DIY Schaltnetzteil Reparatur

Ein gewöhnliches Laptop-Netzteil ist ein sehr kompaktes und recht leistungsstarkes Schaltnetzteil.

Im Falle einer Fehlfunktion werfen viele es einfach weg und kaufen ein universelles Netzteil für Laptops zum Austausch, dessen Kosten bei 1000 Rubel beginnen. In den meisten Fällen können Sie einen solchen Block jedoch mit Ihren eigenen Händen reparieren.

Es geht um die Reparatur eines Netzteils von einem ASUS-Laptop. Es ist auch ein AC / DC-Netzteil. Modell ADP-90CD... Ausgangsspannung 19V, maximaler Laststrom 4,74A.

Das Netzteil selbst funktionierte, was an einer grünen LED-Anzeige zu erkennen war. Die Spannung am Ausgangsstecker entsprach der auf dem Etikett angegebenen - 19V.

Es gab keinen Bruch in den Anschlussdrähten oder einen Bruch des Steckers. Aber als das Netzteil an den Laptop angeschlossen war, wurde der Akku nicht aufgeladen, und die grüne Anzeige am Gehäuse erlosch und leuchtete mit der Hälfte der ursprünglichen Helligkeit.

Es war auch zu hören, dass das Gerät piept. Es stellte sich heraus, dass das Schaltnetzteil versucht zu starten, aber aus irgendeinem Grund hat entweder ein Überlast- oder Kurzschlussschutz ausgelöst.

Ein paar Worte dazu, wie Sie das Gehäuse eines solchen Netzteils öffnen können. Es ist kein Geheimnis, dass es versiegelt ist, und das Design selbst impliziert keine Demontage. Dazu benötigen wir mehrere Werkzeuge.

Wir nehmen eine manuelle Stichsäge oder eine Leinwand daraus. Es ist besser, die Leinwand mit einem feinen Zahn auf Metall zu nehmen. Das Netzteil selbst wird am besten in einen Schraubstock eingespannt. Wenn sie nicht da sind, können Sie sie erfinden und darauf verzichten.

Als nächstes schneiden wir mit einer manuellen Stichsäge 2-3 mm in die Tiefe des Körpers. in der Körpermitte entlang der Verbindungsnaht. Der Schnitt muss sorgfältig durchgeführt werden. Übertreiben kann die Platine oder die Elektronik beschädigen.

Dann nehmen wir einen flachen Schraubendreher mit breiter Schneide, stecken ihn in den Schnitt und klipsen die Gehäusehälften aus. Es besteht kein Grund zur Eile. Beim Trennen der Gehäusehälften sollte ein charakteristisches Klicken auftreten.

Nachdem das Gehäuse des Netzteils geöffnet ist, entfernen wir den Plastikstaub mit einer Bürste oder einer Bürste, wir nehmen die elektronische Füllung heraus.

Um die Elemente auf der Leiterplatte zu überprüfen, müssen Sie die Aluminium-Kühlerleiste entfernen. In meinem Fall wurde die Leiste mit Riegeln an anderen Teilen des Heizkörpers befestigt und wurde auch mit einer Art Silikondichtungsmasse auf den Transformator geklebt. Mit einer scharfen Klinge eines Taschenmessers gelang es mir, den Balken vom Transformator zu trennen.

Das Foto zeigt die elektronische Befüllung unseres Blocks.

Die Suche nach dem Fehler selbst ließ nicht lange auf sich warten. Noch bevor ich den Koffer öffnete, machte ich Testrunden. Nach ein paar Anschlüssen an das 220V-Netz knisterte etwas im Block und die grüne Arbeitsanzeige war komplett erloschen.

Bei der Inspektion des Gehäuses wurde ein flüssiger Elektrolyt festgestellt, der in den Spalt zwischen dem Netzwerkstecker und den Elementen des Gehäuses austrat. Es stellte sich heraus, dass das Netzteil nicht mehr normal funktionierte, weil der Elektrolytkondensator 120 uF * 420V aufgrund der Überschreitung der Betriebsspannung im 220-V-Stromnetz „knallte“. Eine ganz gewöhnliche und weit verbreitete Fehlfunktion.

Beim Zerlegen des Kondensators zerbröckelte seine äußere Hülle. Anscheinend hat es durch längeres Erhitzen seine Eigenschaften verloren.

Das Sicherheitsventil oben am Gehäuse ist "aufgequollen" - dies ist ein sicheres Zeichen für einen defekten Verflüssiger.

Hier ist ein weiteres Beispiel mit einem defekten Kondensator. Dies ist ein anderes Laptop-Netzteil. Achten Sie auf die Schutzkerbe an der Oberseite des Kondensatorgehäuses. Es brach unter dem Druck des siedenden Elektrolyten auf.

In den meisten Fällen ist es ziemlich einfach, das Netzteil wieder zum Leben zu erwecken. Zuerst müssen Sie den Hauptschuldigen der Panne ersetzen.

Ich hatte damals zwei passende Kondensatoren zur Hand. Ich habe mich entschieden, keinen SAMWHA 82 uF * 450V Kondensator zu installieren, obwohl er ideal dimensioniert war.

Tatsache ist, dass seine maximale Betriebstemperatur +85 0 C beträgt. Es ist auf seinem Körper angegeben. Und wenn man bedenkt, dass das Netzteilgehäuse kompakt und nicht belüftet ist, kann die Temperatur im Inneren sehr hoch sein.

Langzeiterwärmung ist sehr schlecht für die Zuverlässigkeit von Elektrolytkondensatoren. Daher habe ich einen Jamicon-Kondensator mit einer Kapazität von 68 µF * 450V verbaut, der für Betriebstemperaturen bis 105 0 С ausgelegt ist.

Es ist zu beachten, dass die Kapazität des nativen Kondensators 120 uF beträgt und die Betriebsspannung 420 V beträgt. Aber ich musste einen Kondensator mit einer kleineren Kapazität einbauen.

Bei der Reparatur von Laptop-Netzteilen bin ich auf die Tatsache gestoßen, dass es sehr schwierig ist, einen Ersatz für den Kondensator zu finden. Und es kommt gar nicht auf die Kapazität oder Betriebsspannung an, sondern auf die Abmessungen.

Einen geeigneten Kondensator zu finden, der in ein beengtes Gehäuse passt, erwies sich als eine gewaltige Aufgabe. Daher wurde beschlossen, ein Produkt mit geeigneter Größe, wenn auch mit geringerer Kapazität, zu installieren. Hauptsache der Kondensator selbst ist neu, hochwertig und mit einer Betriebsspannung von mindestens 420

450V. Wie sich herausstellte, funktionieren die Netzteile auch mit solchen Kondensatoren einwandfrei.

Beim Versiegeln eines neuen Elektrolytkondensators müssen Sie Polarität genau beachten verbinde die Stifte! Typischerweise hat die Leiterplatte ein „+" oder "–“. Zusätzlich kann ein Minus mit einer schwarzen fetten Linie oder einer Markierung in Form eines Punktes markiert werden.

Auf der negativen Seite des Kondensatorgehäuses befindet sich eine Markierung in Form eines Streifens mit einem Minuszeichen „–“.

Beim ersten Einschalten nach der Reparatur Abstand zum Netzteil halten, da bei Verpolung des Anschlusses der Kondensator wieder "knallt". Dadurch kann Elektrolyt in die Augen gelangen. Das ist extrem gefährlich! Tragen Sie nach Möglichkeit eine Schutzbrille.

Und jetzt erzähle ich Ihnen von dem "Rechen", auf den Sie besser nicht treten sollten.

Bevor Sie etwas ändern, müssen Sie die Platine und die Schaltungselemente gründlich von flüssigem Elektrolyt reinigen. Dies ist keine angenehme Beschäftigung.

Tatsache ist, dass beim Schlagen eines Elektrolytkondensators der darin befindliche Elektrolyt unter großem Druck in Form von Spritzern und Dampf ausbricht. Es kondensiert wiederum sofort an den nahe gelegenen Teilen sowie an den Elementen des Aluminiumheizkörpers.

Da die Installation der Elemente sehr eng ist und das Gehäuse selbst klein ist, gelangt der Elektrolyt an die unzugänglichsten Stellen.

Natürlich können Sie schummeln und nicht den gesamten Elektrolyten entfernen, aber dies ist mit Problemen behaftet. Der Trick besteht darin, dass der Elektrolyt den elektrischen Strom gut leitet. Davon war ich aus eigener Erfahrung überzeugt. Und obwohl ich das Netzteil sehr sorgfältig gereinigt habe, habe ich nicht angefangen, den Choke zu löten und die Oberfläche darunter zu reinigen, ich beeilte mich.

Dadurch funktionierte das Netzteil nach dem Zusammenbauen und Anschließen an das Stromnetz einwandfrei. Aber nach ein oder zwei Minuten knisterte etwas im Gehäuse und die Betriebsanzeige ging aus.

Nach dem Öffnen stellte sich heraus, dass der verbleibende Elektrolyt unter der Drosselklappe den Kreislauf schloss. Aus diesem Grund ist die Sicherung durchgebrannt. T3.15A 250V am Eingangskreis 220V. Außerdem war an der Stelle des Kurzschlusses alles mit Ruß bedeckt, und der Draht der Drossel brannte aus, der seinen Schirm und den gemeinsamen Draht auf der Leiterplatte verband.

Der gleiche Choke. Der ausgebrannte Draht wurde restauriert.

Ruß von einem Kurzschluss auf der Leiterplatte direkt unter der Drossel.

Wie Sie sehen können, ist es anständig herausgesprungen.

Das erste Mal habe ich die Sicherung durch eine neue von einem ähnlichen Netzteil ersetzt. Aber als es ein zweites Mal abbrannte, beschloss ich, es zu restaurieren. So sieht die Sicherung auf der Platine aus.

Und das hat er in sich.Es lässt sich leicht zerlegen, Sie müssen nur die Riegel an der Unterseite des Gehäuses zusammendrücken und die Abdeckung entfernen.

Um es wiederherzustellen, müssen Sie die Reste des verbrannten Drahtes und die Reste des Isolierrohrs entfernen. Nehmen Sie einen dünnen Draht und löten Sie ihn anstelle Ihres eigenen. Dann die Sicherung montieren.

Jemand wird sagen, dass dies ein "Bug" ist. Aber ich bin anderer Meinung. Bei einem Kurzschluss brennt der dünnste Draht im Stromkreis durch. Manchmal brennen sogar die Kupferbahnen auf der Platine durch. In diesem Fall wird unsere selbstgebaute Sicherung ihren Dienst tun. Natürlich können Sie auch eine dünne Drahtbrücke verwenden, indem Sie sie an die Kontaktdimes auf der Platine löten.

Um den gesamten Elektrolyten zu entfernen, kann es in einigen Fällen erforderlich sein, die Kühler und damit aktive Elemente wie MOSFETs und Doppeldioden zu demontieren.

Wie Sie sehen, kann flüssiger Elektrolyt auch unter Spulenprodukten, wie z. B. Drosseln, verbleiben. Selbst wenn es austrocknet, kann es in Zukunft zu Korrosion der Leitungen kommen. Ein anschauliches Beispiel liegt vor Ihnen. Durch Elektrolytrückstände ist eine der Kondensatorleitungen im Eingangsfilter komplett korrodiert und abgefallen. Dies ist eines der Netzteile des Laptops, das ich repariert habe.

Kommen wir zurück zu unserer Stromversorgung. Nach dem Reinigen von Elektrolytrückständen und dem Austausch des Kondensators ist eine Überprüfung erforderlich, ohne ihn an einen Laptop anzuschließen. Messen Sie die Ausgangsspannung am Ausgangsstecker. Wenn alles in Ordnung ist, bauen wir das Netzteil zusammen.

Ich muss sagen, dass dies ein sehr zeitaufwändiges Geschäft ist. Zuerst.

Der Kühlkörper des Netzteils besteht aus mehreren Aluminiumrippen. Untereinander sind sie mit Riegeln befestigt und auch mit etwas verklebt, das einem Silikondichtmittel ähnelt. Es kann mit einem Taschenmesser entfernt werden.

Die obere Kühlerabdeckung wird mit Riegeln am Hauptteil befestigt.

Die Bodenplatte des Kühlkörpers wird durch Löten an der Leiterplatte befestigt, normalerweise an ein oder zwei Stellen. Dazwischen wird eine Isolierplatte aus Kunststoff gelegt.

Ein paar Worte zur Befestigung der beiden Körperhälften, die wir ganz am Anfang mit einer Stichsäge gesägt haben.

Im einfachsten Fall können Sie das Netzteil einfach zusammenbauen und die Gehäusehälften mit Isolierband umwickeln. Aber dies ist nicht die beste Option.

Ich habe Heißkleber verwendet, um die beiden Kunststoffhälften zusammenzukleben. Da ich keine Thermopistole habe, schneide ich mit einem Messer Stücke von Schmelzkleber aus der Tube ab und lege sie in die Rillen. Danach nahm ich eine Heißluft-Lötstation, eingestellt auf etwa 200 Grad

250 0 C. Dann erhitzte er Schmelzkleberstücke mit einem Fön, bis sie geschmolzen sind. Den überschüssigen Kleber habe ich mit einem Zahnstocher entfernt und noch einmal mit einem Fön auf der Lötstation geblasen.

Es empfiehlt sich, den Kunststoff nicht zu überhitzen und generell eine übermäßige Erwärmung von Fremdteilen zu vermeiden. Bei mir beispielsweise begann sich der Kunststoff des Gehäuses bei starker Erwärmung aufzuhellen.

Trotzdem ist es sehr solide geworden.

Jetzt werde ich ein paar Worte zu anderen Fehlfunktionen sagen.

Neben so einfachen Durchschlägen wie einem zugeschlagenen Kondensator oder einer Unterbrechung in den Anschlussdrähten gibt es auch beispielsweise eine Unterbrechung im Drosselausgang im Netzfilterkreis. Hier ist ein Bild.

Es scheint, dass die Sache eine Kleinigkeit ist, ich habe die Spule zurückgespult und versiegelt. Aber es braucht viel Zeit, um eine solche Störung zu finden. Es ist nicht möglich, es sofort zu erkennen.

Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass großformatige Elemente, wie derselbe Elektrolytkondensator, Filterdrosseln und einige andere Teile, mit so etwas wie einem weißen Dichtmittel verschmiert sind. Es scheint, warum wird es benötigt? Und jetzt ist klar, dass mit seiner Hilfe große Teile fixiert werden, die durch Erschütterungen und Vibrationen abfallen können, wie genau dieser Choke, der auf dem Foto zu sehen ist.

Übrigens war es anfangs nicht sicher befestigt. Geplaudert - geplaudert und abgefallen, wodurch das Leben eines anderen Netzteils vom Laptop genommen wurde.

Ich vermute, dass aus solchen banalen Pannen Tausende von kompakten und ziemlich leistungsstarken Netzteilen auf die Deponie geschickt werden!

Für einen Funkamateur ist so ein Impulsnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 19 - 20 Volt und einem Laststrom von 3-4 Ampere einfach ein Glücksfall! Es ist nicht nur sehr kompakt, sondern auch ziemlich leistungsstark. Normalerweise beträgt die Wattleistung von Netzteilen 40

Leider wird die Reparatur bei schwerwiegenderen Fehlfunktionen, wie dem Ausfall elektronischer Komponenten auf einer Leiterplatte, dadurch erschwert, dass es ziemlich schwierig ist, einen Ersatz für denselben PWM-Controller-Mikroschaltkreis zu finden.

Es ist nicht einmal möglich, ein Datenblatt für eine bestimmte Mikroschaltung zu finden. Erschwert wird die Reparatur unter anderem durch die Fülle an SMD-Bauteilen, deren Beschriftung entweder schlecht lesbar ist oder kein Ersatzelement beschafft werden kann.

Es ist erwähnenswert, dass die überwiegende Mehrheit der Laptop-Netzteile von sehr hoher Qualität ist. Dies ist zumindest an den im Netzfilterkreis verbauten Wicklungsteilen und Drosseln zu erkennen. Es unterdrückt elektromagnetische Störungen. Bei einigen Netzteilen von stationärer PCs mit geringer Qualität können solche Elemente ganz fehlen.

Das Schaltnetzteil ist in den meisten Haushaltsgeräten verbaut. Wie die Praxis zeigt, fällt dieses Gerät häufig aus und muss ausgetauscht werden.

Die ständig durch das Netzteil fließende Hochspannung hat nicht die beste Wirkung auf seine Elemente. Und es geht nicht um die Fehler der Hersteller. Durch die Erhöhung der Lebensdauer durch die Montage eines zusätzlichen Schutzes können Sie die Zuverlässigkeit der geschützten Teile erreichen, diese jedoch bei den neu installierten verlieren. Darüber hinaus erschweren zusätzliche Elemente die Reparatur - es wird schwierig, alle Feinheiten des resultierenden Schemas zu verstehen.

Die Hersteller haben dieses Problem radikal gelöst, die Kosten der USV gesenkt und sie monolithisch und nicht trennbar gemacht. Solche wegwerfbaren Vorrichtungen werden immer häufiger. Aber wenn Sie Glück haben - die zusammenklappbare Einheit ist ausgefallen, ist eine Selbstreparatur durchaus möglich.

Das Funktionsprinzip ist bei allen USV gleich. Die Unterschiede betreffen nur Schemata und Typen von Teilen. Daher ist es mit Grundkenntnissen der Elektrotechnik recht einfach, die Aufschlüsselung zu verstehen.

Zur Reparatur benötigen Sie ein Voltmeter.

Es misst die Spannung an einem Elektrolytkondensator. Es ist auf dem Foto hervorgehoben. Bei einer Spannung von 300 V ist die Sicherung intakt und alle anderen zugehörigen Elemente (Netzfilter, Netzkabel, Eingangsdrosseln) sind in Ordnung.

Es gibt Modelle mit zwei kleinen Kondensatoren. In diesem Fall wird die normale Funktion dieser Elemente durch eine konstante Spannung von 150 V an jedem der Kondensatoren nachgewiesen.

Bei fehlender Spannung müssen Sie die Dioden der Gleichrichterbrücke, den Kondensator, die Sicherung selbst usw. klingeln lassen. Das Tückische an den Sicherungen ist, dass sie sich nach dem Versagen äußerlich in keiner Weise von den Arbeitsmustern unterscheiden. Der Fehler kann nur durch ein Freizeichen erkannt werden - eine durchgebrannte Sicherung zeigt einen hohen Widerstand an.

Wenn Sie eine defekte Sicherung gefunden haben, sollten Sie die Platine sorgfältig untersuchen, da sie oft gleichzeitig mit anderen Elementen ausfällt.

• Strom- oder Gleichrichterbrücke (sieht aus wie ein monolithischer Block oder kann aus vier Dioden bestehen);
• Filterkondensator (sieht aus wie ein großer Block oder mehrere parallel oder in Reihe geschaltete Blöcke) im Hochspannungsteil des Blocks;
• am Kühler installierte Transistoren (dies sind Feldschalter - Leistungsschalter).

Wichtig. Alle Teile werden gleichzeitig gelötet und ausgetauscht! Ein Austausch wiederum führt jedes Mal zum Durchbrennen des Aggregats.

Für bestimmte Zwecke kann ein Schaltnetzteil unabhängig von Schrottteilen zusammengebaut werden. Lesen Sie hier mehr darüber.

Ausgebrannte Elemente müssen durch neue ersetzt werden. Der Radiomarkt bietet ein reichhaltiges Sortiment an Ersatzteilen für Netzteile. Es ist ziemlich einfach, gute Optionen zu den niedrigsten Preisen zu finden.

• Spannungsabfälle;
• fehlender Schutz (es ist Platz dafür, aber das Element selbst ist nicht installiert - so sparen die Hersteller).

Lösung diese Fehlfunktion von Schaltnetzteilen:

• Schutz installieren (es ist nicht immer möglich, das richtige Teil zu finden);
• oder verwenden Sie einen Netzspannungsfilter mit guten Schutzelementen (keine Jumper!).

Eine weitere häufige Ursache für eine Fehlfunktion der Stromversorgung hat nichts mit einer Sicherung zu tun. Wir sprechen über das Fehlen einer Ausgangsspannung bei einem voll funktionsfähigen solchen Element.
Lösung:

1. Angeschwollener Kondensator - Entlöten und Austausch erforderlich.
2. Ausfall der Drossel - es ist notwendig, das Element zu entfernen und die Wicklung zu ändern. Der beschädigte Draht wird abgewickelt. In diesem Fall werden die Umdrehungen gezählt. Dann wird ein neuer Draht mit geeignetem Querschnitt auf die gleiche Anzahl von Windungen gewickelt. Das Teil wird an seinen Platz zurückgebracht.
3. Deformierte Brückendioden werden durch neue ersetzt.
4. Gegebenenfalls werden die Teile mit einem Tester überprüft (sofern keine Beschädigungen optisch festgestellt werden).

Es ist durchaus möglich, eine Heißluft-Lötstation selbst zu bauen. Als Gebläse dient ein Ventilator und als Heizung eine Spirale. Die beste Option für einen Temperaturregler für einen Lötkolben ist eine Thyristorschaltung.

Pannengründe:

• Belüftungsöffnungen nicht blockieren;
• sorgen für optimale Temperaturbedingungen - Kühlung und Belüftung.

Dinge, die Sie sich merken sollten:

1. Der erste Anschluss des Gerätes erfolgt an eine 25-Watt-Lampe. Dies ist besonders wichtig nach dem Austausch von Dioden oder Transistoren! Wenn irgendwo ein Fehler gemacht wird oder eine Fehlfunktion nicht bemerkt wird, wird der fließende Strom nicht das gesamte Gerät als Ganzes beschädigen.
2. Vergessen Sie bei Arbeitsbeginn nicht, dass an den Elektrolytkondensatoren noch lange eine Restentladung verbleibt. Vor dem Löten der Teile müssen die Kondensatorleitungen kurzgeschlossen werden. Sie können dies nicht direkt tun. Es ist erforderlich, einen Widerstand mit einer Nennleistung von mehr als 0,5 V kurzzuschließen.

Abhängig von den Ursachen und der Art der aufgetretenen Störungen können unterschiedliche Arten von Werkzeugen erforderlich sein.

• ein Satz Schraubendreher mit verschiedenen Arten von Arbeitsspitzen und Größen;
• Isolierband;
• Zange;
• Messer mit scharfer Klinge;
• Lötmaschine, Lot und Flussmittel;
• Geflecht zum Entfernen von unnötigem Lot;
• Tester oder Multimeter;
• Pinzette;
• Zangen;

In den schwierigsten Fällen, in denen die genaue Ursache des Problems nicht ermittelt werden kann, kann ein Oszilloskop erforderlich sein.

Nach Durchführung der Diagnose und Ermittlung der Gründe für die Fehlfunktion des Schaltnetzteils, können Sie mit der Reparatur beginnen: