einfacher und billiger, eine verschlissene Manschette zu ersetzen, als das Gelenk selbst zu wechseln.

"Mechanik" ist der Automatik vorzuziehen: Sowohl das Fünfganggetriebe, das bei Autos mit einem 1,9-Dieselmotor und einem 1,6-MPI-Benziner verbaut wurde, als auch das "Sechsgang" der restlichen Konfigurationen funktionieren reibungslos. Bei einer Laufleistung von 70.000-80000 km können jedoch Öldichtungen undicht werden. Um die Box nicht zu "graben", müssen Sie auf das Auftreten von Ölflecken achten.

Bei niedrigem Ölstand im Getriebe von Fahrzeugen der Baujahre 2005-2007 "sterben" die Wellenlager sehr schnell ab.

Das Sechsgang-Tiptronic-Getriebe neigt zur Überhitzung. Die ersten Opfer einer systematischen Überhitzung sind der Ventilkörper und die Lager - nach 60.000-80000 km beginnt das Schalten mit Schlägen. Der Hydraulikblock muss ausgetauscht (was teurer ist) oder repariert werden, aber der restaurierte hält nicht lange.

Das Schlimmste ist bei den DSG-Vorauswahlrobotern der Fall.

"Nass"-Getriebe BorgWarner DQ250

Das BorgWarner DQ250 ist ein Sechsgang-Nasskupplungsgetriebe. Berühmt wurde sie durch ihr Zucken beim Schalten zwischen dem ersten und zweiten Gang.Auch die Schläge eines gewöhnlichen "Maschinengewehrs" sind dafür charakteristisch, nur beginnen sie viel früher - bereits ab 20.000 km. Und der Grund ist der gleiche - der mechatronische Ventilkörper fällt aus.

Die Kosten für Wartung und Reparatur der DQ250 als demokratische Sprache zu bezeichnen, stellt sich nicht heraus: Der Austausch der "Mechatronik" hat eine verheerende Wirkung auf den Geldbeutel, und das Öl in der Box muss alle 60.000 km gewechselt werden (dafür werden 7 Liter teures Öl benötigt) ATF-DSG).

"Trockenes" Getriebe DSG DQ200

Dieses Siebengang-Getriebe hat Luk-Trockenkupplungen. Sie wurde ab 2008 auf den "Passat B6" gesetzt. Probleme mit der "Mechatronik" erbte sie. Außerdem gab es Probleme mit der Arbeit der Kupplungen. Ruckeln und Ruckeln beim Schalten strapazierten die Nerven aller Besitzer. In offiziellen Diensten wurde nach massiven Beschwerden das Steuergerät neu geflasht, die Kupplungspakete und das Getriebe selbst gewechselt. Nach 40.000-50.000 Problemen kehrten jedoch unabhängig von der Art der ergriffenen Maßnahmen zurück.

Erst Ende 2010 gelang es dem Hersteller, die Box zu modifizieren. Die neue Version erhielt verstärkte Kupplungen und ein verbessertes Steuergerät. In der Praxis konnten nur die Besitzer der nächsten Passat-Generation die Verbesserungen zu schätzen wissen. Volkswagen hat jedoch die Konstruktionsfehler des Aggregats ehrlich eingeräumt und die Garantie auf das DSG DQ200 auf 5 Jahre verlängert.

Beide Fahrwerke des sechsten „Passat“ sind unabhängig: vorne – mit MacPherson-Federbeinen, hinten – Mehrlenker.

Im Vergleich zum Getriebe kann das Passat B6 Fahrwerk als problemlos bezeichnet werden. Seine Schwachstelle sind die Seitenblöcke in den vorderen Hebeln. Bei Maschinen der ersten drei Produktionsjahre überstieg ihre Ressource 20.000 bis 30.000 km nicht.

Bei den Autos von 2008-2010 ist die Federung besser, sie wird nach 100.000 km müde. Bei dieser Fahrt "enden" die Silentblöcke der Hebel, vorderen Stoßdämpfer, Lenkspitzen, Stabilisatorstreben. Die Schottaufhängung erfordert hohe Investitionen, insbesondere wenn Sie Originalteile verwenden.

Der "Passat B6" erwies sich für Volkswagen als schwieriges Kind, insbesondere die Autos der ersten Produktionsjahre - sie bekamen eine ganze Reihe von "Kinderkrankheiten". Dem Hersteller ist es gelungen, einige Probleme zu überwinden, sodass Autos, die 2008 und später produziert wurden, technisch zuverlässiger sind als Kopien von 2005-2007.

Das Robotergetriebe (sowohl Sechs- als auch Siebengang), die Hauptproblemquelle des sechsten "Passat", ist jedoch die Achillesferse des deutschen "Volksautos" geblieben.

Viele Elemente der Vorderradaufhängung können unabhängig voneinander aus- und wieder eingebaut werden. Für bestimmte Arbeiten benötigen Sie noch Werkzeug aus der Werkstatt. Auf keinen Fall dürfen die beschädigten Teile der Aufhängung gerichtet, geschweige denn geschweißt werden, sie müssen grundsätzlich durch neue ersetzt werden.

Federbein vorn ausbauen

Stoßdämpfer oben ausbauen. Nach dem Entfernen der Abdeckung (1) können Sie die Federbein-Befestigungsmutter mit einem Schraubenschlüssel (3) lösen. Halten Sie dazu die Stoßdämpferstange mit einem Innensechskantschlüssel (2) fest.

Stoßdämpfer unten ausbauen. Abgebildet sind die Stabilisatorschrauben (1) und die Radlagergehäuseschrauben (2 und 3).

Beachten Sie beim Ausbau des Stoßdämpfers: Wenn Sie ihn vom Radlagergehäuse trennen, müssen Sie die Achswinkel nachjustieren, was nur auf einem Messständer in der Werkstatt möglich ist.

Aus diesem Grund beschreiben wir hier den Ausbau des Federbeins zusammen mit dem Radlagergehäuse.

Eine weitere Ergänzung: Zum Festziehen der oberen Mutter des Federbeins verwenden Mechaniker in der Werkstatt einen VW 3078 Steckschlüssel.

Kaufen Sie eine neue selbstsichernde Mutter und eine neue Schwingenklemmschraube.
Lösen Sie bei auf dem Boden stehendem Fahrzeug die zentrale Befestigungsschraube der Antriebswelle in der Radnabe (Radmitte).
Lösen Sie die Radschrauben.
Heben Sie das Fahrzeug vorne gleichmäßig an, um eine Belastung des Stabilisators zu vermeiden. Sichern Sie das Fahrzeug.
Entfernen Sie das Rad.
Stabilisatorlenker von beiden Federbeinen trennen, Stabilisator nach oben drücken.
Trennen Sie den Scheibenbremssattel und sichern Sie ihn mit einem Draht an der Karosserie - die Bremsleitung bleibt angeschlossen.
Lösen Sie das Spurstangengelenk.
Achsgelenkklemmschraube unten am Federbein entfernen.
Ziehen Sie den Drehbolzen mit einem Brecheisen aus der Strebe. Dadurch werden Federbein und Querlenker getrennt. In diesem Fall darf auf keinen Fall der Schlitz im Radlagergehäuse aufgeweitet werden, zB mit einem Schraubendreher.
Lenkrad abschrauben und Antriebswelle von Radnabe abnehmen.
Entfernen Sie die Abdeckung der Stoßdämpferschale im Motorraum.
Entfernen Sie die Mutter des Federbeins von der Oberseite der Stange. Halten Sie dazu den Vorbau mit einem Inbusschlüssel fest.
Halten Sie dabei das Federbein des Stoßdämpfers darunter.
Federbein nach unten herausziehen und gleichzeitig komplett von der Antriebswelle abnehmen.
Verwenden Sie für die Montage neue selbstsichernde Muttern und eine neue Klemmschraube des Aufhängungsgelenks.
Montieren Sie die Spannschraube so, dass ihr Kopf in Fahrtrichtung nach vorne zeigt.
Anziehdrehmomente: Mutter der oberen Befestigung des Federbeins: 60 N • m, Mutter der Spurstange: 30 N • m, Klemmschraube der Einzelradaufhängung: 50 N • m, Pleuel des Stabilisators am Stoßdämpferstrebe: 40 N • m.
Wenn das gleiche Federbein verbaut ist und die Verbindungsschrauben von Radlagergehäuse und Federbein die ganze Zeit geklemmt bleiben, muss die Achsvermessung nicht eingestellt werden.

Elemente des vorderen Federbeins und die Reihenfolge ihres Einbaus

1 - Frühling;
2 - Federplatte;
3 - Federbeinlager;
4 - Puffer;

5 - Schutzgehäuse;
6 - Gewindedeckel:
7 - Stoßdämpfer;
8 - 10 - Distanzstück, Abdeckung.

Audi 80 Vorderradaufhängung im Nahbereich

1 - der Körper des Stoßdämpfers;
2 - Schraubverbindungen des Stoßdämpfergehäuses und des Radlagergehäuses;
3 - Radlagergehäuse;

4 - axiales Scharnier;
5 - Spannschraube;
6 - der untere Querlenker.

Links: Zur Trennung der Feder vom Stoßdämpfer werden beim Ausbau des Federbeins Kabelbinder benötigt.

Rechts: Die Abbildung zeigt die Traggelenk-Klemmschraube (1), mit der das Traggelenk (3) am Radlagergehäuse befestigt wird. Weiter gekennzeichnet: die Befestigungsmuttern (2), mit denen das Aufhängungsgelenk mit dem unteren Querlenker verbunden ist.

Austausch des vorderen Stoßdämpfers

Zur Durchführung dieser Arbeiten (bei ausgebautem Stoßdämpfer) ist eine Vorrichtung zum Spannen (Komprimieren) der Feder erforderlich. Sie benötigen mindestens zwei Abzieher, noch besser drei. Ohne Federspanner lässt sich die Keilmutter oben an der Stoßdämpferstange nicht lösen, da die Feder stark vorgespannt ist. Andernfalls fliegen die Bauteile des Federbeins wie bei einer Explosion auseinander - es besteht große Unfallgefahr!

Außerdem kann die unkomprimierte Feder nicht mehr wieder eingebaut werden. Federspanner sind im Teilehandel erhältlich. Als nächstes benötigen Sie folgendes Spezialwerkzeug: einen VW 524 Schraubenschlüssel zum Lösen der Keilwellenmutter und ein 40-201 A Werkzeug zum Lösen der Schraubkappe über dem Stoßdämpfer. Wenn Sie sie nicht haben, müssen Sie sich mit einer großen Rohrzange bedienen.

Federbein ausbauen (siehe vorheriger Abschnitt).
Das Federbein des Stoßdämpfers durch die Holzkeile auf Höhe des Achsschenkels in einen Schraubstock einspannen. Quetschen Sie niemals den zylindrischen Abschnitt, da Sie sonst das Federbein zerquetschen.
Federspanner an den Federwindungen montieren und leicht zusammendrücken.
Um ein Verrutschen des Federspanners zu verhindern, diese Windungen ggf. mit Klebeband abdecken.
Lösen Sie nun die Keilmutter oben am Federbein. Halten Sie die Stoßdämpferstange mit einem Schraubenschlüssel fest.
Feder zusammen mit Federbeinlager und Zusatzteilen ausbauen.
Entfernen Sie die Schraubkappe oben am Stoßdämpfer.
Ziehen Sie den Stoßdämpfer heraus.
Werksseitig sind flüssige Stoßdämpfer verbaut. In diesem Fall müssen Sie die alte Flüssigkeit aus dem Stoßdämpfer (Sondermüll!) ausgießen und den Vorbau reinigen.
Installieren Sie eine neue Stoßdämpferpatrone ohne Flüssigkeit.
Die Montagereihenfolge der Bestandteile ist in der Abbildung rechts oben dargestellt. Beachten Sie als nächstes, dass die Farbcodierung der Federn die Unterseite anzeigt.
Anziehdrehmomente: Gewindedeckel der Stoßdämpferpatrone: 150 N • m, Nutmutter an der Stoßdämpferstange: 50 N • m.

Vorderradlager ausbauen

Das Radlager wird mit seinem Außenring in das Gehäuse eingepresst, die Radnabe wird in den Innenring eingepresst. Auf keinen Fall sollte ein neues Radlager mit einem Hammer an seinen Platz getrieben werden, sonst "montieren" Sie den nächsten Schaden zusammen mit dem Lager. Daher ist es besser, nur den Stoßdämpfer selbst zu entfernen und die Bremsscheibe sowie das Gehäuse zu trennen. Und den eigentlichen Aus- und Einbau des Lagers müssen Sie der Werkstatt anvertrauen, die über eine Reparaturpresse verfügt.

Kaufen Sie eine neue selbstsichernde Mutter und eine neue Schwingenklemmschraube.
Heben Sie das Fahrzeug vorne gleichmäßig an, um eine Belastung des Stabilisators zu vermeiden. Sichern Sie das Fahrzeug.
Entfernen Sie die Federgelenk-Klemmschraube ganz unten am Federbein.
Mit einem Brecheisen den Drehzapfen der Einzelradaufhängung am Federbein herausdrücken. In diesem Fall darf auf keinen Fall der Schlitz im Radlagergehäuse aufgeweitet werden, zB mit einem Schraubendreher.
Markieren Sie die Einbaulage des Zapfens am unteren Querlenker.
Schrauben Sie die Achsgelenk-Befestigungsmuttern unten vom unteren Querlenker ab. Entfernen Sie das Scharnier.
Beachten Sie beim Anschrauben des Achsgelenks die beim Entfernen der Markierung gemachten Markierungen, in diesem Fall bleibt die Einstellung der Achswinkel ungefähr gleich.
Unterlegscheiben für die Befestigungsmuttern nicht vergessen.
Anziehdrehmomente: Die Muttern der Einzelradaufhängung müssen mit einem Drehmoment von 65 N • m, die Muttern der Spannschraube mit einem Drehmoment von 50 N • m angezogen werden.
Achsvermessung in einer Werkstatt durchführen.

Querlenker ausbauen

Alle selbstsichernden Muttern sowie die Schrauben, die die Querlenkerträger mit dem Achskörper verbinden, müssen ersetzt werden.
Der Querlenker kann mit oder ohne Achsgelenk ausgebaut werden. Welche Schrauben in dem einen oder anderen Fall gelöst werden müssen, ist im vorherigen Abschnitt beschrieben.
Muttern für innere Buchsen für Querlenkerstütze entfernen.
Wenn die Innenlager des Querlenkers bereits verschlissen sind, ist es besser, vor dem Einbau des Hebels sofort (in der Werkstatt) neue einzupressen.
Einbauhinweis: Querlenker von außen am Radlagergehäuse oder an der Einzelradaufhängung befestigen. Die Anzugsdrehmomente finden Sie im vorherigen Abschnitt.
Ziehen Sie die Muttern für die Innenlager des Querlenkers zunächst locker an. Nur fest anziehen, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht. Andernfalls könnten die Querlenkerlager verdreht werden.
Anziehdrehmomente für die Muttern der Innenlager des Querlenkers: zuerst
40 N • m, dann eine weitere 1/4 Umdrehung (90 °) drehen.

Der Pfeil zeigt auf die untere Befestigungsschraube unter der Hinterradstrebe bei Modellen mit Frontantrieb.

Federbeinaufnahme oben an der Hinterachse für Modelle mit Frontantrieb. Die Pfeile zeigen auf die vier Federbeinbefestigungsschrauben, die Zahl (1) bezeichnet das Federbein selbst.

Reis. 4.71.Spurstange und Stabilisator

Mutter 1 abschrauben und Pleuel 2 aus dem Stabilisator ziehen (Fig. 4.71).

Entfernen Sie die Querlenkerschraube 3.

Reis. 4.72. Befestigungsschrauben der Stabilisatorhalterung

Schrauben Sie die Schrauben der Stabilisatorhalterung heraus (Abb. 4.72).

Lösen Sie die Mutter und entfernen Sie die Schraube nach hinten.

Reis. 4.73. Querlenkerbolzen

Entfernen Sie die Querstange 1 (Abb. 4.73).

Montieren Sie den Querlenker am Fahrzeug und ziehen Sie die Schrauben handfest an.

Ziehen Sie die Spurstange erst fest, wenn das Maß "a" erreicht ist.

Schrauben Sie die Spurstange 1 am Aggregateträger fest und ziehen Sie die neue Mutter fest.

Ziehen Sie die Schrauben der Stabilisatorhalterung fest.

Entfernen Sie die Querlenkerschraube 3.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass zwischen Mutter und Radlagergehäuse eine Unterlegscheibe eingebaut ist.

Stecken Sie die Pleuelstange 2 in den Stabilisator und ziehen Sie die Mutter 1 fest.

Ausgestattet mit Forumswissen, einem 16er Kopf und 16 Schlüsseln ging ich in die Werkstatt eines Freundes, um die alte Federung meines Folks zu erobern und die Hebel zu ersetzen, die schon lange um Ersatz gebeten wurden und sicher im Voraus gekauft wurden. Eine Woche lang habe ich alles mit Kerosin verschüttet, weil ich wusste, dass es einfach unrealistisch war, den Bolzen, der die oberen Hebel befestigte, herauszuschlagen. Und ich habe auf den schlimmsten Mist gewartet, die Federung ist alles nativ und 10 Jahre lang klebte die Schraube nur am Auto, ich konnte sie nicht lösen. Auf der anderen Seite habe ich gebrochen und gebohrt, Bohren hat mich total umgebracht. Im Allgemeinen wurde die Hodovka nicht umsonst "die Rache der Faschisten" genannt ... Ich ging zu den Meistern, ich dachte, es gäbe eine Art Wunderentferner und spezielle Sprays, einen flüssigen Schlüssel oder höllische Säure. Es stellte sich heraus, dass alles prosaisch ist. Fast eine Stunde lang stand der fleißige Arbeiter da und hämmerte mit einem Hammer auf den Bolzen und goss Wasser auf die WD-Shko. Schließlich gab der Bolzen nach und fiel heraus, kein Wunder oder Gimmick, nur rohe Gewalt. Ich habe die Hebel mit einem Hammer ausgeschlagen, ich hoffte, dass es wenigstens einen Abzieher geben würde.

Weiter schon wie am Schnürchen. Sie entfernten die Hebel, schraubten den Ständer ab, nahmen ihn auf den Tisch und wechselten in aller Ruhe die Hebel, und dann war alles an seinem Platz. Ich habe die Grafik verschmiert, damit man die Schrauben ruhig durch irgendeine Art ausschlagen kann. Die Hebel sind schön, weiße und grüne Schrauben / Muttern. Ich habe DAKAtec 8 Hebel + 2 Stabilisatorstreben + 2 Spurstangenköpfe + einen Satz Schrauben für alles bestellt. Alles in einer Verpackung, in einer Folie in einem Karton, Formteil, sonst nicht.

Das Ersetzen der Unterseite des Stabilisatorglieds war bereits unabhängig und wurde in 5 Minuten geändert. Immerhin gibt es keine Fallstricke: Er hat das Auto auf zwei Wagenhebern angehoben, die Traktion entfernt, neue hinzugefügt, das Auto abgesenkt, festgezogen und das war's. Und sie fragten den Schlosser nach diesem 1300re ((Ich rolle aus der Garage zum Kollaps - voller Freudenhosen. Generell funktioniert die Federung jetzt so, wie es die Deutschen bei der Entwicklung des Autos wollten, nämlich perfekt!

Zur Reparatur haben wir ein Volkswagen Passat B6 Auto, 2 Liter, Automatik, Baujahr 2007, darauf müssen wir das vordere Kugelgelenk ersetzen, wir zeigen Anweisungen, wie es richtig mit unseren eigenen Händen gemacht wird.

Um zu verstehen, dass das Kugelgelenk an Ihrem Auto defekt ist, können Sie den Vorderteil anheben und das Lenkrad drehen, Sie hören charakteristische dumpfe Schläge, gleich zu Beginn des Videos können Sie sie hören. Wir beginnen mit der Reparatur.

Wir heben das Auto an, entfernen die Vorderräder. Wir lösen drei Muttern um 16 und von oben um 18:

Unsere Mutter von 18 ruhte gegen den Kofferraum des Laufwerks, wir schlagen mehrere beißende Schläge auf die Stelle, an der sich der rote Kreis auf unserem Foto befindet:

In unserem Fall hat alles geklappt, wenn nicht, dann müssten wir den Antrieb abschrauben und die Abzieher verwenden. Die neuen vorderen Kugelgelenke sind von LEMFÖRDER, die Nummer im Ersatzteilkatalog für das rechte ist 2999902, das linke ist 2999902. Jedes Set sollte drei neue Befestigungsmuttern enthalten. Vor dem Einbau schmieren wir die Gewinde mit Kupferfett, damit Sie bei weiteren Reparaturen garantiert alle Befestigungselemente problemlos lösen können.

Video zum Austausch des vorderen Traggelenks beim Volkswagen Passat B6:

Backup-Video zum Austausch des vorderen Kugelgelenks Volkswagen Passat B6:Die Reparatur des Fahrwerks des Volkswagen Passat B6 hängt vom Arbeitsaufwand ab.Die durchschnittliche Reparatur eines Volkswagen Passat B6 Fahrwerks dauert einen Tag. Wenn sich das Fahrwerk in einem beklagenswerten Zustand befindet und Gas- und Klempnerarbeiten erforderlich sind, kann die Reparatur des Fahrwerks bis zu zwei Tage dauern.Tankstelle auf Grazhdanka - 603-55-05, von 10 bis 20, keine freien Tage.
Tankstelle in Kupchino - 245-33-15, von 10 bis 20, keine freien Tage.
STO über Mut, 748-30-20, von 10 bis 20, keine freien Tage.WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33Vor der Reparatur des Volkswagen Passat B6 Chassis führen wir eine kostenlose Fahrwerksdiagnose durch. Als Ergebnis der Diagnose zeigen wir alle Arten von Arbeiten an, die durchgeführt werden müssen. Die kritischen Punkte und die Arbeiten, die später durchgeführt werden können, werden sicherlich angezeigt. Wir werden Ersatzteile für die Reparatur des Volkswagen Passat B6 Chassis aus unserem Lager anbieten und deren Kosten angeben.Bei der Reparatur eines Chassis empfehlen wir, mehrere Arbeiten zu kombinieren, um die Reparaturkosten zu reduzieren. Zum Beispiel: Ein dringender Austausch der vorderen Federn und ein nicht dringender Austausch von Stützlagern sind erforderlich. In diesem Fall ist es besser, sowohl die Federn als auch die Drucklager zu ersetzen. der Arbeitsaufwand und die Kosten werden gleich sein.Nach einigen Reparaturarbeiten am Fahrwerk kann eine Achsvermessung erforderlich sein. Auch dies können Sie bei uns tun.Wenn bei uns Ersatzteile für die Chassis-Reparatur gekauft werden, machen wir Jobrabatt - 10%.