DIY mastech my68 Multimeter Reparatur

Bei der Reparatur von Elektronik müssen Sie eine Vielzahl von Messungen mit verschiedenen digitalen Instrumenten durchführen. Dies ist ein Oszilloskop, ein ESR-Meter und das, was am häufigsten verwendet wird und ohne dessen Verwendung keine Reparatur möglich ist: natürlich ein digitales Multimeter. Aber manchmal kommt es vor, dass bereits die Instrumente selbst Hilfe benötigen, und dies geschieht nicht so sehr aus Unerfahrenheit, Eile oder Nachlässigkeit des Meisters, sondern aus einem ärgerlichen Unfall, wie er mir kürzlich passiert ist.

Multimeter der DT-Serie - Aussehen

Es war so: Nach dem Austausch des defekten Feldeffekttransistors während der Reparatur des LCD-TV-Netzteils funktionierte der Fernseher nicht. Eine Idee, die allerdings schon früher hätte kommen sollen, entstand in der Diagnosephase, aber in Eile war es nicht möglich, den PWM-Controller selbst auf geringen Widerstand oder einen Kurzschluss zwischen den Beinen zu überprüfen. Es dauerte lange, die Platine zu entfernen, die Mikroschaltung befand sich in unserem DIP-8-Gehäuse und es war nicht schwer, auch auf der Platine mit den Füßen auf dem Kurzschluss zu klingeln.

Elektrolytkondensator 400 Volt

Ich trenne den Fernseher vom Netz, warte die üblichen 3 Minuten, um die Kondensatoren im Filter zu entladen, diese sehr großen Trommeln, Elektrolytkondensatoren für 200-400 Volt, die jeder beim Zerlegen eines Schaltnetzteils gesehen hat.

Ich berühre die Sonden des Multimeters im Modus der Tonkontinuität der PWM-Controller-Beine - plötzlich ertönt ein Piepton, ich entferne die Sonden, um den Rest der Beine anzurufen, das Signal ertönt für weitere 2 Sekunden. Nun, ich denke, das ist alles: wieder 2 Widerstände durchgebrannt, einer im Widerstandsmesskreis des 2 kOhm-Modus, für 900 Ohm, der zweite für 1,5 - 2 kOhm, was höchstwahrscheinlich in den ADC-Schutzschaltungen liegt. Ich war schon auf ein ähnliches Ärgernis gestoßen, in der Vergangenheit hat mich ein Freund mit einem Tester auf die gleiche Weise geschlagen, also habe ich mich nicht aufgeregt - ich ging zum Radioladen für zwei Widerstände in SMD-Gehäusen 0805 und 0603, ein Rubel pro Stück , und lötete sie.

Die gleichzeitige Suche nach Informationen zur Reparatur von Multimetern auf verschiedenen Ressourcen ergab mehrere typische Schemata, auf deren Grundlage die meisten Modelle billiger Multimeter gebaut werden. Das Problem war, dass die Referenzbezeichnungen auf den Platinen nicht mit den Bezeichnungen auf den gefundenen Diagrammen übereinstimmten.

Durchgebrannte Widerstände auf der Multimeterplatine

Aber ich hatte Glück, in einem der Foren beschrieb eine Person ausführlich eine ähnliche Situation, den Ausfall des Multimeters bei der Messung mit dem Vorhandensein von Spannung im Stromkreis, im Tonwahlmodus. Wenn es mit dem 900 Ohm-Widerstand keine Probleme gab, wurden mehrere Widerstände auf der Platine in einer Kette verbunden und es war leicht zu finden. Außerdem wurde es aus irgendeinem Grund nicht schwarz, wie es normalerweise bei der Verbrennung der Fall ist, und es war möglich, den Nennwert abzulesen und zu versuchen, seinen Widerstand zu messen. Da das Multimeter präzise Widerstände enthält, deren Bezeichnung 4-stellig ist, ist es besser, wenn möglich, die Widerstände auf genau die gleichen zu ändern.

In unserem Radioladen gab es keine Präzisionswiderstände und ich habe den üblichen für 910 Ohm genommen. Wie die Praxis gezeigt hat, ist der Fehler bei einem solchen Austausch ziemlich unbedeutend, da der Unterschied zwischen diesen Widerständen, 900 und 910 Ohm, nur 1% beträgt. Die Bestimmung des Wertes des zweiten Widerstands war schwieriger - von seinen Anschlüssen führten Spuren zu zwei Übergangskontakten mit Metallisierung zur Rückseite der Platine zum Schalter.

Platz zum Löten von Thermistoren

Aber ich hatte wieder Glück: Auf der Platine blieben zwei Löcher, die durch Leiterbahnen parallel zu den Widerstandsleitungen verbunden waren und die von RTS1 signiert wurden, dann war alles klar. Der Thermistor (РТС1) wird, wie man es von Pulsnetzteilen kennt, verlötet, um beim Einschalten des Pulsnetzteils die Ströme durch die Dioden der Diodenbrücke zu begrenzen.

Da sich Elektrolytkondensatoren, diese sehr großen Fässer von 200-400 Volt, im Moment des Einschaltens der Stromversorgung und den ersten Sekundenbruchteilen zu Beginn des Ladevorgangs fast wie ein Kurzschluss verhalten - dies verursacht große Ströme durch die Brücke Dioden, wodurch die Brücke durchbrennen kann.

Vereinfacht gesagt hat ein Thermistor im Normalbetrieb bei kleinen Strömen einen geringen Widerstand, entsprechend der Funktionsweise des Gerätes. Bei einem starken mehrfachen Stromanstieg steigt auch der Widerstand des Thermistors stark an, was nach dem Ohmschen Gesetz bekanntlich eine Stromabnahme im Schaltungsabschnitt bewirkt.

Widerstand 2 Kom Ohm auf dem Diagramm

Bei der Reparatur des Stromkreises ändern wir vermutlich zu einem 1,5 kΩ-Widerstand, der auf dem Stromkreis mit einem Nennwert von 2 kΩ angegeben ist, wie sie auf der Ressource geschrieben haben, aus der sie die Informationen entnommen haben, während der ersten Reparatur ist sein Wert unkritisch und es wurde empfohlen, ihn dennoch auf 1,5 kΩ zu setzen.

Wir machen weiter... Nachdem die Kondensatoren geladen sind und der Strom im Stromkreis abgenommen hat, verringert der Thermistor seinen Widerstand und das Gerät funktioniert normal.

900 Ohm Widerstand auf dem Diagramm

Warum wird in teuren Multimetern anstelle dieses Widerstands ein Thermistor eingebaut? Mit dem gleichen Zweck wie bei Schaltnetzteilen - um große Ströme zu reduzieren, die zum Durchbrennen des ADC führen können, die in unserem Fall durch einen Fehler des Masters bei der Durchführung der Messungen entstehen, und dadurch den Analog-Digital-Schutz zu schützen Konverter des Gerätes.

Oder mit anderen Worten, genau dieser schwarze Tropfen, nach dessen Verbrennung das Gerät in der Regel keinen Sinn mehr zu restaurieren macht, weil dies eine mühsame Aufgabe ist und die Teilekosten mindestens die Hälfte der Kosten eines neuen Multimeters übersteigen.

Wie können wir diese Widerstände löten - vielleicht denken Anfänger, die sich bisher noch nicht mit SMD-Funkkomponenten beschäftigt haben. Schließlich haben sie höchstwahrscheinlich keinen Löt-Fön in ihrer Heimwerkstatt. Hier gibt es drei Möglichkeiten:

1. Zunächst benötigen Sie einen EPSN-Lötkolben mit einer Leistung von 25 Watt, mit einer Klingenklinge mit einem Schnitt in der Mitte, um beide Anschlüsse gleichzeitig zu erhitzen.
2. Die zweite Möglichkeit, indem Sie mit einem Seitenschneider einen Tropfen Rose oder Wood's Legierung sofort auf beide Kontakte des Widerstands abbeißen und diese beiden Anschlüsse mit einem Stich flach erhitzen.
3. Und der dritte Weg, wenn wir nur einen 40-Watt-Lötkolben vom Typ EPSN und das übliche POS-61-Lot haben, tragen wir es auf beide Leitungen auf, damit sich die Lote vermischen und dadurch die Gesamtschmelztemperatur des bleifreies Lot nimmt ab, und wir erhitzen abwechselnd beide Leitungen des Widerstands, während wir versuchen, ihn ein wenig zu bewegen.

Dies reicht normalerweise aus, damit unser Widerstand abgedichtet wird und an der Spitze haftet. Vergessen Sie natürlich nicht, das Flussmittel aufzutragen, besser ist es natürlich, flüssiges Alkohol-Kolophonium-Flussmittel (GFR).

Unabhängig davon, wie Sie diesen Widerstand von der Platine demontieren, bleiben auf der Platine Unebenheiten des alten Lötmittels zurück. Wir müssen sie mit einem Demontagegeflecht entfernen und in ein Alkohol-Kolophonium-Flussmittel tauchen. Wir legen die Spitze des Geflechts direkt auf das Lot und drücken es, indem wir es mit der Spitze des Lötkolbens erwärmen, bis das gesamte Lot von den Kontakten in das Geflecht aufgenommen ist.

Nun, dann ist es eine Frage der Technik: Wir nehmen den Widerstand, den wir im Radioladen gekauft haben, legen ihn auf die Kontaktpads, die wir vom Lot befreit haben, drücken ihn mit einem Schraubendreher von oben nach unten und berühren die Pads und Leitungen, die sich auf der Kanten des Widerstands mit der Spitze eines 25-Watt-Lötkolbens anlöten.

Lötgeflecht - Anwendungen

Beim ersten Mal wird es wahrscheinlich schief ausfallen, aber das Wichtigste ist, dass das Gerät wiederhergestellt wird. In den Foren waren die Meinungen über solche Reparaturen geteilt, einige argumentierten, dass es aufgrund der Billigkeit von Multimetern keinen Sinn macht, sie überhaupt zu reparieren, sie sagen, sie haben es weggeworfen und ein neues gekauft, andere waren sogar bereit, gehen Sie den ganzen Weg und löten Sie den ADC neu). Aber wie dieser Fall zeigt, ist die Reparatur eines Multimeters manchmal recht einfach und kostengünstig, und jeder Heimwerker kann eine solche Reparatur problemlos durchführen. Allen eine schöne Reparatur! AKV.

Es wäre besser, ein gewöhnliches chinesisches Multimeter aus der M83 *-Serie für 150-200 Rubel zu kaufen, die Hauptsache ist nicht von Resanta (sie lügen die Arroganten).Die von ihnen erwartete Genauigkeit, zumindest von allem, was mir bei hochpräzisen Widerständen begegnet ist, lieferte die richtigen Ergebnisse.

Nach 13 Minute(n) hinzugefügt:

an einer solchen Grenze haben sie keine große Genauigkeit. diese Geräte messen solch kleine Widerstände mit einem Fehler von bis zu 0,5-1 Ohm plus Kontaktinstabilität in der Größenordnung von 0,5 Ohm.

Und übrigens, wenn das Löten hässlich aussieht, kann es heimisch sein, China ist alles gleich.

Über das, was das Gespräch. das gerät ist nicht schlecht und ist meiner meinung nach kein chinesisches fake, daher möchte ich es reparieren, was rätst du, in die werkstatt geben oder was?

Vielleicht wiederhole ich mich, aber auch mit bloßem Auge sieht man wo die Werkslötungen sind und wo "Onkel Petya gelötet" hat

Sie haben wahrscheinlich kleine Fabrikprodukte aus China kennengelernt. Für sie gilt dieser Grundsatz nicht. Es gibt auch ausgezeichnetes automatisches Löten, und es gibt auch manuelles Löten, wo "Onkel Li gelötet hat" Und es gibt auch einen kombinierten Teil der Komponenten automatisch und einige manuell.

Bisher folgt aus den von Ihnen angegebenen Messungen, dass das Gerät normal funktioniert und der Fehler normal ist. Beeilen Sie sich also nicht, es zu reparieren. Suchen Sie nach einem genauen Instrument, mit dem Sie Messwerte für Spannungen und Ströme und genaue Widerstände vergleichen können, um es auf Widerstandsmessungen zu testen.

also schauen wir uns die Lautsprecherimpedanz von 4 Ohm an, messen im 326 Ohm-Bereich, der Fehler beträgt +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 insgesamt, es zeigt Ihren Widerstand 4 Ohm mit einer Genauigkeit von +/- 2,608 Ohm an und zusätzlich kann es zu einer Ungenauigkeit der Digitalisierung von +/- 3 Stellen +/- 0,3 Ohm kommen. Widerstand an der Kontaktstelle hinzufügen, er kann dort auch bis zu 0,5 Ohm betragen, je nachdem, wie die Sonden fallen und wie fest sie drücken.
Welches davon? so kleine Widerstände sind zur Fehlerbestimmung nicht geeignet.

Zweite Messung: 1k +/- 0,8% Grenze 3,26k Fehler 3,26 * 0,008 = 0,02608k Ihre Messwerte sind 1015-1016, das heißt, wenn man bedenkt, dass der Widerstand genau 1k beträgt, hat Ihr Gerät ihn fast 2 Mal genauer gemessen als der Pass.
Ungenauigkeit der Messwerte ist aufgrund von Digitalisierungsfehlern zulässig +/- 1 Stelle in Ihrem Fall konvergiert alles oder +1 oder -1 Stelle.

Hallo an alle! Ich erzähle euch ein wenig über die Reparatur des Mastech MY-61 Multimeters.

Dieses Gerät kam vor langer Zeit zu mir und ich erinnere mich nicht wie, alle meine Hände haben es nicht erreicht, aber es gab eine Zeit, da beschloss ich, es aufzuheben. Es stellte sich heraus, dass der Operationsverstärker in der Kondensatormessschaltung und der ADC selbst, der auf einer Platine ohne Gehäuse hergestellt und mit Verbindung gefüllt ist, durchgebrannt sind.

Wir hätten es wegwerfen können, aber dennoch ist das alte Mastech nicht ganz so schlecht China, ich habe mich entschieden, es zu restaurieren, da ich Freizeit hatte. Der Austausch des Operationsverstärkers ist nicht von großem Interesse, aber ich beschloss, den Austausch eines Tropfens durch einen Gehäuse-ADC zu teilen, plötzlich würde jemand daran interessiert sein. Sie müssen einen ICL7106-ADC in einem TQFP-44-Paket erwerben.

Vergessen Sie nicht, sich die Datenblätter anzusehen, verschiedene Hersteller haben geringfügige Unterschiede in den Schlussfolgerungen, aber das ist für uns nicht wichtig, da in unserem Fall keine zusätzlichen Schlussfolgerungen verwendet werden.

Wir werden durch die Leiterplatte und die Details mit der Nummerierung der Drop-Pins bestimmt, wir erstellen ein visuelles Layout, wie die Mikroschaltung positioniert wird und damit Sie sehen können, welche Spuren entfernt und welche hinterlassen werden müssen.

Als nächstes schleifen wir die Masse mit einem Mikrobohrer mit einem Fräser. Der Vorgang wurde nicht im Detail gefilmt, um nicht viel Zeit zu verschwenden, so stellte sich heraus:

Der Tropfen wird entfernt, es bleibt übrig, die Stelle so einzustellen, dass ein Minimum an Drähten an die Mikroschaltung gelötet wird.

Wir biegen die Pins der Mikroschaltung, passen sie an die Spuren auf der Platine an.

Wir löten die ADC-Mikroschaltung an die vorbereitete Stelle.

Hier ist eine solche Reparatur, es dauerte ungefähr drei Stunden. Das Gerät funktioniert, es muss sich noch etwas mit einer runden Buchse zum Testen von HFE-Transistoren einfallen lassen, wie auf dem ersten Foto (in der rechten unteren Ecke) zu sehen ist, fehlt die Buchse aus irgendeinem mir unbekannten Grund. Wie viele habe ich nicht gesucht, ich habe seinen Namen nicht gefunden, um ihn in Online-Shops zu finden, ich wäre sehr dankbar, wenn jemand sagt, was für ein Nest es ist, vielleicht wird es woanders als Multimeter verwendet und was es heißt.

Mastech sind ganz gute Geräte. Mastech dient mir seit mehr als 10 Jahren - wenn auch nur Henna.

Ich weiß jetzt nicht, wie Mastech das macht, ich habe lange keine Multimeter mehr gekauft, aber bevor Mastech wirklich gute Instrumente gebaut hat

Ich habe es in den 2000er Jahren genommen. Mit Thermoelement. Wie oft bin ich zu Boden gefallen - es funktioniert.

Beim sehr mastech my-63, seit 10 Jahren hat es schon treue Dienste geleistet

bei mnu MY-62. das Thermoelement starb einen Monat später und einen Monat später starb etwas im Darm, weil es mit dem anderen nicht funktionierte.

und der Bereich der Kapazitätsmessungen ist meiner Meinung nach zu klein.

und so cooles Gerät, obwohl ich wohl doof gewesen sein muss, gleich eins zum Graben und Mastern mitzunehmen

ps Ich habe mir lange Zeit am Gerät die Lippen geleckt, weil automatische Bereichsauswahl und intelligente Anzeige, aber auch die waren teurer, viel mehr

es ist besser die Kapazität mit separaten dafür ausgelegten Geräten zu messen, automatische Bereichswahl ist meiner Meinung nach eine unpraktische Funktion, ich habe Geräte mit automatischer Bereichswahl, ich schalte sie immer in den manuellen Modus.

Ja, ich sollte es kaufen. Nimmst du es mit Ali auf?

ja, ali. Werfen Sie einen Blick auf Markus Tester, wenn Sie sich für Elektronik interessieren, gibt es eine Reihe von Optionen und Modifikationen für jeden Geschmack und Geldbeutel.

bei der automatischen Bereichswahl misst es erstens länger, zweitens springen die Messwerte und es ist nicht klar, ob ein Drahtbruch vorliegt oder ob der Kontakt schlecht ist oder tatsächlich eine Spannungsänderung an der unteren Grenze vorliegt. im Allgemeinen mag ich nicht

vielleicht anders, wie wird es angezündet? nicht geöffnet, nicht hineingeschaut, wie gut ist das Gerät verarbeitet? diejenigen, die ich Mastech' und etwa 1998-2003 hatte, waren solide gemacht, und das Innere und das Gehäuse selbst

Bekannt 🙂 So war es (vor genau 10 Jahren):

Hat sich die hintere Abdeckung geschlossen?

Danke, jetzt ist klar, dass es sich um einen Block für Mikroschaltungen mit rundem Metallgehäuse, Typ K140UD1 handelt. Warum habe ich nicht gleich vermutet

Und der Autor weiß viel über Perversionen.

1999 brannte bei mir ein ähnliches Gerät aus, es kostete in jenen Jahren immens Geld, vor allem für einen Studenten mit wankelmütigem Einkommen. Ich beschloss, den Tropfen für das einzige verfügbare Ding zu ändern, dies ist ein großes DIP-40-Gehäuse. unter dem display passte die mikroschaltung mit der buchse nicht, ich musste sie von hinten formen und ein rechteckiges loch im deckel ausschneiden, da das gehäuse nicht mit der verlöteten mikruha geschlossen wurde. Dann habe ich aus dem ausgeschnittenen Rechteck des Gehäuses und den in Aceton gelösten Plastikstücken einen Vorsprung in Form eines Parallelepipeds gemacht, der den Mikrokreis bedeckt und die Integrität des Gehäuses vollständig wiederherstellt. hier war es eine leichte Perversion, aber was hier gezeigt wird, ist so, sich in der Freizeit zu verwöhnen.

Warum ließen sich einige Dandy-Patronen nicht mehr einschalten?

Ich habe dieses Gerät in einem unbekannten Zustand bekommen: Es schaltet sich ein, aber es gibt keine Anzeige und gibt keine Signale aus. Eine äußerliche Prüfung der Platine und Teile ergab keine erkennbaren Beschädigungen. Beim Anschließen des Akkus stellte sich heraus, dass die Stromaufnahme ca. 40mA beträgt und nicht von der gewählten Reichweite abhängt. Der erste Schritt war, alle Widerstände zu überprüfen. stellte sich als fehlerhaft heraus (Leerlauf) R44 -10 Ohm (kurze schwarze schwarze Asche). Dann wurden alle Dioden und Zenerdioden, Kondensatoren überprüft (alles war in Ordnung), dann Mikroschaltungen: IC2, IC3, IC4, IC5.
Alle Bezeichnungen laut Diagramm:

IC2 (NJM062D) hat beide Operationsverstärker defekt. IC3 (ICM7555IPA) hat einen Widerstand von 3,2 Ohm zwischen den Pins 1 und 2. IC5 (ICM7555IPA) hat einen Widerstand von 12,8 Ohm zwischen Pin 1 und Pin 8. Ein funktionierender ICM7555IPA hat einen Widerstand von mehr als 200 Ohm zwischen den angegebenen Pins. Die Transistoren Q2 (KTC9013G) erwiesen sich ebenfalls als fehlerhaft - Durchbruch des Übergangs B-K und Q3 (KTC9015C) - Durchbruch des Übergangs E-K. Um die Ursache für den Ausfall dieser Mikroschaltungen und Transistoren festzustellen, ist dieses Stück aus der Multimeterschaltung nützlich:

Offensichtlich ist die Kette R44, Q2, Q3, IC5 aufgrund des Anschlusses der Sonden an die Klemmen eines ungeladenen Kondensators oder der Messung ihrer Kapazität direkt im Stromkreis bei angeschlossener Stromversorgung des reparierten Geräts ausgefallen.
Nach dem Austausch aller fehlerhaften Elemente funktionierte das Multimeter nicht, aber der Stromverbrauch betrug etwa 6 mA, was viel näher am Normalwert liegt. Dann wurde IC1 (KAD7001) überprüft. Positive Spannung (3,4 Volt) an Pin 32 war vorhanden, negative Spannung an Pin 62 fehlte.An Pin 47 lag auch keine Referenzspannung (1,28 Volt) an und der Taktgenerator (32,768 kHz) funktionierte nicht.
Fotos von defekten Komponenten:

Ein neues KAD7001 wurde von den Chinesen gekauft und dementsprechend anstelle eines nicht funktionierenden versiegelt.
Tabelle der Spannungen an den aktiven Komponenten des Multimeters nach dem Löten der chinesischen Mikroschaltung:

Foto von Mikroschaltungen: Links eine native, die ursprünglich im Gerät enthalten war und rechts von den Chinesen gekauft wurde.

Nach dem Austausch des Mikroschaltkreises geschah das Wunder nicht. das gerät hat nicht funktioniert. Offensichtlich schickten die Chinesen eine NICHT FUNKTIONIERENDE Mikroschaltung. Eigentlich die Hauptfrage: WO KAUFE EIN FUNKTIONIERENDER Mikroschaltkreis. Hat jemand echte Erfahrung mit dem Kauf einer funktionierenden Mikroschaltung von den Chinesen?

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"- Nutzen Sie, was zur Verfügung steht und suchen Sie nicht selbst etwas anderes!" Philleas Fogg.
Ich suche eine Sonde für C1-94, ES5106E ERSO Mikroschaltung.

Zuletzt geändert von Serjio am 21.04.2018 20:18, insgesamt 3-mal geändert.

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe!
Ich habe mir die Spannung zwischen COM und Batterieplus angesehen, 9,4 V.
Ich habe einen Trimmerwiderstand gefunden, 20 kOhm. Da ist sie, die Bezeichnung auf der VR2-Platine. Anpassen hilft nicht.
Mir ist auch aufgefallen, dass ich den Widerstand zwischen dem COM und diesem Widerstand VR2, 125 kOhm, gemessen habe.
Laut Schema sollte es weniger sein, der 36 kOhm Widerstand (ausgewählt) wurde auf der Platine nicht gefunden.

Nimmt man den DS auf dem KAD7001, studiert man ihn, es gibt auch vereinfachte Betriebsarten.
Auf dem 55. Bein, dem Eingang V meas IN, befindet sich ein Widerstand davor, heben Sie ein Ende davon an
und legen Sie die bekannten 200-300 mV an den Eingang des ADC ms, den Modusschalter
in der Position für die Gleichspannungsmessung.
Sehen Sie, was passiert. Wenn die Messwerte fast gleich sind, dann
Passen Sie die Referenzspannung an und finden Sie heraus, wo was verloren geht
im vorübergehend getrennten Teil des Multimeters.
Oder suchen Sie, wenn die Messwerte lügen, nach, was sonst noch in der ADC-Leitung gelitten hat -
schaltbarer Teiler (externe Widerstände) etc.

Ich habe zwischen COM und "+" Netzteil ca. +9,4 gemessen, und COM und "-" Netzteil 0 Volt

Beim Anschauen des Datenblatts (Danke!)

Nach 39 Minuten 53 Sekunden hinzugefügt:

Was ist Ihre Zahlung?
Hier ist mein:

Laut dem vorgeschlagenen Datenblatt gibt es eine Variante eines 3-Volt-Netzteils und von einer HT7530-1-Stabilisator-Mikroschaltung ist keine Rede.

Hier sind Beispiele für die Stromversorgung solcher ADCs am Beispiel des FS9922:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - einfach zu überprüfen.

Das Brett auf meinem ist wie dieses Foto. (Version MY68-3 100895).

Gemessene Spannung
VDD 3,4 V
VSS 0 V

Aber meine Werte sind andere. 9,4V und 0V.

Jetzt messe ich eine konstante Spannung an einer 13 V Batterie, bei automatischer Auswahl 9,8 V bei manuell 11,1 V

Erstens war es von Anfang an notwendig, zuzugeben, wie viel von was (B, A) und wo
(in welchem ​​Messmodus) hast du "zhahnu armer Mann"

Feldeffekttransistor J176 - öffnet und schließt er?
Um "Kotovasie" mit Stromversorgung auszuschließen - schließen Sie eine externe an
Spannungsversorgung von 3 Volt vorübergehend, wodurch die Umwandlung von 9 Volt entfernt wird, wie in der LH.
Überprüfen Sie die Integrität des COM-Anschlussstromkreises zur ADC-Masse und wenden Sie ihn erneut an
externe Millivolt wie bisher Netzteil 3 Volt und externe mV-sollte man nicht
galvanisch gekoppelt sein, also von zwei unterschiedlichen Stromquellen!

Spannung 0,9 V, minus 51 Beine.

Schaltung mit der gleichen Mikroschaltungsklemme 9912 . gefunden

Und mein Multimeter litt unter einer konstanten Spannung von etwas mehr als 600 V im Modus zur Messung der konstanten Spannung, aber die Wahl des Bereichs, der "automatisch" oder "manuell" war, werde ich nicht mit Sicherheit sagen. Es scheint, dass es nicht hätte leiden sollen, aber es ist passiert.
Gelegentlich tauchte ein Spender auf, fast die gleiche Zahlung, die Leistung war etwas anders (ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber der 7001 stellte sich als intakt heraus, so viel ist auch unbekannt), und daher entschieden es zu reparieren.
Es ist ziemlich alt, mit einer analogen Skala. Es sind definitiv 7 Jahre, wenn nicht mehr.
Es gibt einige Reparaturtipps, vielen Dank dafür!
Ich werde versuchen, mich zu erholen.
Es ist gut, es zu bekommen, es ist nicht beängstigend, zu scheitern.
Ich nehme einen neuen. (Ich möchte Uni-t U61E nehmen)

Und 51 Beine, ich habe zwischen 62 und 63 gefragt. Außerdem sind 62 und 37 COM.
Schauen Sie sich nun das 73er Bein an, es sollte 63 verbinden und es sollte eine Kapazität gemäß den Schaltplänen aus dem Datenblatt 10-20 uF geben.
Dort sollte sich eine negative Spannung bilden.

Irgendwann ging es nicht mehr an. Experimentell wurde festgestellt, dass es sich nur einschaltet, wenn Sie den Schalter schnell umdrehen und den Zustand "Aus" passieren. Wenn Sie dasselbe tun, aber nicht über „Aus“ „springen“, schaltet sich das Multimeter nicht ein. Zuerst dachte ich natürlich an die schlechten Kontakte des Schalters. Zerlegt, gereinigt, hat nicht geholfen.
Ich habe festgestellt, dass beim normalen Einschalten aus dem Zustand „Aus“ der Controller den Generator nicht startet (es gibt keine 4 MHz-Schwingung auf dem Quarz). Dementsprechend funktioniert der Spannungsverdoppler nicht und die analoge Masse „schwebt weg“. In diesem Fall wird der Controller mit Spannung versorgt (9 V -> 3 V über den 28B2K-Stabilisator).

Können Sie mir sagen, wo ich graben soll? Das Schema ist meiner Version sehr ähnlich:

Die Zuverlässigkeit moderner Messgeräte hängt wie jedes andere Gerät selbst direkt von ihren Betriebsbedingungen ab. Diverse Erschütterungen, Temperaturschwankungen, relative Luftfeuchtigkeit - all dies führt zum vorzeitigen Ausfall des Gerätes. Und obwohl der Hersteller mit verschiedenen Mitteln versucht, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, kann das Gerät früher oder später durch die banale Oxidation der Kontakte des Messbereichsschalters oder Schutzrelais ausfallen. Vielleicht wird die Frage an den Besitzer eines Digitalmultimeters, ob er sein Gerät prophylaktisch macht, ihn verwirren oder höchstwahrscheinlich zum Lachen bringen - egal was sie sagen, wir beginnen das Gerät erst zu zerlegen, wenn es nicht mehr geht für sie messbar sein. Und hier möchte ich dem Leser sofort sagen, aber wissen Sie, wie das geht? Wenn Sie es wissen, wird Sie dieser Artikel nicht interessieren. Aber wir machen trotzdem weiter.

Lassen Sie uns also zuerst die Werkzeuge auswählen. Natürlich ein Kreuzschlitzschraubendreher mit langer und dünner Klinge, Pinzette, ein flacher dünner medizinischer Spatel (optional, Sie können stattdessen alles verwenden, was Sie möchten - zum Beispiel ein Messer), ein Radiergummi. Das ist alles. Außerdem brauchen wir noch etwas Chemie. Fragen Sie nach Ostabteilung etwas zum Reinigen der Bretter - es wird dir vieles geboten. Perfekte Option - Isopropylalkohol - Günstig, wäscht Schmutz gut weg und löst Kaugummi. Außerdem solltest du dich mit allem eindecken Silikonfett... Sehr wenig davon wird benötigt, um die Kontakte mit einem dünnen Film zu bedecken und Oxid zu verhindern. Ich rate dringend davon ab, Cyatim, Lithol und festes Öl für dieses Geschäft zu verwenden - sie sammeln viel Schmutz auf sich selbst, und Cyatim wird vollständig austrocknen und in Zukunft zum Zusammenbruch von Kontakten beitragen. Vergiss einen Lappen nicht. Wischen Sie Ihre Hände ab.

Nehmen wir an, Ihr Favorit - das Digitalmultimeter ist außer Betrieb und seine Segmente zeigen einige der Informationen nicht an - wie in der Abbildung unten gezeigt (ähm, ähm, obwohl dieses Multimeter von einem Freund zur Reparatur gegeben wurde - das gehört nicht Ihnen) 🙂 Wir reparieren es und führen gleichzeitig vorbeugende Wartungen durch.

Lass uns anfangen. Ohne das Gerät zu zerlegen, versuchen wir zunächst mit den Fingern auf die Frontplatte knapp unterhalb des Anzeigeglases zu drücken - super, die Anzeigen werden angezeigt, was bedeutet, dass das Gerät zu 100% repariert werden kann, wenn während der Fahrt nichts aus Versehen kaputt geht Reparaturprozess. Wenn nun bei dieser Prüfmethode kein Segment angezeigt wird, müssen Sie sich am Kopf kratzen - der ADC des Multimeters könnte defekt sein.

Entfernen Sie die Rückabdeckung unseres Mastech, suchen Sie die Schrauben, mit denen die Platine an der Vorderseite des Gehäuses befestigt ist. Es stellte sich heraus, dass dieses Multimeter nur zwei davon hatte, aber das zweite befestigte gleichzeitig eine Platine und einen Summer - dieses schwarze runde große Ding. Entferne die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse. Sie können verwenden, was Sie wollen, Hauptsache, das Board darf sich nicht verbiegen - dadurch können zusätzliche Probleme in Form von Mikrorissen auf den Schienen auftreten.

Da ist er - M-832 zerlegt. Kontrollieren Sie bei der Demontage, ob Metallkugeln, Federn und Schaltkontakte des Bereichsschalters fehlen. Verloren. In diesem Fall benötigst du eine LED-Taschenlampe - es ist viel bequemer, damit auf dem Boden zu kriechen 🙂

Als nächstes müssen Sie das LCD selbst von der Platine demontieren. Dies sollte sorgfältig durchgeführt werden, indem jeder der drei Halter abwechselnd zurückgebogen wird.Generell ist an dieser Stelle äußerst vorsichtig vorzugehen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Clips selbst abbrechen. Sie erzeugen nur die Hauptkraft des Drückens des LCD-Displays auf das leitfähige Gummiband und auch das Gummiband auf die Platinenkontakte. Abbrechen - auch okay - Sekundenkleber ist ein recht effektives Werkzeug.

Wenn die Riegel von der Platine gelöst sind, entfernen Sie das Display, indem Sie es drehen und aus den Steckplätzen nehmen - oops. Oh nein nein nein. Es scheint ein bekanntes Unternehmen zu sein - Mastech, und hier ist es - es gibt eine Ausgestaltung der Vorrichtung in Form einer Drahtbrücke, die direkt an die für ein leitfähiges Gummiband vorgesehenen Kontakte gelötet ist. Darüber hinaus weiße Streifen auf der Platine - dies weist auf eine Verletzung der Lagerbedingungen hin (das Flussmittel wurde schlecht oder gar nicht gewaschen, aber hier lag das Gerät irgendwo im Lager). All dies ist in den unteren beiden Bildern deutlich zu erkennen.

Lassen Sie uns diese Situation beheben. Wir nehmen unser vorbereitetes Isopropyl und tragen es mit einem Pinsel auf die Platte auf. Wenn Sie eine Flasche haben, die so groß ist wie meine, können Sie großzügig sein. Wir versuchen, den ganzen Schmutz vom Brett zu entfernen, daher ist es am besten, dafür eine möglichst harte Bürste zu nehmen. Ich möchte sagen, dass die Elektronik Alkohol in jeder Form sehr mag und von da an beginnt es sehr gut zu funktionieren. Nun, warten Sie, bis das Isopropyl verdampft ist.

Jetzt nehmen wir den Radiergummi und beginnen damit, methodisch über die Kontakte zu reiben. Wow, wie genial. Ich rate jedoch nicht davon ab, dies mit Schleifpapier zu tun - entfernen Sie eine dünne Goldschicht, zuerst wird alles in Ordnung sein, und dann klettern Sie wieder in das Gerät, die Kontakte oxidieren sehr schnell. Vergessen Sie nicht, die Zersetzungsprodukte der Wäsche zu entfernen.

Jetzt können Sie das Display wieder einsetzen. Sie können Isolierbandstücke unter die Clips legen, um die Kraft beim Andrücken des Displays an die Kontakte etwas zu erhöhen.

Hier sind die Klebebandstücke unter den Displayklemmen an vier Seiten:

Und Sie können auch Isolierbandstreifen auf die Vorderseite des Displays kleben. Wird nicht überflüssig sein. Ich habe gemacht:

Jetzt ist mein Lieblingsjob - ich mag es, alles zu schmieren und einzustellen. Tragen Sie eine dünne Schicht Silikonfett auf die Kontakte des Messbereichsschalters auf. Ich hoffe, Sie haben erraten, dass sie auch mit einem Radiergummi abgerieben werden könnten. Prävention - Prävention gibt es :) Übrigens habe ich hier ein wenig geschummelt. Tatsache ist, dass ich alles schmiere, wenn das Multimeter schon richtig funktioniert. Natürlich habe ich das Multimeter zusammengebaut, überprüft und dann wieder zerlegt, um es gleichzeitig zu schmieren und zu fotografieren. Wieso den? Wenn das Multimeter jedoch nicht funktioniert, müssen Sie nach dem Grund suchen und das Fett entfernen. Was ist, wenn es Unsinn gibt? Ich werde das Fett nicht entfernen. Dadurch werden der ganze Tisch, Hände und andere Stellen geschmiert 🙂 Daher sammeln wir, prüfen, zerlegen, schmieren. Wir sammeln. Fast hätte ich vergessen - den Bereichsschalter (ja, der gleiche Twist mit kleinen Stahlkugeln) - normalerweise bereut der Hersteller das Schmiermittel dort nicht, aber trotzdem - wenn nicht genug, Auftragen nicht vergessen.

Jetzt sammeln wir. Wir überprüfen die Drehung und Fixierung des Schalters. Wenn es sich verkeilt, unternehmen Sie keine zusätzlichen Anstrengungen. Zerlegen Sie einfach das Multimeter und überprüfen Sie, ob der Schalter richtig montiert ist - die Metallkugeln sollten sich auf gegenüberliegenden Seiten befinden, jede in einem eigenen Loch. Und die Federn nicht vergessen. Bei mir hat es funktioniert. Und bei Ihnen?

Wie jedes andere Gerät kann das Multimeter während des Betriebs ausfallen oder einen ersten Fabrikfehler aufweisen, der bei der Produktion nicht bemerkt wurde. Um herauszufinden, wie man ein Multimeter repariert, sollten Sie zunächst die Art des Schadens verstehen.

Experten raten, die Suche nach der Ursache der Fehlfunktion mit einer gründlichen Untersuchung der Leiterplatte zu beginnen, da Kurzschlüsse und schlechte Lötstellen sowie ein Defekt der Zuleitungen der Elemente entlang der Kanten der Leiterplatte möglich sind.

Werksfehler bei diesen Geräten machen sich hauptsächlich am Display bemerkbar. Es kann bis zu zehn Typen davon geben (siehe Tabelle). Daher ist es besser, Digitalmultimeter anhand der dem Gerät beiliegenden Anweisungen zu reparieren.

Die gleichen Störungen können nach dem Betrieb auftreten. Die oben genannten Störungen können auch während des Betriebs auftreten.Wenn das Gerät jedoch im Konstantspannungsmessmodus arbeitet, geht es selten kaputt.

Grund dafür ist sein Überlastschutz. Außerdem sollte die Reparatur eines defekten Gerätes mit der Überprüfung der Versorgungsspannung und der Funktionsfähigkeit des ADC beginnen: Die Stabilisierungsspannung beträgt 3 V und es gibt keine Unterbrechung zwischen den Power-Pins und dem gemeinsamen ADC-Ausgang.

Erfahrene Benutzer und Fachleute haben wiederholt erklärt, dass eine der wahrscheinlichsten Ursachen für häufige Ausfälle eines Instruments eine schlechte Herstellung ist. Nämlich Lötkontakte mit Säure. Dadurch werden die Kontakte einfach oxidiert.

Sollten Sie sich jedoch nicht sicher sein, welche Art von Störung die Funktionsunfähigkeit des Gerätes verursacht hat, sollten Sie dennoch einen Fachmann um Rat oder Hilfe bitten.

Ein handliches, preiswertes Digitalmultimeter ist aus der Werkstatt eines Handwerkers nicht mehr wegzudenken.

Dieser Artikel beschreibt das Gerät der Digitalmultimeter der Serie 830, seine Schaltung sowie die häufigsten Störungen und deren Behebung.

Derzeit werden verschiedenste digitale Messgeräte unterschiedlicher Komplexität, Zuverlässigkeit und Qualität hergestellt. Die Basis aller modernen Digitalmultimeter ist ein integrierter Analog-Digital-Spannungswandler (ADC). Einer der ersten für den Bau kostengünstiger tragbarer Messgeräte geeigneten ADCs war ein Wandler auf Basis der Mikroschaltung ICL7106 von MAXIM. Als Ergebnis wurden mehrere erfolgreiche Low-Cost-Modelle der Digitalmultimeter der Serie 830 entwickelt, wie z. B. M830B, M830, M832, M838. Der Buchstabe M kann durch DT ersetzt werden. Diese Instrumentenserie ist derzeit die am weitesten verbreitete und wiederholbarste der Welt. Seine grundlegenden Fähigkeiten: Messen von Gleich- und Wechselspannungen bis 1000 V (Eingangswiderstand 1 MΩ), Messen von Gleichstrom bis 10 A, Messen von Widerständen bis 2 MΩ, Testen von Dioden und Transistoren. Darüber hinaus gibt es bei einigen Modellen einen Modus der Schallkontinuität der Verbindungen, Temperaturmessung mit und ohne Thermoelement, Erzeugung eines Mäanders mit einer Frequenz von 50 ... 60 Hz oder 1 kHz. Der Haupthersteller dieser Multimeterserie ist Precision Mastech Enterprises (Hongkong).

Die Basis des Multimeters ist der ADC IC1 des Typs 7106 (das nächste inländische Analogon ist der 572PV5-Mikroschaltkreis). Sein Strukturdiagramm ist in Abb. 1 und die Pinbelegung für die Version im DIP-40-Paket ist in Abb. 2. Dem 7106-Kern können je nach Hersteller unterschiedliche Präfixe vorangestellt werden: ICL7106, ТС7106 usw. In letzter Zeit werden immer häufiger chiplose Mikroschaltungen (DIE-Chips) verwendet, deren Kristall direkt auf die Leiterplatte gelötet wird.

Betrachten Sie die Schaltung des Multimeters Mastech M832 (Abb. 3). Pin 1 von IC1 liefert eine positive 9V Batterieversorgungsspannung und Pin 26 liefert eine negative Batterieversorgung. Im ADC befindet sich eine stabilisierte 3 V Spannungsquelle, deren Eingang mit Pin 1 von IC1 verbunden ist und der Ausgang mit Pin 32 verbunden ist. Pin 32 ist mit dem gemeinsamen Pin des Multimeters verbunden und galvanisch mit dem COM-Eingang verbunden des Gerätes. Die Spannungsdifferenz zwischen den Pins 1 und 32 beträgt ungefähr 3 V in einem weiten Versorgungsspannungsbereich - von nominal bis 6,5 V. Diese stabilisierte Spannung wird dem einstellbaren Teiler R11, VR1, R13 und von seinem Ausgang zum Eingang des Mikroschaltung 36 ​​(im Modus Messungen von Strömen und Spannungen). Der Teiler setzt das Potential U an Pin 36 auf 100 mV. Die Widerstände R12, R25 und R26 erfüllen Schutzfunktionen. Der Transistor Q102 und die Widerstände R109, R110 und R111 sind dafür verantwortlich, die Entladung der Batterie anzuzeigen. Für die Anzeige der Dezimalpunkte der Anzeige sind die Kondensatoren C7, C8 und die Widerstände R19, R20 zuständig.

Betriebseingangsspannungsbereich U_max hängt direkt von der Höhe der geregelten Referenzspannung an den Pins 36 und 35 ab und ist

Die Stabilität und Genauigkeit der Anzeige hängt von der Stabilität dieser Referenzspannung ab.

Die Anzeige N Messwerte hängen von der Eingangsspannung U ab und werden als Zahl ausgedrückt

Eine vereinfachte Schaltung des Multimeters im Spannungsmessmodus ist in Abb. 4.

Bei der Gleichspannungsmessung wird das Eingangssignal R1… R6 zugeführt, von dessen Ausgang über einen Schalter [nach Schema 1-8 / 1… 1-8 / 2) dem Schutzwiderstand R17 . zugeführt wird . Dieser Widerstand bildet auch bei der Wechselspannungsmessung zusammen mit dem Kondensator C3 einen Tiefpass. Dann geht das Signal zum direkten Eingang des ADC-Mikroschaltkreises, Pin 31. Das Potential des gemeinsamen Pins, das von der stabilisierten 3-V-Spannungsquelle, Pin 32, erzeugt wird, wird dem inversen Eingang des Mikroschaltkreises zugeführt.

Bei der Messung der Wechselspannung wird diese durch einen Einweggleichrichter an der Diode D1 gleichgerichtet. Die Widerstände R1 und R2 sind so gewählt, dass das Gerät beim Messen der Sinusspannung den richtigen Wert anzeigt. Der ADC-Schutz wird durch den Teiler R1 ... R6 und den Widerstand R17 bereitgestellt.

Eine vereinfachte Schaltung des Multimeters im Strommessmodus ist in Abb. 5.

Bei der Gleichstrommessung fließt dieser durch die je nach Messbereich geschalteten Widerstände R0, R8, R7 und R6. Der Spannungsabfall an diesen Widerständen über R17 wird dem ADC-Eingang zugeführt und das Ergebnis angezeigt. Der ADC-Schutz wird durch die Dioden D2, D3 (bei einigen Modellen möglicherweise nicht installiert) und die Sicherung F bereitgestellt.

Eine vereinfachte Schaltung des Multimeters im Widerstandsmessmodus ist in Abb. 6. Im Widerstandsmessmodus wird die durch die Formel (2) ausgedrückte Abhängigkeit verwendet.

Das Diagramm zeigt, dass der gleiche Strom von der Spannungsquelle + U durch den Referenzwiderstand und den gemessenen Widerstand R " fließt (die Ströme der Eingänge 35, 36, 30 und 31 sind vernachlässigbar) und das Verhältnis von U und U ist gleich Verhältnis der Widerstände der Widerstände R" und R ^. R1..R6 werden als Referenzwiderstände verwendet, R10 und R103 werden als Stromeinstellwiderstände verwendet. Der Schutz des ADC wird durch den Thermistor R18 (einige billige Modelle verwenden konventionelle 1,2-kΩ-Widerstände), den Transistor Q1 im Zenerdiodenmodus (nicht immer installiert) und die Widerstände R35, R16 und R17 an den Eingängen 36, 35 und 31 des ADC gewährleistet.

Durchgangsmodus Die Wählschaltung verwendet IC2 (LM358), das zwei Operationsverstärker enthält. An einem Verstärker ist ein Tongenerator montiert, an dem anderen ein Komparator. Wenn die Spannung am Eingang des Komparators (Pin 6) kleiner als die Schwelle ist, wird an seinem Ausgang (Pin 7) eine niedrige Spannung eingestellt, die den Schalter am Transistor Q101 öffnet, wodurch ein Tonsignal ausgesendet. Die Schwelle wird durch den Teiler R103, R104 bestimmt. Der Schutz erfolgt durch den Widerstand R106 am Komparatoreingang.

Alle Störungen können in Fabrikfehler (und dies passiert) und Schäden durch Fehlhandlungen des Bedieners unterteilt werden.

Da Multimeter eine enge Verdrahtung verwenden, sind Kurzschlüsse von Elementen, schlechtes Löten und Bruch der Anschlüsse von Elementen, insbesondere derjenigen, die sich an den Rändern der Platine befinden, möglich. Die Reparatur eines defekten Gerätes sollte mit einer Sichtprüfung der Leiterplatte beginnen. Die häufigsten Fabrikfehler von M832-Multimetern sind in der Tabelle aufgeführt.

Das LCD-Display kann mit einer 50,60 Hz Wechselspannungsquelle mit einer Amplitude von mehreren Volt auf ordnungsgemäße Funktion überprüft werden. Als solche Wechselspannungsquelle können Sie das Multimeter M832 nehmen, das über einen Mäander-Generierungsmodus verfügt. Um das Display zu überprüfen, legen Sie es mit dem Display nach oben auf eine ebene Fläche, schließen Sie eine Sonde des Multimeters M832 an die gemeinsame Klemme des Anzeigers (untere Reihe, linke Klemme) an und legen Sie die andere Sonde des Multimeters abwechselnd an den Rest an der Anzeige. Wenn es möglich ist, alle Segmente des Displays zu zünden, ist es betriebsbereit.

Die oben genannten Störungen können auch während des Betriebs auftreten. Es ist zu beachten, dass das Gerät im DC-Spannungsmessmodus selten ausfällt, da gut vor Eingangsüberlastungen geschützt. Die Hauptprobleme treten bei der Strom- oder Widerstandsmessung auf.

Die Reparatur eines defekten Geräts sollte mit der Überprüfung der Versorgungsspannung und der Funktionsfähigkeit des ADC beginnen: Die Stabilisierungsspannung beträgt 3 V und es gibt keine Unterbrechung zwischen den Power-Pins und dem gemeinsamen ADC-Ausgang.

Im Strommessmodus bei Verwendung der V-, Q- und mA-Eingänge kann es trotz vorhandener Sicherung zu Fällen kommen, in denen die Sicherung später durchbrennt, als die Sicherheitsdioden D2 oder D3 Zeit zum Durchbrechen haben. Wenn im Multimeter eine Sicherung installiert ist, die nicht den Anforderungen der Anleitung entspricht, können in diesem Fall die Widerstände R5 ... R8 durchbrennen, was an den Widerständen möglicherweise nicht sichtbar ist. Im ersten Fall, wenn nur die Diode durchbricht, tritt der Defekt nur im Strommessmodus auf: Der Strom fließt durch das Gerät, aber das Display zeigt Nullen an. Bei einem Durchbrennen der Widerstände R5 oder R6 im Spannungsmessmodus überschätzt das Gerät die Messwerte oder zeigt eine Überlastung an. Wenn einer oder beide Widerstände vollständig durchgebrannt sind, wird das Gerät im Spannungsmessmodus nicht zurückgesetzt, aber wenn die Eingänge geschlossen werden, wird die Anzeige auf Null gesetzt. Wenn die Widerstände R7 oder R8 in den Strommessbereichen von 20 mA und 200 mA durchbrennen, zeigt das Gerät eine Überlastung und im 10 A-Bereich nur Nullen an.

Im Widerstandsmessmodus treten Fehler in der Regel im Bereich von 200 Ohm und 2000 Ohm auf. In diesem Fall können beim Anlegen der Spannung am Eingang die Widerstände R5, R6, R10, R18, der Transistor Q1 durchbrennen und der Kondensator C6 durchbrechen. Wenn der Transistor Q1 vollständig defekt ist, zeigt das Gerät bei der Widerstandsmessung Nullen an. Bei unvollständigem Durchbruch des Transistors zeigt das Multimeter mit offenen Sonden den Widerstand dieses Transistors an. Im Spannungs- und Strommessmodus wird der Transistor durch einen Schalter kurzgeschlossen und beeinflusst die Multimeter-Messwerte nicht. Bei einem Ausfall des Kondensators C6 misst das Multimeter keine Spannungen in den Bereichen 20 V, 200 V und 1000 V oder unterschätzt die Messwerte in diesen Bereichen erheblich.

Wenn keine Anzeige auf dem Display erscheint, der ADC mit Strom versorgt wird oder eine große Anzahl von Schaltungselementen optisch durchgebrannt ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des ADC. Die Funktionsfähigkeit des ADC wird durch Überwachung der Spannung der stabilisierten 3-V-Spannungsquelle überprüft.In der Praxis brennt der ADC erst durch, wenn am Eingang eine hohe Spannung von weit über 220 V angelegt wird der Open-Frame-ADC erhöht die Stromaufnahme der Mikroschaltung, was zu einer spürbaren Erwärmung führt ...

Beim Anlegen einer sehr hohen Spannung am Eingang des Gerätes im Spannungsmessmodus kann es zu einem Durchschlag in den Elementen (Widerständen) und auf der Leiterplatte kommen, im Spannungsmessmodus ist die Schaltung geschützt durch ein Teiler an den Widerständen R1.R6.

Bei günstigen Modellen der DT-Serie können lange Teilkabel mit dem Bildschirm auf der Rückseite des Geräts kurzgeschlossen werden, wodurch der Betrieb des Stromkreises unterbrochen wird. Mastech hat solche Mängel nicht.

Eine stabilisierte Spannungsquelle von 3 V in einem ADC für billige chinesische Modelle kann in der Praxis eine Spannung von 2,6-3,4 V liefern, und bei einigen Geräten funktioniert sie bereits bei einer Spannung einer Versorgungsbatterie von 8,5 V.

Die DT-Modelle verwenden minderwertige ADCs und reagieren sehr empfindlich auf die Integratorkettenbewertungen C4 und R14. Hochwertige ADCs in Mastech-Multimetern ermöglichen die Verwendung von Elementen mit engen Nennwerten.

Oftmals nähert sich das Gerät bei DT-Multimetern mit offenen Tastköpfen im Widerstandsmessmodus sehr lange dem Überlastwert an („1“ im Display) oder wird gar nicht eingestellt. Es ist möglich, einen ADC-Mikroschaltkreis von schlechter Qualität zu "heilen", indem der Wert des Widerstands R14 von 300 auf 100 kOhm reduziert wird.

Bei der Messung von Widerständen im oberen Bereich "spiegelt" das Gerät die Messwerte, zB bei der Messung eines Widerstandes mit einem Widerstand von 19,8 kOhm zeigt es 19,3 kOhm an. Es wird "behandelt", indem der Kondensator C4 durch einen Kondensator von 0,22 ... 0,27 µF ersetzt wird.

Da billige chinesische Firmen unverpackte ADCs von geringer Qualität verwenden, kommt es häufig zu gebrochenen Pins, und es ist sehr schwierig, die Ursache der Fehlfunktion zu ermitteln, und sie kann sich je nach gebrochenem Pin unterschiedlich äußern. Beispielsweise ist eine der Anzeigeleitungen aus. Da Multimeter Displays mit statischer Anzeige verwenden, muss zur Ermittlung der Störungsursache die Spannung am entsprechenden Pin des ADC-Mikroschaltkreises überprüft werden. Sie sollte etwa 0,5 V relativ zum gemeinsamen Pin betragen. Wenn es null ist, ist der ADC defekt.

Es gibt Fehlfunktionen im Zusammenhang mit minderwertigen Kontakten am Keksschalter, das Gerät funktioniert nur, wenn der Keks gedrückt wird. Billigmultimeter machen die Gleise unter der Schaltwippe selten mit Fett, weshalb sie schnell oxidieren. Oft sind die Gleise dreckig. Die Reparatur erfolgt wie folgt: Die Leiterplatte wird aus dem Gehäuse genommen und die Weichengleise mit Alkohol abgewischt. Anschließend wird eine dünne Schicht technische Vaseline aufgetragen. Alles, das Gerät ist repariert.

Bei Geräten der DT-Serie kommt es manchmal vor, dass die Wechselspannung mit Minuszeichen gemessen wird. Dies weist auf eine falsche Installation von D1 hin, normalerweise aufgrund einer falschen Markierung auf dem Diodenkörper.

Es kommt vor, dass Hersteller billiger Multimeter minderwertige Operationsverstärker in die Tongeneratorschaltung einbauen, und wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist ein Summen zu hören. Dieser Fehler wird behoben, indem ein 5 μF-Elektrolytkondensator parallel zum Stromversorgungskreis gelötet wird. Wenn dies den stabilen Betrieb des Klangerzeugers nicht gewährleistet, ist es notwendig, den Operationsverstärker durch den LM358P zu ersetzen.

Oft gibt es solche Belästigungen wie das Auslaufen der Batterie. Kleine Elektrolyttropfen können mit Alkohol abgewischt werden, aber wenn die Platine stark geflutet ist, kann man gute Ergebnisse erzielen, indem man sie mit heißem Wasser und Waschseife wäscht. Nach dem Entfernen der Anzeige und dem Entlöten des Summers mit einer Bürste, beispielsweise einer Zahnbürste, müssen Sie die Platine auf beiden Seiten gründlich einseifen und unter fließendem Wasser aus dem Wasserhahn abspülen. Nach 2,3-maliger Wiederholung des Waschvorgangs wird die Platine getrocknet und in das Gehäuse eingebaut.

Die neusten hergestellten Geräte verwenden DIE-Chip-ADCs. Der Kristall wird direkt auf der Leiterplatte montiert und mit Harz gefüllt. Leider reduziert dies die Wartbarkeit der Geräte erheblich, denn Wenn der ADC ausfällt, was ziemlich häufig vorkommt, ist es schwierig, ihn zu ersetzen. Unverpackte ADCs sind manchmal empfindlich gegenüber hellem Licht. Wenn Sie beispielsweise in der Nähe einer Tischlampe arbeiten, kann sich der Messfehler erhöhen. Tatsache ist, dass der Indikator und die Platine des Geräts eine gewisse Transparenz aufweisen und Licht, das durch sie hindurchdringt, in den ADC-Kristall eindringt und einen photoelektrischen Effekt verursacht. Um diesen Nachteil zu beseitigen, müssen Sie die Platine entfernen und nach dem Entfernen des Indikators die Position des ADC-Kristalls (er ist durch die Platine deutlich sichtbar) mit dickem Papier kleben.

Achten Sie beim Kauf von DT-Multimetern auf die Qualität der Schaltermechanik, drehen Sie den Wippschalter des Multimeters unbedingt mehrmals, damit die Umschaltung klar und ohne Verklemmen erfolgt: Kunststofffehler lassen sich nicht reparieren.

Sergej Bobin. "Reparatur elektronischer Geräte" Nr. 1, 2003