Im Detail: Computermonitor-Reparatur zum Selbermachen von einem echten Meister für die Website my.housecope.com.
Heute möchte ich mit Ihnen die Erfahrung teilen, einen Monitor mit meinen eigenen Händen zu reparieren. Ich habe meinen alten repariert LG Flatron 1730s... So was:
Dies ist ein 17-Zoll-LCD-Monitor. Ich muss gleich sagen, dass wenn kein Bild auf dem Monitor ist, wir (bei der Arbeit) solche Kopien sofort an unseren Elektroniker weiterleiten und er sich damit befasst, aber es gab Gelegenheit zum Üben
Lassen Sie uns zunächst die Begrifflichkeiten ein wenig verstehen: Früher waren CRT-Monitore (CRT - Cathode Ray Tube) im Einsatz. Wie der Name schon sagt, basieren sie auf einer Kathodenstrahlröhre, aber dies ist eine wörtliche Übersetzung, es ist technisch korrekt, von einer Kathodenstrahlröhre (CRT) zu sprechen.
Hier ist ein zerlegtes Beispiel eines solchen "Dinosauriers":
Heutzutage sind LCD-Monitore (Liquid Crystal Display - Anzeige auf Basis von Flüssigkristallen) oder einfach LCD im Trend. Diese Designs werden oft als TFT-Monitore bezeichnet.
Obwohl, wenn wir richtig sprechen, sollte es so sein: LCD TFT (Thin Film Transistor - Bildschirme auf Basis von Dünnschichttransistoren). TFT ist einfach die am weitesten verbreitete Variante, genauer gesagt die LCD-(Flüssigkristall-)Display-Technologie.
Bevor wir also mit der Reparatur des Monitors selbst beginnen, überlegen wir uns, welche „Symptome“ unser „Patient“ hatte? Zusamenfassend: es ist kein Bild auf dem Bildschirm... Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann kamen verschiedene interessante Details zum Vorschein! 🙂 Beim Einschalten zeigte der Monitor für den Bruchteil einer Sekunde ein Bild, das sofort wieder verschwand. Gleichzeitig (den Geräuschen nach zu urteilen) funktionierte die Systemeinheit des Computers selbst ordnungsgemäß und das Betriebssystem wurde erfolgreich geladen.
 |
Video (zum Abspielen anklicken). |
Nachdem ich eine Weile gewartet hatte (manchmal 10-15 Minuten), stellte ich fest, dass das Bild spontan auftauchte. Durch mehrmaliges Wiederholen des Experiments war ich davon überzeugt. Manchmal musste man dafür jedoch den Monitor mit dem "Power"-Knopf auf der Frontplatte aus- und wieder einschalten. Nach Wiederaufnahme des Bildes funktionierte alles ohne Unterbrechungen, bis der Computer ausgeschaltet wurde. Am nächsten Tag wurden die Anamnese und die gesamte Prozedur noch einmal wiederholt.
Außerdem ist mir ein interessantes Feature aufgefallen: Wenn der Raum warm genug war (die Jahreszeit ist nicht mehr Sommer) und die Batterien einigermaßen aufgeheizt waren, verringerte sich die Standzeit des Monitors ohne Bild um fünf Minuten. Es gab das Gefühl, dass es sich erwärmt, das gewünschte Temperaturregime erreicht und dann problemlos funktioniert.
Dies machte sich besonders bemerkbar, nachdem eines Tages die Eltern (der Monitor war dabei) die Heizung abgedreht hatten und das Zimmer ganz frisch wurde. Unter solchen Bedingungen fehlte das Bild auf dem Monitor etwa 20-25 Minuten lang und erschien erst dann, wenn es heiß genug wurde.
Nach meinen Beobachtungen verhielt sich der Monitor genau wie ein Computer mit bestimmten Problemen des Motherboards (Kondensatoren, die Kapazität verloren haben). Wenn es ausreicht, ein solches Board aufzuwärmen (laufen lassen oder eine Heizung darauf richten), „startet“ es normalerweise und funktioniert nicht selten ohne Unterbrechungen, bis der Computer ausgeschaltet wird. Natürlich ist dies - bis zu einem bestimmten Moment!
Aber in der frühen Phase der Diagnostik (vor der Eröffnung des Patientenfalls) ist es sehr wünschenswert, dass wir uns ein möglichst vollständiges Bild des Geschehens machen. Demnach können wir grob navigieren, in welchem Knoten oder Element das Problem liegt? In meinem Fall habe ich nach der Analyse aller oben genannten Punkte an die Kondensatoren im Stromversorgungskreis meines Monitors gedacht: Wir schalten ein - es gibt kein Bild, die Kondensatoren erwärmen sich - es erscheint.
Nun, es ist Zeit, diese Annahme zu testen!
Lass uns demontieren! Lösen Sie zuerst mit einem Schraubendreher die Schraube, die die Unterseite des Ständers sichert:
Dann - entfernen Sie die entsprechenden Schrauben und entfernen Sie die Basis der Stativbefestigung:
Als nächstes hebeln wir mit einem flachen Schraubendreher die Frontplatte unseres Monitors auf und beginnen in der vom Pfeil angezeigten Richtung, sie vorsichtig zu trennen.
Langsam bewegen wir uns entlang des Umfangs der gesamten Matrix und entfernen nach und nach die Plastikriegel, die die Frontplatte mit einem Schraubendreher aus ihren Sitzen halten.
Nachdem wir den Monitor zerlegt haben (vordere und hintere Teile getrennt), sehen wir folgendes Bild:
Wenn das „Innere“ des Monitors mit Klebeband an der Rückwand befestigt ist, ziehen Sie es ab und entfernen Sie die Matrix selbst mit Netzteil und Steuerplatine.
Die hintere Kunststoffplatte bleibt auf dem Tisch.
Alles andere im zerlegten Monitor sieht so aus:
So sieht die „Füllung“ in meiner Handfläche aus:
Lassen Sie uns eine Nahaufnahme des Bedienfelds mit den Einstellungsschaltflächen zeigen, die für den Benutzer angezeigt werden.
Jetzt müssen wir die Kontakte trennen, die die in der Monitormatrix befindlichen Kathoden-Hintergrundbeleuchtungslampen mit der für ihre Zündung verantwortlichen Wechselrichterschaltung verbinden. Dazu entfernen wir die Alu-Schutzhülle und sehen die Anschlüsse darunter:
Dasselbe machen wir auf der gegenüberliegenden Seite des Schutzgehäuses des Monitors:
Trennen Sie die Stecker vom Monitor-Wechselrichter zu den Lampen. Wen kümmert es, die Kathodenlampen selbst sehen so aus:
Sie sind einseitig mit einem Metallgehäuse abgedeckt und befinden sich paarweise darin. Der Wechselrichter „beleuchtet“ die Lampen und passt die Intensität ihres Lichts an (steuert die Helligkeit des Bildschirms). Anstelle von Lampen werden nun zunehmend LED-Hintergrundbeleuchtungen verwendet.
Beratung: wenn du das auf dem monitor findest plötzlich das bild weg ist, schauen sie genauer hin (evtl. beleuchten sie den bildschirm mit einer taschenlampe). Vielleicht werden Sie ein schwaches (schwaches) Bild bemerken? Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist eine der Hintergrundbeleuchtungslampen ausgefallen (in diesem Fall geht der Wechselrichter einfach „zur Verteidigung“ und versorgt sie nicht mit Strom) und bleibt voll funktionsfähig. Die zweite Option: Wir haben es mit einem Ausfall der Wechselrichterschaltung selbst zu tun, der entweder repariert oder ersetzt werden kann (bei Laptops greifen sie in der Regel auf die zweite Option zurück).
Der Laptop-Wechselrichter befindet sich übrigens in der Regel unter dem vorderen Außenrahmen der Bildschirmmatrix (mittig und unten).
Aber wir wurden abgelenkt, wir reparieren den Monitor weiter (genauer gesagt, einspannen) 🙂 Nachdem wir alle Verbindungskabel und Elemente entfernt haben, zerlegen wir den Monitor weiter. Wir öffnen es wie eine Muschel.
Im Inneren sehen wir ein weiteres Kabel, das, geschützt durch ein anderes Gehäuse, die Matrix- und Monitor-Hintergrundbeleuchtung mit der Steuerplatine verbindet. Ziehen Sie das Klebeband bis zur Hälfte ab und sehen Sie darunter einen flachen Stecker mit einem Datenkabel darin. Wir entfernen es sorgfältig.
Wir legen die Matrix separat (wir werden uns bei dieser Reparatur nicht dafür interessieren).
So sieht es von hinten aus:
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen die zerlegte Monitormatrix zeigen (vor kurzem wurde versucht, sie bei der Arbeit zu reparieren). Aber nach der Analyse wurde klar, dass es nicht möglich sein würde, es zu reparieren: Einige der Flüssigkristalle auf der Matrix selbst brannten aus.
Jedenfalls hätte ich meine Finger hinter der Oberfläche nicht so deutlich sehen sollen! 🙂
Die Matrize ist in einem Rahmen befestigt, der alle seine Teile mit passenden Kunststoffschnappern zusammenhält. Um sie zu öffnen, müssen Sie gründlich mit einem flachen Schraubendreher arbeiten.
Aber bei der Art der Monitorreparatur, die wir jetzt machen, interessiert uns ein anderer Teil des Designs: die Steuerplatine mit dem Prozessor und vor allem die Stromversorgung unseres Monitors. Beide sind auf dem Foto unten zu sehen: (Foto - anklickbar)
Auf dem Foto oben haben wir also links eine Prozessorplatine und rechts eine Leistungsplatine in Kombination mit einer Wechselrichterschaltung. Eine Prozessorplatine wird oft als Scalerplatine (oder Schaltung) bezeichnet.
Die Scaler-Schaltung verarbeitet die vom PC kommenden Signale. Tatsächlich ist ein Scaler eine multifunktionale Mikroschaltung, die Folgendes umfasst:
- Mikroprozessor
- ein Empfänger (Empfänger), der ein Signal empfängt und in die gewünschte Datenart umwandelt, übertragen über digitale Schnittstellen zum Anschluss an einen PC
- ein Analog-Digital-Wandler (ADC), der die eingespeisten analogen R/G/B-Signale umwandelt und die Auflösung des Monitors steuert
Tatsächlich ist ein Scaler ein Mikroprozessor, der für die Aufgabe der Bildverarbeitung optimiert ist.
Verfügt der Monitor über einen Framebuffer (Random Access Memory), wird auch mit diesem über den Scaler gearbeitet. Viele Scaler verfügen dazu über eine Schnittstelle zum Arbeiten mit dynamischem Speicher.
Aber wir - mal wieder von der Reparatur abgelenkt! Lass uns weitermachen! 🙂 Schauen wir uns das Monitor Power Combo Board genauer an. Wir werden dort ein so interessantes Bild sehen:
Wie wir am Anfang vermutet haben, erinnerst du dich? Wir sehen drei aufgequollene Kondensatoren, die ausgetauscht werden müssen. Wie es richtig geht, wird hier in diesem Artikel unserer Website beschrieben, wir werden nicht noch einmal abgelenkt.
Wie Sie sehen, ist eines der Elemente (Kondensatoren) nicht nur von oben, sondern auch von unten angeschwollen und ein Teil des Elektrolyten floss heraus:
Um den Monitor auszutauschen und effektiv zu reparieren, müssen wir das Netzteil vollständig aus dem Gehäuse entfernen. Wir lösen die Befestigungsschrauben, nehmen das Stromkabel aus dem Stecker und nehmen die Platine in die Hand.
Hier ist ein Foto von ihrem Rücken:
Ich möchte gleich sagen, dass häufig das Powerboard mit der Wechselrichterschaltung auf einer Platine (Leiterplatte) kombiniert ist. In diesem Fall können wir von einer Kombiplatine sprechen, die durch die Stromversorgung des Monitors (Power Supply) und den Inverter der Hintergrundbeleuchtung (Back Light Inverter) repräsentiert wird.
In meinem Fall ist das genau der Fall! Wir sehen, dass auf dem obigen Foto der untere Teil der Platine (durch eine rote Linie getrennt) tatsächlich die Wechselrichterschaltung unseres Monitors ist. Es kommt vor, dass der Wechselrichter durch eine separate Platine dargestellt wird, dann befinden sich drei separate Platinen im Monitor.
Die Stromversorgung (der obere Teil unserer Platine) basiert auf der Mikroschaltung des PWM-Controllers FAN7601 und dem Feldeffekttransistor SSS7N60B, und der Wechselrichter (der untere Teil) basiert auf der Mikroschaltung OZL68GN und zwei FDS8958A-Transistorbaugruppen.
Jetzt können wir sicher mit der Reparatur beginnen (Kondensatoren ersetzen). Wir können dies tun, indem wir die Struktur bequem auf dem Tisch platzieren.
So sieht der für uns interessante Bereich aus, nachdem fehlerhafte Elemente daraus entfernt wurden.
Werfen wir einen genauen Blick darauf, welche Nennkapazität und Spannung wir benötigen, um die von der Platine gelöteten Elemente zu ersetzen?
Wir sehen, dass dies ein Element mit einer Nennleistung von 680 Mikrofarad (mF) und einer maximalen Spannung von 25 Volt (V) ist. Ausführlicher über diese Konzepte sowie über eine so wichtige Sache wie die Einhaltung der richtigen Polarität beim Löten, haben wir in diesem Artikel mit Ihnen gesprochen. Lassen Sie uns also nicht noch einmal darauf eingehen.
Sagen wir einfach, wir haben zwei 680 mF Kondensatoren mit einer Spannung von 25 V und einen mit 400 mF / 25 V ausgefallen. Da unsere Elemente parallel zum Stromkreis geschaltet sind, können wir sicher zwei 1000-mF-Kondensatoren anstelle von drei Kondensatoren mit einer Gesamtkapazität (680 + 680 + 440 = 1800 Mikrofarad) verwenden, die sich auf dasselbe (noch mehr) summieren. Kapazität.
Die von unserer Monitorplatine entfernten Kondensatoren sehen so aus:
Wir reparieren den Monitor weiterhin mit unseren eigenen Händen, und jetzt ist es an der Zeit, die neuen Kondensatoren anstelle der entfernten zu löten.
Da die Elemente wirklich neu sind, haben sie lange „Beine“. Nach dem Einlöten einfach den Überschuss mit einem Seitenschneider vorsichtig abschneiden.
Als Ergebnis haben wir es so bekommen (der Ordnung halber habe ich für zwei 1000-Mikrofarad-Kondensatoren ein zusätzliches 330-mF-Element auf die Platine gelegt).
Nun bauen wir den Monitor sorgfältig und behutsam wieder zusammen: Alle Schrauben anziehen, alle Kabel und Stecker auf die gleiche Weise anschließen und schon können wir mit einem zwischenzeitlichen Probelauf unserer halbmontierten Struktur fortfahren!
Beratung: Es macht keinen Sinn, gleich den gesamten Monitor wieder zusammenzubauen, denn wenn etwas schief geht, müssen wir alles von Anfang an zerlegen.
Wie Sie sehen, erscheint sofort der Rahmen, der das Fehlen eines angeschlossenen Datenkabels signalisiert.Dies ist in diesem Fall ein sicheres Zeichen dafür, dass die Reparatur des Monitors mit unseren eigenen Händen bei uns erfolgreich war! 🙂 Bis zur Behebung der Störung gab es bis zum Aufwärmen überhaupt kein Bild.
Wir schütteln uns gedanklich die Hand, bauen den Monitor im Originalzustand zusammen und schließen ihn (zum Testen) mit einem zweiten Display an den Laptop an. Wir schalten den Laptop ein und sehen, dass das Bild sofort zu beiden Quellen "ging".
Q.E.D! Wir haben unseren Monitor gerade selbst repariert!
beachten Sie: Um herauszufinden, welche anderen Arten von TFT-Monitor-Fehlfunktionen es gibt, folgen Sie diesem Link.
Das ist alles für heute. Hoffe, dieser Artikel war hilfreich für Sie? Wir sehen uns als nächstes auf den Seiten unserer Website 🙂
Zielsetzung: Erfahren Sie, wie Sie den Monitor reparieren, welche Teile ausgetauscht werden müssen, wenn der Monitor ausfällt
Verzerrung des Bildes am oberen Bildschirmrand: Linien werden „ausgeknockt“, in einem kleinen Bereich verschoben
Die Störung tritt nur bei einer vertikalen Frequenz von 100 Hz bei einer Auflösung von 1024 x 768 oder bei einer Frequenz von 120 Hz bei einer Auflösung von 800 x 600 auf.
Ersatz von Dioden und Kondensatoren (1 µF x 50 V) in der Gate-Schaltung der Feldeffekttransistoren Die S-Korrektur des Rasters führte zu keinem Ergebnis. Die Oszilloskopkontrolle der S-Korrektursignale, die vom Mikrocontroller und den Schaltern der Feldeffekttransistoren (Auf-Zu) kommen, zeigte, dass alle Elemente betriebsbereit sind.
Als Grund stellte sich die erhöhte Spannungswelligkeit von 13 V heraus, die durch die Stromversorgung für den Vertikal-Scan-Treiber gebildet wird. Dies war auf den „Verlust“ der Kapazität des filternden Elektrolytkondensators in dieser Schaltung zurückzuführen.
Beim Einschalten funktioniert der Monitor, aber wenn Sie ihn in den Standby-Modus schalten (Energiesparmodus einschalten), schaltet er nicht zurück in den Arbeitsmodus (wenn ein Videosignal erscheint)
Gleichzeitig blinkt die grüne LED auf der Frontplatte, die Stromversorgung funktioniert, das Potenzial des DPMF & DPMS Mikrocontrollers ist gering.
Der Austausch von Synchroprozessor (TDA 4841), Reset-Chip (KIA 7042), 12-MHz-Resonator und EEPROM (2408) führte zu keinem Ergebnis. Ein Austausch des Mikrocontrollers löste dieses Problem.
LG T717BKM ALRUEE ”(Gehäuse CA-136)
Es gibt keine Zeilensynchronisation (siehe Abb. 1). Die Synchronisierung ist nur im Modus 1024 x 768 (85 Hz) verfügbar und oben auf dem Bildschirm erscheint ein schwarzer horizontaler Streifen von 0,5 cm Breite.Wenn das Signalkabel abgezogen wird, fehlt auch die Synchronisierung. Das Ersetzen des Mikrocontrollers, der EEPROM-Mikroschaltung und des Filterkondensators entlang der B + -Schaltung ergab kein Ergebnis. Nach dem Austausch der Kondensatoren C604, C605, C602 (externe Schaltungen des Synchroprozessors) wurde die Synchronisation wiederhergestellt.
Samsung SyncMaster 797DF“ (Gehäuse LE 17ISBB / EDC)
Die Überwachung der Stromversorgung ergab, dass der Controller IC601 mit der gleichgerichteten Netzspannung versorgt wird, an seinen Ausgängen jedoch keine Sekundärspannungen anliegen. Nach dem Austausch des IC601-Mikroschaltkreises wurde die Leistung des Monitors wiederhergestellt.
Bei Monitoren dieser Art fällt häufig die Gleichrichterdiode im Sekundärkreis des 14-V-Netzteils aus. Dadurch wechselt der MT-Controller in den Schutzmodus und es liegen keine Sekundärspannungen am Geräteausgang an.
Der Stromversorgungsschutz wird aktiviert, wenn der Monitor eingeschaltet wird
Alle Ausgangsspannungen werden stark unterschätzt (innerhalb von 2 ... 4 V), und die Spannung am Ausgang des 50-V-Kanals beträgt 10 ... 20 V. Der PWM-Transistor des B+Q719-Controllers ist sehr heiß.
Zusammen mit ihm erwärmt sich der Siebkondensator C744 (47 μF x 160 V) Die Überprüfung der Elemente dieses Geräts ergab eine fehlerhafte Diode D710 (UF 4004) - einen Kurzschluss. Nach dem Austausch funktioniert der Monitor normal.
Die horizontale Bildgröße ist abnormal
Das Problem wurde durch den Austausch des LM358-Mikroschaltkreises (in der horizontalen Größenkorrekturschaltung installiert) gelöst.
Samsung 959NF“ (Gehäuse AQ19NS)
In 20-30 Minuten nach dem Einschalten des Monitors wird eine Zeilenverschiebung im Bild beobachtet, und nicht über das gesamte Raster und mit einer anderen Verschiebung
Bei der Überprüfung des Siebkondensators im Netzgleichrichter zeigte die Sweep-Synchronisationsschaltung mit dem Netzteil, dass alles in Ordnung ist. Der am Ausgang des 5 V Spannungsreglers IC650 installierte Siebkondensator C650 (100 μF x 16 V) erwies sich als defekt.
Ein ähnlicher Defekt zeigt sich häufig beim Samsung SyncMaster 757nf (Chassis AQ17NSBU / EDC).
Samtron 56E (Chassis PN15VT7L / EDC)
Beim Einschalten erscheint für eine Sekunde ein High und der Schutz wird ausgelöst
Die Überwachung der sekundären Gleichrichterelemente hat TDKS gezeigt, dass alles normal ist.
Wenn Sie den 50-V-Spannungskreis vom Horizontalscan trennen, funktioniert der Schutz nicht.
Nach dem Austausch des Filterkondensators C407 (150uF x 63V) begann der Monitor zu arbeiten.
Das Bild ist undeutlich, verdoppelt sich und der Fehler tritt sogar im Bild des Bildschirmmenüs und beim Ausschalten der Videosignalquelle auf. Bei Anschluss an einen Computer ist das Bild für einige Zeit normal (ca. 5 Minuten), dann beginnt ein Absturz: Zuerst beginnt das Bild entlang der Linien zu "zucken", dann werden die Linien relativ zueinander horizontal verschoben und die "ruckeln" hört auf.
Es stellte sich heraus, dass der Grund im Filterkondensator der Spannung B + C402 (10 μF x 250 V) lag. Es wird am Ausgang eines DC/DC-Abwärtswandlers mit einem Q403-Transistor installiert.
Der Monitor funktioniert nicht, die LED auf der Vorderseite blinkt (Lichtfarbe - grün)
Die Überwachung der Sekundärkreise zeigte das Vorhandensein eines Kurzschlusses im Stromkreis der Zeilenabtastung. Als defekt erwiesen sich der PWM-Transistor des Reglers B + Q719 (Durchschlag) und der Siebkondensator C740 (Leckage).
Wenn der Monitor eingeschaltet ist, leuchtet die LED an der Vorderseite auf und erlischt nach 2-3 Sekunden. Der horizontale Scan startet zu diesem Zeitpunkt nicht (es liegt keine Hochspannung an). Alle Spannungen des Netzteils sind normal, das Ersetzen des Mikrocontrollers und das Flashen des EEPROMs brachten kein Ergebnis
Die Überwachung der Signale an den Mikrocontroller-Pins ergab, dass an einem der Eingänge zum Anschluss der K1-Tastatur ein Low-Potential anliegt, obwohl kein einziger Taster gedrückt wird (Potential sollte 5 V anliegen). Grund war ein Fabrikfehler: Der Kopf der selbstschneidenden Schraube zur Befestigung der Tastaturplatine hat den K1-Bus gegen Masse kurzgeschlossen. Nach der Installation der dielektrischen Unterlegscheibe begann der Monitor zu arbeiten
Es gibt kein Bild. Alle Sekundärspannungen des Netzteils sind normal, außer 6,3 V. Am Ausgang dieses Kanals liegen nur 3,8 V an, und wenn Sie die Bildröhrenplatine ausschalten, kehrt die Spannung auf den Normalwert zurück - 6,4 V
Der Grund für den defekten Kondensator C642 (1000 µF x 16 V) ist der Kapazitätsverlust. Nach dem Ersetzen erschien das Bild.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Der Monitor lässt sich nicht einschalten, die Anzeige an der Vorderseite blinkt
Es stellte sich heraus, dass der Sicherheitswiderstand R617 (0,47 Ohm) im 200-V-Spannungskreis offen war, nach dem Austausch funktionierte der Monitor zwar, aber die horizontale Rastergröße wurde reduziert. Hinzu kommt eine vertikale Rasterverzerrung (S-förmig). Alle Sekundärspannungen des Netzteils waren normal, einschließlich 200 V.
Ein defekter Kondensator in der dynamischen Fokussiereinheit C717 (22 μF x 100 V) wurde durch die Methode der Element-für-Element-Verifikation identifiziert. Nach dem Austausch wurde das Bild normal.
Samsung SyncMaster 750s (dp17ls-Gehäuse)
Das Bild ist verschwommen. Wenn Sie die Potentiometer Screen und Focus am TDKS verstellen, also eine normale Reaktion, ändern sich Helligkeit und Fokus unabhängig voneinander. Die Versorgungsspannung ist normal. EEPROM-Firmware fehlgeschlagen
Manchmal passiert dies, wenn Sie während der Reparatur die Drähte verwechseln, über die die Fokussierspannungen F1 und F2 an die CRT-Platine geliefert werden, aber nicht für diesen Fall. Nach dem Ersetzen dieser Drähte wurde das Bild etwas klarer, aber immer noch abnormal. Es stellte sich heraus, dass die Drähte F1 und F2 nicht mit dem CRT-Panel verlötet, sondern mit Federkontakten fixiert sind. Nach dem Zerlegen und Reinigen dieser Kontakte (es waren Korrosionsspuren vorhanden) normalisierte sich das Bild wieder.
Horizontale Größe ist nicht einstellbar
Das Einstellsignal wird vom Mikrocontroller an die Basis des Q714-Transistors gespeist, fehlt jedoch am Kollektor. Die Elementprüfung hat einen fehlerhaften Transistor Q707 in der S-Korrekturschaltung identifiziert. Auch die Diode im Gate-Schaltkreis dieses D707-Transistors stellte sich als fehlerhaft heraus. Nach dem Ersetzen dieser Elemente wurde die horizontale Größe angepasst.
DIY-Monitor-Reparatur:
1. Der erste Schritt: Öffnen des Monitors und Erstinspektion der internen Komponenten.
Zuerst müssen Sie alle Kabel vom Monitor trennen. Bei einigen Monitormodellen hat das Signalkabel eine permanente externe Verbindung zum Monitor.
Die meisten LCD-Monitore haben ein Gehäuse mit einem vorderen Rahmen und einer hinteren Abdeckung, die oft als Basis der gesamten Struktur dient. Es sollte beachtet werden, dass es nicht eine Empfehlung für alle Designs gibt und jeder Hersteller seine eigenen Eigenschaften hat, die nur bestimmten Modellen innewohnen.
Vor dem Öffnen müssen Sie auf eine ebene Oberfläche (z. B. einen Tisch) und ein weiches Material achten, das die ebene Oberfläche bedeckt und Kratzer der LCD-Matrix verhindert. Außerdem ist für eine ausreichende Ausleuchtung des Arbeitsplatzes zu sorgen.Um den Monitor zu demontieren, müssen Sie die Standhalterung durch Lösen der Befestigungsschrauben bzw. Blechschrauben vom Gehäuse trennen. Sie benötigen Kreuzschlitzschraubendreher wie PH1, PH2, und für Geräte einiger Hersteller benötigen Sie möglicherweise einen Sechs-Sterne-Typ. Es ist praktisch, einen universellen Bithalter mit einem Satz austauschbarer Bits verschiedener Größen und Typen zu verwenden.
Nach dem Abschrauben und Entfernen der Schraubverbindungen empfiehlt es sich, sich zu merken, welche Schraube in welches Loch eingeschraubt wurde. Der nächste Schritt besteht darin, die Blende von der hinteren Abdeckung zu trennen. Es ist besonders darauf zu achten, dass bei vielen Designs - der Frontrahmen mit Kunststoffriegeln an der Rückabdeckung befestigt ist. Von der Verwendung eines Schlitzschraubendrehers, eines Küchenmessers und anderer ungeeigneter Gegenstände raten wir zu diesem Zeitpunkt ab, um eine Verformung des Gehäuses, Riefenbildung und Späne zu vermeiden. Wir empfehlen, keine übermäßige Kraft anzuwenden, wenn der Frontrahmen der Trennung „nicht nachgibt“. Unachtsames Bewegen und zu hohe, falsch gerichtete Kräfte können zum irreparablen Bruch der Riegel führen, was wiederum zu unnatürlichen Spielräumen und einer Veränderung des Erscheinungsbildes Ihres Gerätes führt.
Nach dem Entfernen des Frontrahmens ist es notwendig, die Steckverbinder der Hochspannungskabel auf der Wechselrichterplatine, die zum LCD-Panel führen, zu trennen. Wir empfehlen, nicht an den Drähten zu ziehen, um ein Brechen der Leiter zu vermeiden, sondern die Stecker der Hochspannungsdrähte mit einer speziellen Pinzette zu entfernen.
Ein LCD-Monitor besteht aus vier Hauptkomponenten:
Netzteil zur Stromversorgung der Signalverarbeitungseinheit, des LCD-Moduls und der Hochspannungswandler (Wechselrichter)
Knoten von Hochspannungs-Spannungswandlern (Wechselrichtern) der CCFL-Stromversorgung von Backlight-Lampen.
Signalverarbeitungseinheit. Bei Multimediamonitoren ist die Signalverarbeitungseinheit viel komplexer und enthält mehr Elemente.
LCD-Modul. Der Aufbau des LCD-Moduls ist im Artikel "Funktionsweise des LCD-Monitormoduls" beschrieben.
Bevor mit der Suche nach der Ursache der Störung begonnen wird, sollte eine erste Inspektion der Knoten durchgeführt werden, um die Elemente mit veränderter Form sowie eine Verdunkelung der Platinen zu bestimmen, die auf eine Erwärmung der Komponenten hinweisen. Wenn sich ein Bauteil erwärmt, bis das darunterliegende Leiterplattenmaterial dunkel wird, kann dies auf einen Bauteilfehler oder eine Fehlfunktion des Schaltkreises hindeuten, zu dem dieses Bauteil gehört.
2. Stufe 2: Ermittlung der Störungsursache
Um die Ursache der Störung zu ermitteln, benötigen Sie einen Geräteplan (oder ein Servicehandbuch), ein Multimeter mit den Funktionen Wählen, Messen von Wechsel- und Gleichspannung, Messen der Kapazität von Kondensatoren sowie ein Oszilloskop (zur Diagnose eines Signalverarbeitungseinheit, ggf. digitales Oszilloskop mit Speicher erforderlich)
3. Stufe 3: Austausch defekter Komponenten
Um defekte Komponenten auszutauschen, benötigen Sie möglicherweise eine Lötstation mit Temperaturregelung der Spitze und zum Austausch von Elementen der Signalverarbeitungseinheit - eine spezielle Heißluft-Lötstation. Beachten Sie, dass einige Mikroschaltungen empfindlich auf übermäßige Hitze reagieren und bei Überhitzung ausfallen können. Außerdem darf eine Überhitzung der Pads und Leiterbahnen nicht zugelassen werden, da es bei zu starker Erwärmung zu Delamination und Bruch des Leiters auf der Leiterplatte kommen kann.Wenn die Mikroschaltungen in BGA- und FBGA-Gehäusen fehlerhaft sind, benötigen Sie möglicherweise Infrarot-Lötgeräte mit einem entsprechenden Schablonensatz sowie einem speziellen Flussmittel.
4. Vierte Stufe: Prüfung nach der Reparatur
Nach dem Austausch defekter Komponenten ist ein notwendiger obligatorischer Schritt die Prüfung nach der Reparatur. Die Testphase erfordert ein elektronisches Thermometer, ein DC-Voltmeter, ein Amperemeter und eine Testsignalquelle. Die minimale Testzeit für einen restaurierten Monitor beträgt laut Statistik aus der Praxis nicht weniger als 12 Stunden. Bei Behebung von Störungen, die beim Aufwärmen auftreten oder unsystematisch sind, sollte die Prüfzeit auf 20-30 Stunden erhöht werden. Die Prüfung sollte unter ständiger Aufsicht eines Spezialisten erfolgen.
5. Fünfter Schritt: Zusammenbau des Monitors
Der Zusammenbau des Monitors sollte in umgekehrter Reihenfolge wie beim Öffnen erfolgen. Besonders zu beachten ist die Einschraubkraft und die Länge der einzudrehenden Schrauben und Blechschrauben. Sollte die Schraube bzw. Blechschraube länger ausfallen, besteht die Gefahr der Beschädigung der Gehäuseelemente und des LCD-Panels.
Es ist unmöglich, im Rahmen eines Artikels alle möglichen Konstruktionsmerkmale und Methoden zur Wiederherstellung von Monitoren zu beschreiben, und der Weg zur Fehlerursache ist im Einzelfall einzigartig. Manchmal muss ein Ingenieur mit langjähriger praktischer Erfahrung den Kopf anstrengen, um die Design- und Schaltungslösung zu verstehen.
Fazit: Im Rahmen der praktischen Arbeit habe ich theoretisches Material studiert, gelernt, wie man einen Monitor repariert und welche Teile bei einem Monitorausfall ausgetauscht werden müssen, wie man einen Monitor mit eigenen Händen repariert.
So kam es, dass einmal der Bildschirm des Samsung 740N-Monitors, der mir fast 11 Jahre lang treu gedient hat, plötzlich fast sofort nach dem Einschalten erloschen ist. Andere Versuche zum Aktivieren und Deaktivieren blieben erfolglos, da nach den Signalen der Soundkarte das Betriebssystem erfolgreich gebootet wurde, wurde klar, dass das Problem im Monitor liegt. Natürlich kann ein Funkamateur ein altes elektronisches Gerät nicht so einfach wegwerfen, ohne zu versuchen, es zu reparieren, oder zerbrochenes Gerät für Teile raskurochit, dann wie geht es weiter.
Eine schnelle Suche [1-6] ergab, dass das häufigste Problem bei Monitoren dieser Art der Ausfall von Elektrolytkondensatoren in der Stromversorgung ist. Im Allgemeinen liegt eine solche Reparatur selbst im Bereich des unerfahrenen Funkamateurs, so dass Sie mit dem Kauf mehrerer Funkkomponenten am Kaufort des Monitors auskommen können, was um einige Größenordnungen billiger ist Kosten Ihrer eigenen Zeit werden natürlich nicht berücksichtigt. Aber um etwas zu reparieren, müssen Sie zuerst in den Monitor einsteigen, es vorsichtig und ohne Spuren auf dem Gehäuse machen, vielleicht der schwierigste Teil der Reparatur. Zuerst müssen Sie den Monitor mit der Vorderseite nach unten legen, damit die Oberfläche des Bildschirms nicht beschädigt wird, danach sollten Sie die Schrauben lösen, die den Ständer halten.
Die hintere Abdeckung des Monitors wird von Riegeln gehalten, die sich um den Umfang des Monitorgehäuses herum befinden. Um die Riegel zu öffnen, führe einen starken, dünnen Gegenstand wie eine unnötige Plastikkarte oder ein Metalllineal in den Spalt zwischen dem Bildschirmrahmen und der Rückabdeckung ein und schraube dann nacheinander und langsam alle Riegel, die die Abdeckung halten, los. Unter der hinteren Abdeckung erscheint uns ein solches Spektakel. Auf dem nächsten Foto wurde auch die Abdeckung entfernt, die die Stromanschlüsse der Hintergrundbeleuchtungslampen abdeckt.
Zu beachten ist, dass das oben im Foto sichtbare Metallgehäuse, an dem die meisten Strukturelemente befestigt sind, mit Hilfe des Backcovers in der gewünschten Position fixiert wird und an nichts anderem befestigt ist. Bevor Sie den Monitor weiter zerlegen, dokumentieren Sie sorgfältig die Verdrahtung aller internen Anschlüsse. Eine echte Chance, die Anschlüsse zu verwechseln, besteht zwar nur bei den Stromanschlüssen für die Hintergrundbeleuchtungslampen.
Für alle Fälle fixieren wir die Position der restlichen Anschlüsse.
Nun können Sie vom eigentlichen Bildschirm das Gehäuse mit den darin fixierten Leiterplatten entfernen.
Dann entfernen wir die Netzteilplatine.
Auf der Platine sind erwartungsgemäß drei ausgefallene Elektrolytkondensatoren zu sehen.
Schließlich trennen wir die Netzteilplatine und entfernen die Schutzfolie, die die Platine von der Seite der Leiterbahnen bedeckt, diese Folie wird an 3 Kunststoffclips gehalten.
Zusätzlich zu den offensichtlich ausgefallenen Kondensatoren empfehlen eine Reihe von überprüften Quellen, den C107-Kondensator zu vorbeugenden Zwecken zu ersetzen.
Dieses Funkteil wurde durch einen 47 μF x 250 V Kondensator ersetzt.
Wie die überprüften Quellen angegeben, bricht die Sicherung F301 zusammen mit den Kondensatoren zusammen. Auf dem Foto ist dies eine grüne Funkkomponente, die neben den aufgequollenen Elektrolytkondensatoren zu sehen ist.
Wir entfernen verdächtige und deutlich beschädigte Funkkomponenten von der Platine. Die Hauptschuldigen sind, dass der Autor dieser Zeilen am 9. Mai 2017 ohne Computer war.
Anstelle der ausgefallenen Funkkomponenten installieren wir ähnliche Kondensatoren. Anstelle einer 3-A-Sicherung wird eine 3,15-A-Sicherung mit Lötanschlüssen verbaut.
Nach dem Zusammenbau war die Leistung des Monitors wieder vollständig wiederhergestellt, nach drei Wochen intensiver Nutzung wurden keine Abweichungen in der Arbeit festgestellt. Der Autor des Materials ist Denev.
Was tun, wenn sich der Monitor nicht mehr einschaltet, sehen Sie sich die Meisterklasse mit Schritt-für-Schritt-Fotos an, wie Sie es selbst reparieren können.
Es kommt oft vor, dass sich der Monitor nach mehreren Jahren treuer Arbeit plötzlich weigert, sich sofort einzuschalten, obwohl seine grüne LED-Anzeige weiter blinkt.
Einer der möglichen Gründe für dieses Phänomen, mit dem auch ein unerfahrener Funkamateur fertig wird, wird in dieser Meisterklasse enthüllt.
Hier beschreiben wir die Reparatur des SAMSUNG SyncMaster 540N LCD-Monitors, obwohl mir in den letzten Monaten mit einer ähnlichen Störung 5 Monitore in die Hände gefallen sind - SAMSUNG SyncMaster mit den Diagonalen 15 und 17 Zoll, Acer - 17 Zoll.
Trotz der Unterschiede im Design und verschiedener Hersteller ist das Funktionsprinzip von Netzteilen für alle gleich und einige ihrer Teile sind austauschbar.
Nachdem wir die Kabel entfernt haben, zerlegen wir den Monitor.
Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Ständers mit einem Schraubendreher und entfernen Sie ihn.
Der Ständer wird entfernt, wir nehmen ein ziemlich starkes Messer - ein Klappmesser mit einer haltbaren und nicht federnden Klinge reicht aus.
Wir drehen den Monitor auf den Kopf, stecken die Messerklinge in den Spalt zwischen Monitorgehäuse und Frontdeckel – immer aus einem bestimmten Winkel, nicht aus der Mitte.
Die Körperteile mit einem Messer langsam zur Seite schieben, bewegen wir uns langsam in die Mitte und dann in die gegenüberliegende Ecke; dann wiederholen wir diesen Vorgang mit den Seitenkanten des Monitors.
Heben Sie das Gehäuse vorsichtig an, drehen Sie es um - und es trennt sich vollständig vom Frontrahmen, auf dem die gesamte Elektronik, eingeschlossen in eine Metallblende, verbleibt.
Entfernen Sie die Sicherungsplatte, die mit gestanzten Riegeln gesichert ist.
Wir nehmen die Stecker von einer Seite heraus.
... und auf der anderen. Reißen Sie vorsichtig das Klebeband ab, das den Draht an der Metallbasis hält.
Entfernen Sie den Metallsockel, der das Netzteil des Monitors beherbergt.
Der größere Block, mit einer lichtdurchlässigen Isolierplatte abgedeckt und mit drei Schrauben befestigt, ist die Stromversorgung.
Lösen Sie die Schrauben, nehmen Sie den Stecker mit den Drähten heraus und.
... entfernen Sie das Netzteil. Wenn wir auf das Foto klicken, sehen wir drei angeschwollene Elektrolytkondensatoren (sie sind in roten Kreisen hervorgehoben) - dies ist der Grund für den aktuellen "unfähigen" Zustand des Monitors.
Außerdem befinden sich diese Teile im Ausgangs-Niederspannungsteil des Netzteils als Netzfilter, wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit des Hauptteils des Netzteils sehr gering ist.
Wir verlöten die defekten Teile und schauen uns die Beschriftungen auf ihren Gehäusen an.
Die Schuldigen all unserer Probleme sind also Kondensatoren mit einer Kapazität von 330 und 820 uF bei einer Betriebsspannung von 25 V und 1200 uF - 10 V.
Wir wählen einen ähnlichen Ersatz (es ist mit einer etwas höheren Betriebsspannung möglich - wenn die Abmessungen es zulassen) und bauen ihn anstelle der defekten ein.
Legen Sie die Kante der Platine in die speziellen Nuten in den Führungen, legen Sie sie ein und befestigen Sie sie mit Schrauben.
Als nächstes bauen wir den Monitor in umgekehrter Reihenfolge zusammen und denken daran, die Drähte häufiger zu überprüfen - um sie nicht versehentlich irgendwohin zu übertragen.
Setzen Sie das Gehäuse wieder ein - es ist auch die Rückabdeckung des Monitors. War das Entfernen ziemlich mühsam, jetzt ein paar Klicks mit den Händen an den Rändern des Monitors - und das Gehäuse ist fast augenblicklich zusammengebaut.
Wir befestigen den Ständer - und können davon ausgehen, dass die Reparatur des Computermonitors mit unseren eigenen Händen abgeschlossen ist und wir mit dem Testen unseres Geräts beginnen können.
Wir schließen den Monitor mit einem Kabel an einen Computer oder Laptop an, schalten den Strom ein - und genießen das Ergebnis unserer eigenen Hände.
Im 21. Jahrhundert können wir uns unser Leben ohne einen PC nicht mehr vorstellen. Für uns ist er sowohl Arbeitsassistent als auch Erholungs- und Kommunikationsmittel. Aber wenn dieser "Wunder"-Apparat zusammenbricht, haben wir den ersten und scheinbar richtigen Gedanken - uns an einen Spezialisten zu wenden. Aber Sie müssen sich nicht immer beeilen, um es zu tun.
Versuchen Sie zunächst, das Problem selbst zu beheben. In manchen Fällen ist dies durchaus möglich.
Und in welchen, werden wir jetzt herausfinden.
Bei dieser Fehlfunktion sollten Sie zunächst das Netzkabel überprüfen, das an die Systemeinheit angeschlossen ist. Sie müssen darauf achten, dass es genau in die Buchse der Systemeinheit und die Steckdose passt.
Die Unversehrtheit des Kabels kann überprüft werden, indem es durch ein anderes ersetzt wird. Nehmen Sie zum Beispiel das Kabel vom Monitor.
Wenn diese Operationen nicht geholfen haben. Öffnen Sie die Seitenwand der Systemeinheit und prüfen Sie, ob die Spannungsanzeigen auf dem Motherboard leuchten. Wenn kein Glühen vorhanden ist, ist höchstwahrscheinlich die Stromversorgung defekt. Ersetze es.
Wenn der Austausch des Netzteils jedoch nicht zur Behebung der Störung beigetragen hat, ist es an der Zeit, sich an den Master zu wenden.
Stellen Sie zunächst sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. Falls nicht, prüfen Sie das Netzkabel analog zur Prüfung in der Systemeinheit.
Wenn die "Power"-Taste leuchtet, aber das Bild nicht auf dem Bildschirm erscheint, kann eine mögliche Fehlfunktion ein Ausfall der Grafikkarte sein. Es ist sehr einfach, sicherzustellen, dass die Grafikkarte nicht richtig funktioniert. Es ist notwendig, das Signalkabel von der Grafikkarte zu trennen und an den Eingang der integrierten Grafikkarte anzuschließen, die normalerweise in das Motherboard eingebaut ist. Wenn nach diesem Vorgang das Bild erscheint, ersetzen Sie die Grafikkarte. Andernfalls wenden Sie sich an einen Spezialisten.
Der Hauptgrund dafür ist eine Überhitzung des Prozessors oder verstopfte Register. Eine Überhitzung des Prozessors tritt am häufigsten aufgrund der staubigen Elemente des Motherboards auf. Daher ist es notwendig, die Seitenwand der Systemeinheit zu öffnen und alle Staubelemente, insbesondere die Kühllüfter, gründlich zu reinigen.
Registrierungen werden mit dem CCleaner-Programm jeder Version bereinigt. Laden Sie die russischsprachige Version herunter, installieren Sie sie und befolgen Sie die Anweisungen zum Bereinigen der Registrierungen.
Hier sind fast alle Störungen aufgeführt, die ohne die Hilfe eines Spezialisten behoben werden können.
Aber es ist nie zu spät, Ihren Computer selbst zu lernen und zu "heilen". Studieren Sie es und sparen Sie viel Zeit und Geld.
Heute hat fast jedes Haus einen PC. Jeder Benutzer kann selbst eine Computerreparatur mit seinen eigenen Händen durchführen.
Die Technik ist recht zuverlässig, besonders in fähigen Händen. Auch die Zuverlässigkeit, oder besser gesagt die Lebensdauer, wird durch einen Überspannungsschutz oder eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) erhöht, denn es ist kein Geheimnis, dass die Spannung im Stromnetz regelmäßig springt.
Dieses Phänomen ist mit verschiedenen Faktoren verbunden, Ausfällen im Netzwerk selbst oder einem Transformatorkasten, der Aufnahme von drei Wasserkochern, zwei Haartrocknern und einem Paar Heizungen in einer Steckdose, starker Wind spielt mit Drähten usw.Und einige Elemente des Computers haben nicht nur Angst vor einem Sprung im Netzwerk, sondern einfach vor der statischen Elektrizität der menschlichen Haut. Bevor wir also in den Computer klettern, werden wir uns nicht den Kopf fassen, sondern die Hände auf den Akku legen, wonach wir die Reparatur des Computers sozusagen mit unseren eigenen Händen genau in Angriff nehmen.
Also, das erste Problem - der Computer lässt sich nicht einschalten. Als erstes prüfen wir normalerweise, ob es im Netzwerk enthalten ist, und drücken dann die Taste erneut zehn Mal. Hilft es nicht, beginnt Panik. Sie sollten nicht in Panik geraten, prüfen Sie, ob im Haus Strom vorhanden ist. Wenn dies der Fall ist, können mehrere Fehler vorliegen. Das häufigste Problem ist ein defektes Netzteil.
An sich sieht es aus wie eine Kiste mit einem Ventilator im Inneren. Sie können dies herausfinden, indem Sie den Computer mit einem anderen Netzteil verbinden. Aber nur wenige haben einen. Sie können auch nach dem Trennen des Computers vom Netzwerk das Netzteil vom Motherboard trennen (breiter Anschluss, häufiger weiß, vergessen Sie nicht den zweiten kleineren Anschluss). Wenn alle Drähte getrennt sind, verbinden wir den Computer jetzt wieder mit dem Netzwerk. Am breiten Stecker des Netzteils müssen wir zwei Kontakte schließen: Grün und Schwarz (beliebiges Schwarz). Wenn es nicht startet, gehen wir in den Laden, um ein neues zu holen.
Breiter Netzteilanschluss
Sehr selten kann der Grund im Ausfall des Power-Buttons liegen. Auch dies lässt sich leicht verifizieren. Auf dem Motherboard finden wir neben ihnen zwei Pins, auf denen PWD SW steht.
Netzstecker auf dem Mainboard
Dies geht am einfachsten, indem Sie dem Draht von der Taste aus folgen. Wir entfernen den Anschlussstecker des Knopfes und schließen ihn mit einem Schraubendreher. Wenn es nicht startet, ist es nicht ihr Problem. Auch dies ist ein äußerst seltenes Ereignis und der Grund liegt höchstwahrscheinlich im Netzteil. Immerhin schaltet sich auch ein defektes Mainboard für eine Sekunde ein, aber die Kühllüfter funktionieren.
Übrigens sind es die Kühllüfter, die die Hauptursache für die riesige Staubmenge im Inneren des Computergehäuses sind. Jede Elektronik hat Angst vor Staub. Besonders schwierig. Daher reinigen und blasen wir den Computer regelmäßig aus. Sie können dies mit einer Dose Druckluft tun, ein Staubsauger, ein Aquarellpinsel wird uns in dieser Angelegenheit sehr helfen, ich gestehe, ich mag den Fuchs mehr.
Das zweite Problem ist, dass es sich ein- und sofort wieder ausschaltet. Dies ist mir in meiner Praxis mehrfach begegnet. Entweder ist das Mainboard oder der Prozessor defekt. Gehen wir der Reihe nach vor. Auf der Hauptplatine befinden sich viele spannungsgleichrichtende Kondensatoren. Durch Überhitzung verlieren sie mit der Zeit ihre Kapazität und versagen. Stellen Sie daher sicher, dass der Computer nicht überhitzt. Aber beeilen Sie sich nicht, das Motherboard wegzuwerfen. Das Motherboard fällt aufgrund von Überhitzung allmählich aus. Dies geht einher mit dem Einfrieren des Computers, sehr oft mit dem gleichen "Blue Screen of Death". Die "Mutter" wird also nicht gleich zugedeckt, wird aber vorher noch einige Monate die Nerven schütteln.
Prozessor und Auftragen von Wärmeleitpaste darauf
Wenn es spontan passiert ist.
Schuld ist höchstwahrscheinlich der Prozessor bzw. seine unzureichende Kühlung. Und es besteht sogar die Möglichkeit, dass er intakt ist. Was machen wir? Vergessen Sie nicht, die Hände auf den Akku zu legen. Trennen Sie den Computer vom Netzwerk. Entfernen Sie den Gehäusedeckel. Wir müssen zum Prozessor gelangen. Es befindet sich unter dem größten Kühlkörper, der sich wiederum unter dem größten Lüfter (im Allgemeinen ist es richtig, einen solchen Lüfter in einem Computer als "Kühler" zu bezeichnen) auf dem Motherboard befindet. Sie sehen, dass vom Kühler ein Draht kommt, oder besser gesagt drei Drähte, die normalerweise gewickelt sind. Trennen Sie sie. Jetzt werden wir den Kühler mit dem Kühler entfernen. Wir haben es nicht eilig, den Schraubenzieher zu greifen. Auf fast allen modernen Mainboards werden moderne Radiatoren mit Clips befestigt und von Hand aus-/eingebaut.
Möglicherweise müssen Sie basteln. Üben Sie vor allem keine Kraft mit dem gesamten Arm oder Körpergewicht aus. Nur sanft und nur mit den Fingern. Nachdem wir diese "Konstruktion" entfernt haben, sehen wir eine kleine Metallbox (bei modernen Computern).Die Abdeckung wird durch Anheben der Metalllasche geöffnet. Wir öffneten den Deckel und nahmen den Prozessor sehr vorsichtig heraus. Sie werden nicht sehen, dass es abgebrannt ist, es sei denn, Sie werfen es ins Feuer. Sehen Sie sich zuerst den Ort an, an dem der Prozessor installiert wurde. Es gibt viele, viele kleine Pfoten. Schauen Sie genau hin, um zu sehen, ob einer oder mehrere verbogen sind. Wenn es verbogen ist und dann den Atem anhält, können Sie versuchen, es mit einer Nadel zu begradigen, aber ich rate nicht ab. Wir werden dieses Verfahren als letzten Ausweg verschieben. Als nächstes brauchen wir Wärmeleitpaste. Sie können es in einem Computerladen kaufen. Wärmeleitpaste hilft, Wärme vom Prozessor zum Kühlkörper zu transportieren. Denn wenn zwischen den Ebenen ihrer Oberflächen auch nur der geringste Winkel besteht, dann gibt es auch eine Lücke. Wärmeleitpaste beseitigt, wie Sie sich vorstellen können, diese Lücke.
Extrudieren von Wärmeleitpaste auf den Prozessor
Sie müssen es auf den Prozessor auftragen, nachdem Sie es zuvor vom alten, getrockneten gereinigt haben. Nachdem wir den Prozessor an seinen richtigen Platz gebracht haben, installieren wir den Kühlkörper mit dem Kühler. Wir schließen den Kühler an. Wir schalten den Computer ein. Wenn alles gleich ist, muss der Prozessor höchstwahrscheinlich ersetzt werden. Wir tragen auch Wärmeleitpaste auf den neuen Prozessor auf.
Dritter Fall. Der Computer schaltet sich ein und piept, ohne weiter zu booten oder sogar ohne den Monitor einzuschalten. Und wir sind alle an ein kurzes Quietschen jedes Mal gewöhnt, wenn wir es einschalten. Dies signalisiert, dass der Ersttest abgeschlossen ist und alle Komponenten in Ordnung sind. Aber wenn er so etwas wie eine Melodie piept, ist dies bereits ein Signal für eine Fehlfunktion einer Komponente. Der Satz dieser Melodien ist recht anständig, die Bedeutung jeder Melodie hängt von der Firma und dem Modell Ihres BIOS ab. Sie können dies herausfinden, indem Sie den BIOS-Chip auf dem Motherboard finden.
BIOS-Chip von AMIBIOS
Wenn AMI darauf steht, dann schauen wir uns die Tabelle unten an, wenn Award, dann schauen wir uns die zweite Tabelle noch tiefer an, und wenn nicht beides, gehen wir zu einem Freund, Nachbarn, schalten den Computer ein und gehen zu Google: my.housecope.com/wp -content/uploads/ext/1717. Suchen Sie nach dem Namen Ihres BOIS.
Dieses Phänomen wurde weiter oben in diesem Artikel erwähnt. Kann durch Überhitzung des Motherboards verursacht werden. Aber nicht nur dies kann seine Ursache werden. Auch eine Überhitzung der Grafikkarte führt zu einem Bluescreen. Überwachen Sie den Zustand des Videoadapterkühlers. Und wie schon gesagt, ressourcenintensive Spiele sollte man in der Sommerhitze nicht spielen. Dieses Phänomen selbst ist jedoch mit einem fatalen Fehler im Betriebssystemkernel verbunden. Wenn ein im Kernel ausgeführtes Programm oder Treiber versucht, einen ungültigen Befehl auszuführen, tritt dieser Fehler auf. Die einzige Möglichkeit ist ein Neustart.
Fünfter Fall. Der Computer brummt wie ein Traktor. Dies liegt am Kühlsystem, nämlich den Kühlern (Lüftern). Mit der Zeit verschleißt die Kunststoffdichtung im Kühlerlager, sie wird mit Staub zugesetzt. Dies führt zu seiner Vibration und seinem Summen. Der einfachste Weg, dieses Problem zu beheben, besteht darin, festzustellen, welcher Kühler brummt, und ihn durch einen neuen zu ersetzen. Im Allgemeinen ist dies sehr einfach zu erkennen. Der Kühler im Netzteil brummt fast nie. Der Kühler der Grafikkarte und der Kühler des Prozessors können summen. Lassen Sie mich Ihnen ein kleines Geheimnis verraten. Es gibt Kühler, die zerlegt werden können, und es gibt Kühler, die das nicht können. Wenn die Entscheidung fällt, das Brummen zu beseitigen, dann ist der alte Kühler nicht mehr schade. Wir entfernen es vom Kühler, dazu müssen wir es mit einem Schraubendreher drehen. Wir brauchen ein kleines Kreuz. Hier liegt es also vor uns auf dem Tisch.
Die Stelle, an der die Drähte herauskommen, wird normalerweise mit Klebeband abgedeckt. Wir entfernen diesen Film und sehen uns an. Wenn Sie es zerlegen können, zerlegen Sie es. Die Abdeckung kann mit einem kleinen flachen Schraubendreher entfernt werden. Dann entfernen wir die Achse mit Blütenblättern frei aus dem Kühlergehäuse. Sie werden wahrscheinlich ein cremefarbenes Stück Plastik sehen - dies ist der Rest der Dichtung. Es ist notwendig, die Achse und den Ort, an dem sie eingesetzt wird, mit einem Streichholz, Watte, Kölnischwasser zu reinigen. Eine neue Dichtung herzustellen ist nicht schwierig. Nehmen Sie ein Büromesser, suchen Sie nach einer unnötigen Heliumstiftmine und schneiden Sie vorsichtig einen dünnen Ring ab. Es wird der neue Streifen. Als Gleitmittel - sogar Sonnenblumenöl.Wir setzen die Achse ein, fixieren dieses Gehäuse mit einem Stecker. Und voila, der Kühler läuft so leise wie neu.
Sechster Fall. Der Computer schaltet sich ein, das System bootet (aber sehr langsam). Alles scheint zu funktionieren, aber wieder öffnet sich der Ordner "Eigene Dateien" für fast eine Minute. Usw. Ein typischer Fall eines Festplattenausfalls. Die Festplatte hat große Angst vor Staub. Versuchen Sie, es gut zu blasen. Versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen. Es muss versiegelt werden. Wenn es nicht hilft, müssen Sie anscheinend ein neues kaufen. Wenn eine solche Situation eintritt, ist es besser, mit dem Kauf nicht zu zögern. Jeden Moment kann er endlich aufgeben. Die Folge ist ein irreparabler Verlust Ihrer Daten. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass eine Sicherungskopie Ihrer Daten eine Versicherung ist, um diese nicht zu verlieren. Kaufen Sie sich eine externe Festplatte, die über USB mit Ihrem Computer verbunden wird.
Fotos und andere persönliche Dateien, die Ihnen am Herzen liegen, werden am besten auf einer optischen Disc gespeichert. Bei richtiger Lagerung, also in einer Kiste im Regal, ist dies der zuverlässigste Weg. Hier einige Beispiele aus meiner persönlichen Praxis. Ich hatte eine 8-Gigabyte-USB-Flash-Karte. Es gab viele Dokumente, alle möglichen Programme und andere Kleinigkeiten. Ein Freund bat darum, das Antivirenprogramm abzusetzen. Es kommt vor, dass der USB-Port nicht die richtige Spannung liefert. Schuld ist das defekte Mainboard. Es war in einem solchen USB-Port, dass mein Flash-Laufwerk bestimmt war, zu gefallen. Es ist einfach sofort ausgebrannt. Niemand wird Ihnen Ihre Daten zurückgeben, aber das Programm oder die Neuinstallation des Betriebssystems dauert maximal fünfzehn Minuten.
Ich möchte Ihnen einige allgemeine Tipps zum Umgang mit Ihrem PC geben.
Entstellte Lyserscheibe
Und im besten Fall zu dem furchtbar mühsamen Prozess, das Laufwerk zu zerlegen, von Disc-Ablagerungen zu reinigen und es wieder zusammenzubauen. Dies ist ein einfaches Verfahren, aber nicht jeder kann damit umgehen. Computerreparaturen zum Selbermachen erfordern schließlich bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich Computerreparaturen mehr als einmal mit meinen eigenen Händen durchgeführt habe. Freunde und Bekannte fragen oft danach. Wir haben alle wichtigen Punkte aussortiert. Es macht keinen Sinn, den Rest der Fehler zu beheben. Was in einem Computer kaputt geht, kann ohne spezielle Ausbildung und Ausrüstung nicht repariert werden. Nichts hält ewig, alle Computerkomponenten haben ihre eigenen Ressourcen. Der Mehrheit wird diese Ressource übrigens auch dann nicht ausgehen, wenn sie völlig veraltet sind. Ich habe einen alten Computer, er ist über 13 Jahre alt. In dieser Zeit haben sich nur die Kühler darin gewechselt, das Summen war zu laut. Früher war es eine teure und sehr lohnende Anschaffung, aber jetzt, nach so vielen Jahren, haben die meisten von uns Mobiltelefone, die manchmal leistungsfähiger sind als dieser Computer.
|
Video (zum Abspielen anklicken). |
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden in sozialen Netzwerken und Blogs teilen. Es wird großartig sein, meinem Blog bei der Entwicklung zu helfen:
