Do-it-yourself-Reparatur des Chassis auf dem 2121er Feld

Der Niva VAZ 2121 wurde der erste komfortable sowjetische SUV. Bis zu seiner Ausfahrt aus den Werkstoren 1977 wurden Geländewagen hauptsächlich für militärische Zwecke eingesetzt. Für einen Sowjetbürger war ein Geländewagen grundsätzlich nicht verfügbar und sie standen nicht im freien Verkauf. Es gab die Möglichkeit, stillgelegte UAZs zu kaufen, aber sie unterschieden sich nicht im Komfort. Die einzige Alternative dazu war Volynets mit einem Motor von ZAZ 969, der zum Verkauf stand, aber auch nicht alle Komfortanforderungen erfüllte, obwohl seine Offroad-Eigenschaften hoch geschätzt wurden.

Niva drehte das Konzept eines SUV für die halbwilden Bewohner des Landes der Sowjets - niemand hat jemals einen solchen Komfort wie im Sechser gesehen, mit der Passierbarkeit eines UAZ, aber zunächst wurde der Verbraucher von einem ziemlich hohen Preis aufgehalten , und später gewöhnten sie sich daran. Niva ist zur aktiven Landarbeiterin und Städterin geworden – leistungsmäßig steht sie den VAZ-Klassikern in nichts nach.

Der Niva 2121, den jeder Autofahrer in seiner Garage mit eigenen Händen machen kann, ist nach wie vor einer der beliebtesten Mittelklasse-SUVs. Wie jedes Auto hat auch der Niva seine eigenen charakteristischen Störungen und Krankheiten. Da es sich um ein sehr langlebiges und zuverlässiges Fahrzeug handelt, ist es sehr pflegeleicht. Typische Autostörungen sind hauptsächlich mit der Besonderheit seines Designs verbunden:

• Allradantrieb und ein Verteilergetriebe mit Demultiplier bringen manchmal Ärger;
• Körperdesignmerkmale;
• Frontantrieb;
• Motoren aus dem VAZ 2106 sind nicht für den Einsatz in Geländefahrzeugen ausgelegt;
• Federkennlinie vorne nur für Niva.

Wir werden einige von ihnen kurz beschreiben, aber wir werden näher auf den Körper eingehen. Fragen an ihn tauchen selten auf, was ihre Relevanz jedoch nicht negiert.

Das Hauptproblem des Niva-Motors bestand darin, dass er ursprünglich nicht für den Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt war. Dies erklärt viele seiner charakteristischen Pannen.

Bei Autos mit 1,7-Liter-Motor sind Ventilstößel zum größten Problem geworden. Genauer gesagt, ihre Anpassung. Beim Einbau ist auf einen genau kalibrierten Kraftaufwand zu achten, sonst verkeilen oder verdrehen sie sich, wenn sie nicht fest genug sind. Die Fehlfunktion macht sich mit einem charakteristischen Klopfen bemerkbar, und wenn Sie nicht rechtzeitig reagieren, kann dies die Nockenwelle töten. Daher ist es besser, dieses Geschäft nicht selbst zu übernehmen, wenn Sie nicht über ausreichende Fähigkeiten verfügen.

Verteilergetriebe machen in der Regel nie Probleme. Sie müssen nur den Ölstand überwachen. Propellerwellen können ein Ärgernis sein. Vor allem, wenn sie nicht alle 10.000 km geschmiert werden. Die Kreuze sind nicht haltbar genug, aber bei regelmäßiger Schmierung werden sie kein Problem darstellen.

Öldichtungen sind eine andere Sache. Die Achsen und das Verteilergetriebe sind mit Simmerringen von nicht bester Qualität ausgestattet, daher sind sie oft undicht. Wenn Sie dies beim Ölwechsel nicht beachten, dann können Sie den Spender leicht verschrauben. Es ist besser, Marken-Öldichtungen entsprechend der Fabrikgröße zu kaufen. Dann ist garantiert, dass das Öl bis zum nächsten TÜV nicht ausläuft. Ab 2011 hat der VAZ 2121 italienische Wellendichtringe ab Werk verbaut, in diesem Fall besteht kein Grund zur Besorgnis.

Wir präsentieren verschiedene Möglichkeiten für Karosseriearbeiten, die Sie in der Garage mit Grube mit Ihren eigenen Händen durchführen können.

Bevor Sie mit der Bekämpfung von Korrosion beginnen, müssen Sie herausfinden, wie rational es ist.Wenn es einfacher ist, eine faule Schwelle zu ändern, ist es besser, dies zu tun, als Flecken zu rosten. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, der Niva-Karosserie ein ordentliches Aussehen zu verleihen.

Durch Verzinnen können kleine Rostherde lokalisiert werden. Wie das geht, haben wir in der Abbildung deutlich gezeigt.

Epoxidharze können auch einen temporären Korrosionsschutz und eine partielle Reparatur von verrosteten Stellen bieten. Zuerst müssen Sie den beschädigten Bereich gründlich reinigen und dann ein Polymerpflaster mit Glasfaser auftragen. Nach der Endtrocknung sollte der Flicken geschliffen, gespachtelt, grundiert und nachgebessert werden.

Bei Nivs verfällt oft die Stelle, an der der Balken am Körper befestigt ist. Wenn Sie eine halbautomatische Schweißmaschine haben, kann dies korrigiert werden, indem eine neue Unterlage auf dem Sitz angebracht wird.

Zuerst zerlegen wir die Vorderradaufhängung, bis die verfaulte Stelle frei zugänglich ist, und reinigen sie mit einem Schleifer, um die rostigen Stellen zu entfernen.

Dann schneiden wir entlang des Kartonmusters ein Stück lebendes Metall aus, bohren es um den Umfang herum, um einen besseren Schweißkontakt mit dem Metall des Autos zu erzielen, und schweißen es wie folgt fest.

Danach schleifen wir die Schweißpunkte mit einem Schleifer ab, grundieren und bedecken mit Korrosionsschutzkitt.

Niva VAZ 2121 ist ein ziemlich zuverlässiges und praktisches Auto, das keine teuren Reparaturen erfordert. Fast alle Arbeiten, auch Karosseriearbeiten, können von jedem in seiner Garage zu minimalen Kosten erledigt werden.

Vorderradaufhängung an einem Fahrzeug montiert (Rückansicht)

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf eine Hebebühne oder einen Inspektionsgraben, ziehen Sie die Feststellbremse an, öffnen Sie die Motorhaube und entfernen Sie das Reserverad.
2. Legen Sie die Anschläge unter die Hinterräder und entfernen Sie die Vorderräder.

4. Trennen Sie die Stabilisatorstange (6) von den unteren Querlenkern (siehe Abb. Vorderradaufhängung am Fahrzeug montiert (Rückansicht)).
5. Trennen Sie die Streben 5 von den Karosseriehalterungen und Querträgern.
6. Trennen Sie die Stoßdämpfer von den unteren Querlenkern.
7. Entfernen Sie das Schutzblech für das Motorkurbelgehäuse und den Spritzschutz.
8. Entfernen Sie den vorderen Bremssattel von jeder Seite, ohne die Bremsschläuche zu trennen, und hängen Sie ihn so auf, dass der Bremssattel nicht an den Schläuchen hängt.
9. Drücken Sie die Aufhängungsfeder zusammen, bis der untere Querlenker vollständig entlastet ist.
10. Trennen Sie das Kugelgelenk vom unteren Querlenker und entfernen Sie die Feder, indem Sie sie sanft entlasten, wiederholen Sie die Schritte für die andere Federungseinheit.
11. Lösen Sie die Achse 49 des oberen Querlenkers von der Halterung 7 des Aufhängungsquerträgers und entfernen Sie den oberen Querlenker 46 komplett mit Achsschenkel, Radnabe, Vorderradbremse und äußerem Scharniergehäuse (siehe Abb. Vorderradaufhängung).
12. Die Gummilager der Motoraufhängung von den Querträgerhalterungen trennen.
13. Einen hydraulischen Wagenheber mit Querträger-Befestigungsvorrichtung unter den Aufhängungsquerträger stellen und den Motor mit dem Querträger 67.7820.9514 oder Hebezeug abstützen, die Zugstufenpufferhalterung 47 und den Aufhängungsquerträger vom Karosserie-Längsträger trennen.
14. Entfernen Sie den mit den unteren Hebeln 4 zusammengebauten Querträger 1 .

1. Montieren Sie Aggregate und Teile der Aufhängung in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.
2. An der Aufhängung sind nur Federn einer Klasse verbaut (Klasse A - ohne Kennzeichnung, Klasse B - mit schwarzer Kennzeichnung auf der Außenfläche der Spulen).
3. Der Einbau von Federn der Klasse A an der Vorderradaufhängung ist zulässig, wenn Federn der Klasse B an der Hinterradaufhängung verbaut sind.
4. Kontrollieren Sie nach dem Zusammenbau und Einbau der Federung die Radausrichtung und den Spurwinkel.

1 - unterer Stützfederteller;
2 - unterer Arm;
3 - die Achse des Unterarms;
4 - Gummi-Metall-Scharnier des Unterarms;
5 - Frühling;
6 - obere Stützschale;
7 - eine isolierende Federdichtung;
8 - Kompressionspuffer;
9 - Kompressionshubbegrenzung;
10 - Aufhängungsquerträger;
11 - Querträgerhalterungsbuchse;
12 - Querträgerhalterung;
13 - Motorhalterung;
14 - obere Federunterstützung;

1. Wenn bei der Reparatur der Aufhängung die Komponenten vollständig zerlegt werden müssen, ist es bequemer, sie direkt am Auto zu starten, nachdem die Schutzplatte des Kurbelgehäuses und der Kotflügel entfernt wurden.
2. Schrauben Sie die Mutter des oberen Kugelgelenkbolzens 41 ab und lösen Sie die Schläuche aus den Halterungen (siehe Abb. Vorderradaufhängung).
3. Nachdem Sie die Blütenblätter des Schutzgehäuses gebogen haben, lösen Sie die Befestigungsschrauben der Bremssattelführung und nehmen Sie sie zusammen mit dem Bremssattel zur Seite.

Warnung
Um die Schläuche vor Beschädigungen zu schützen, lassen Sie den Bremssattel nicht an den Schläuchen hängen.

4. Entfernen Sie die Nabenkappe mit einem Dorn 67.7823.9514 und schrauben Sie die Radlagermutter ab.
5. Entfernen Sie die Vorderradnabenbaugruppe mit der Bremsscheibe mit dem Drücker 67.7823.9516.
6. Entfernen Sie den vorderen Bremsschutz.
7. Entfernen Sie den Stoßdämpfer der Vorderradaufhängung.
8. Drücken Sie die Aufhängungsfeder zusammen, bis der Unterarm vollständig entlastet ist, indem Sie den unteren Aufhängungsarm auf den Ständer absenken.
9. Trennen Sie das Kugelgelenkgehäuse von den unteren und oberen Querlenkern und entfernen Sie den Achsschenkel.
10. Aufhängungsfeder sanft entlasten und abnehmen.
11. Mit einem Drücker 67.7823.9515 die Achse herausschlagen und den unteren Querlenker vom Querträger trennen.
12. Trennen Sie die obere Hebelachse vom Querträger und entfernen Sie die Achsbaugruppe mit dem Hebel.

Warnung
Bevor Sie die Achsen des oberen und unteren Querlenkers entfernen, zählen Sie die Anzahl der Unterlegscheiben an jedem Ende der Achse des unteren Querlenkers und an den Schrauben der Achse des oberen Querlenkers, um sie beim Einbau der Achsen wieder an ihren ursprünglichen Platz zu bringen der Arme.

13. Entfernen Sie die Halterung des Zugstufenstoßfängers und den Querträger.
14. Mit einem Abzieher 67.7824.9516 die Stifte der Kugelgelenke aus den Bohrungen des Achsschenkels herausdrücken.

1. Die Montage der Aufhängungsbaugruppen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.
2. Geben Sie bei der Montage der Radnabe eine Schicht Fett Litol-24 in die Lagerkäfige und tragen Sie es in der Menge von 40 g pro Achsschenkel gleichmäßig in den Hohlraum des Achsschenkels zwischen den Lagern auf.
3. Bei der Montage von Querträgerstreben die innere Mutter anziehen, bis der Spalt zwischen der Unterlegscheibe und der Halterung 3 gewählt ist (siehe Abb. Vorderradaufhängung am Fahrzeug montiert (Rückansicht)) und die äußere Mutter - mit dem angegebenen Drehmoment im Unterabschnitt 1.8.
4. Um eine falsche Kraftverteilung in den Gummi-Metall-Scharnieren zu vermeiden, ziehen Sie die Muttern der Hebelachsen unter einer statischen Fahrzeuglast von 3140 N (320 kgf) fest.
5. Anschließend die Radausrichtung und Spurwinkel prüfen und einstellen.

1 - Bremsscheibe;
2 - Radnabe;
3 - Haarnadel;
4 - unteres Kugelgelenk;
5 - Kappe;
6 - Gehäuse des äußeren Scharniers des Laufwerks;
7 - Einstellmutter;
8 - konische Buchse;
9 - Nabenlager;
10 - Öldichtungen;
11 - schmutzreflektierender Ring;
12 - Gummipolster der Stabilisatorstange;
13 - Clip zum Befestigen der Stabilisatorstange;
14 - rotierende Faust;
15 - Körper;
16 - Dehnen;
17 - eine Schutzabdeckung für den Kugelbolzen;
18 - oberes Kugelgelenk;
19 - Kissen zur Befestigung der Stoßdämpferstange;
20 - Oberarm;
21 - Querträger;
22 - Einstellscheiben;
23 - die Achse des oberen Hebels;
24 - Gummi-Metall-Scharnier (Silentblock) des Oberarms;
25 - Rückprallpuffer;
26 - Halterung für Zugstufenpuffer;
27 - oberer Stützfederteller;
28 - obere isolierende Federdichtung;
29 - Frühling;
30 - Schraube zur Befestigung der Strebe am Querträger;
31 - Unterlegscheiben des Unterarms;
32 - Achse des Unterarms;
33 - Gummi-Metall-Scharnier des Unterarms;
34 - unterer Arm;
35 - untere isolierende Federdichtung;
36 - unterer Stützfederteller;
37 - Kompressionshubpuffer;
38 - Stoßdämpfer;
39 - Halterung zur Befestigung der Stabilisatorstange an der Karosserie;
40 - Stabilisator.

Die Vorderradaufhängung des VAZ 2121 ist unabhängig an gegabelten Querstahlhebeln mit Schraubenfedern, doppelt wirkenden hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und einem Stabilisator.

Der obere und untere Hebel des VAZ 2131 haben ein ähnliches Design: An den Enden der "Gabel" befinden sich zylindrische Nasen für Gummi-Metall-Scharniere (Silentblöcke), und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Plattform mit drei Löchern zum Befestigen ein Kugelgelenk.Am vorderen Schenkel des oberen Querlenkers befindet sich eine Erhebung, an der der Zugstufenpuffer bei maximalem Federweg anliegt, und am unteren Querlenker befinden sich vier Löcher zur Befestigung des unteren Stützfedertellers.

Die Kugelgelenke der oberen und unteren Querlenker sind austauschbar und mit den oberen Kugelgelenken der VAZ-Aufhängung mit Hinterradantrieb vereint. Die Stütze wird zusammen mit der Manschette und der Druckplatte durch drei Schrauben mit Sicherungsscheiben und Muttern am Arm befestigt. Die Gewindeenden der Stifte des oberen und unteren Lagers zeigen nach unten und passen in die konischen Löcher des Achsschenkels. Die Bolzen sind mit selbstsichernden Muttern gesichert. Somit kann sich der Achsschenkel um eine Achse drehen, die durch die Zentren der Stifte der Kugelgelenke verläuft.

Die Querlenker wiederum können sich im Bereich der VAZ 2131 Gummi-Metall-Scharniere (begrenzt durch ihre Elastizität) auf den Achsen drehen. Der obere Armzapfen hat zwei Löcher und Gewinde an beiden Enden. Schrauben gehen durch die Löcher, die die Achse am Querträger der Aufhängung befestigen. An den Bolzen zwischen Achse und Querträger sind Unterlegscheiben zum Einstellen der Sturzwinkel und Längsneigung der Drehachse der Räder montiert (siehe unten).

Die Gewindeenden der Achse passen in die Gummi-Metall-Scharniere des Hebels. Auf beiden Seiten jedes Scharniers befinden sich Unterlegscheiben: die kleinere (flach) innen, die größere (auswärts gewölbt) außen. Die selbstsichernden Muttern der Oberlenkerachse werden erst beim Einfedern der Federung (bei beladenem Auto) endgültig festgezogen, da sonst das Scharnier nicht richtig montiert wird und schnell versagt.

Die Achse des unteren Querlenkers ist eine Schraube, die durch die Buchse im Aufhängungsquerträger führt und die Gummimetalllenker angelenkt. Genau wie die oberen werden die unteren Scharniere zwischen zwei Unterlegscheiben gezogen, aber eine weitere Druckscheibe (dick) wird zwischen der inneren Unterlegscheibe und der Buchse neben der Buchse und mehreren Unterlegscheiben (dünn) hinzugefügt. Die Dicke des Unterlegscheibenpakets wird werksseitig ausgewählt, bei der Demontage der Aufhängung ist es notwendig, sich deren Anzahl und Position zu merken. Es ist nur zulässig, die Anzahl und Position der Unterlegscheiben zu ändern, wenn die Aufhängungsgeometrie des VAZ 2121, Niva 2131 wiederhergestellt werden muss (z. B. nach einem Unfall, Austausch des Querträgers usw.).

In diesem Fall sollte der Abstand zwischen der äußeren Unterlegscheibe und dem Flansch der Gummi-Metall-Scharnierhülse nach dem Anziehen der Mutter 3–7,5 mm betragen. Für den Fall, dass sich der Nachlaufwinkel der Schwenkachse (siehe unten) bei intakten Aufhängungsteilen nicht einstellen lässt, können Sie einen Teil der Unterlegscheiben von einem Hebelende auf das andere übertragen.

Der Querträger der VAZ 2121-Aufhängung ist ein gebogener Stahlrohrträger, an dem beidseitig stahlgeschmiedete Halterungen angeschweißt sind. Im unteren Teil der Halterung befindet sich eine Buchse für die Achse des unteren Arms, und der obere Teil ist als vertikale Plattform mit vier Paar Löchern für Befestigungsschrauben ausgeführt.

Ein oberes Schraubenpaar sichert die obere Querlenkerachse am Querträger. Der zweite von oben - zieht die Motorhalterung, den Querträger, den Holm und die Zugstufenpufferhalterung zusammen. Ein drittes Schraubenpaar befestigt die Motorhalterung, den Querträger und die obere Aufhängungsfederhalterung. Und schließlich der vierte - der Querträger und die obere Stütze der Aufhängungsfeder. Aus Gründen der Zuverlässigkeit werden die Befestigungsmuttern des oberen Trägers der Tragfedern nach dem Anziehen mit dem hervorstehenden Gewindeteil der Schrauben verschweißt.

Am unteren hinteren Teil des Querträgers des niva 2121 sind ebenfalls zwei Halterungen mit Löchern angeschweißt. An ihnen sind Niva 2131 Dehnungsstreifen (Stahlstangen) verschraubt, wodurch die Längssteifigkeit der Struktur erhöht wird. Die hinteren (mit Gewinde) Enden der Abspannseile werden mit zwei Muttern und Unterlegscheiben an der Halterung an der Karosserie befestigt. Beim Anbringen der Strebe wird die innere Mutter angezogen, bis die Unterlegscheibe die Halterung berührt, und die äußere Mutter wird mit dem empfohlenen Drehmoment angezogen.

Die Feder der Aufhängung des Niva 2121 ruht auf der unteren Isolierdichtung und der oberen Stützschale. Zwischen der oberen Stützschale und dem oberen Federsitz ist eine Gummidichtung eingebaut.Der obere Träger wird durch vier Schrauben mit einem Aufhängungsquerträger, zwei Schrauben - mit einem Karosserielängsträger (in den Längsträger eingeschweißt) und einer weiteren - mit einem Zugstufenpufferhalter (letzterer ist in den Träger selbst eingeschweißt) zusammengezogen. Der obere Federteller ist ebenfalls mit dem Druckpuffer-Stützbein (nach unten gerichtet) verschweißt.

Der Druckstufenpuffer liegt bei maximalem Federweg am unteren Querlenker an, der Zugstufenpuffer an der Erhebung am oberen Querlenker. Der untere Federteller ist mit vier Schrauben, Muttern und Sicherungsscheiben am unteren Querlenker befestigt. An der unteren Schale sind ebenfalls Halterungen zur Befestigung des unteren Endes des Stoßdämpfers und des Stabilisators (hinter der Feder) angeschweißt.

Da in die Dämpferöse ein Gummi-Metall-Scharnier eingepresst ist, ist es möglich, die Schraube seiner unteren Befestigung nur am Pkw unter Last festzuziehen. Das obere Ende des Stoßdämpfers wird mit einer Mutter und Unterlegscheiben über zwei Gummipads an der Halterung an der Karosserie befestigt. Es kann in jeder Aufhängeposition festgezogen werden.

Der Stabilisator ist ein gebogener Federstahlstab. Es reduziert das Wanken des Autos Niva 2121 bei Kurvenfahrten. Durch Gummikissen, die durch Stahlklammern gepresst werden, wird es an zwei Punkten an der Karosserie und an den Halterungen an den unteren Stützfedertellern befestigt.

Die Reparatur von Niva 2131-Aufhängungen besteht hauptsächlich aus dem Austausch abgenutzter und beschädigter Teile. Achten Sie besonders auf den Zustand der Schutzhüllen der Kugelgelenke (Staubbeutel). Wenn sie gerissen sind, sofort die Abdeckungen ersetzen und einfetten, sonst versagt die Stütze schnell. Das Spiel in der oberen Stütze kann durch Schwenken des Rades bei eingefederter Federung bestimmt werden (dazu einen Schuh 230 mm hoch unter den unteren Querlenker näher am Kugelgelenk legen).

Um den Zustand des unteren Scharniers zu diagnostizieren, entfernen Sie das Rad und schieben Sie die Montageklinge zwischen den Achsschenkel und das Stützgehäuse und erzeugen Sie eine wechselnde Belastung, indem Sie die Bewegung des Stützstifts durch die Manschette prüfen. Ersetzen Sie Gummi-Metall-Scharniere (Silentblöcke) bei Gummiwölbungen, Rissen, Rissen oder starkem Verschleiß.

Achten Sie beim Austausch der Federn darauf, dass diese der gleichen Klasse angehören (Klasse A - nicht gekennzeichnet, Klasse B - mit schwarzem Streifen auf der Außenfläche der Spulen, hat unter Last eine kürzere Länge). Der Einbau von Federn der Klasse A an der Vorderradaufhängung und der Federung der Klasse B an der Hinterachse ist zulässig, jedoch nicht umgekehrt.

Distanzstück über der oberen Kugel 40mm. unter der Plattform 30 mm, 28 mm, 23 mm, 11 mm. Stoßdämpfer Gasöl KYB excel-g shniva.

Betrieb der Vorderradaufhängung des Niva unter extremen Bedingungen.