DIY Augenmotorreparatur

Sehr oft rufen sie uns an oder schreiben uns mit einer Frage –“Auf der Website haben Sie so viele modifizierte Motoren gezeigt, aber führen Sie eine Standardüberholung durch?”
Antworten - Ja das tun wir!

Aber auf der Website waren früher irgendwie keine Berichte mit Beispielen für größere Reparaturen ausgelegt - wir halten diese Arbeit für einfach und haben keine Berichte darüber geschrieben - es war selbstverständlich, dass wir auch normale größere Reparaturen durchführen.

Nach der gestiegenen Anzahl von Fragen zu diesem Thema haben wir uns jedoch entschlossen, die Standardüberholung sozusagen aus der „Maße-Kammer“ im Detail darzustellen.

Was sind die Gründe für die Serienüberholung, warum nicht Tuning machen, den Motor forcieren? Die Antwort ist einfach – nicht jeder braucht ein Tuning und nicht immer. Oft ist der Kunde mit den Parametern eines Serienmotors recht zufrieden, aber seine Ressourcen sind erschöpft. Der Kunde braucht eine gute und qualitativ hochwertige Reparatur, das Budget ist oft begrenzt und die Ressource hoch. Wir bieten solche Kunden typische Motorüberholungjedoch mit ein paar kleinen Anpassungen, dass dramatisch wirken sich auf die Motorressource aus und werden von uns seit langem an Tuningprojekten getestet.

Betrachten wir weitere solche Arbeiten in allen Einzelheiten.

Unser Kunde bringt also ein Oka-Auto mit einem Zweizylinder-11113-Motor mit einem Volumen von 0,75 Litern. Der genaue Kilometerstand ist unbekannt, aber etwa 100.000 km. Symptome - die Kerzen sind geölt, außerdem kommt es zu einem starken Ölwurf durch die Kurbelgehäuseentlüftung in das Luftfiltergehäuse. Diagnose - Kolbengruppe.

Schauen wir uns das Auto und den Motorraum an. Wir stellen fest, dass bereits jemand die Kraftstoffrücklaufleitung verlegt hat. Wir machen auch diese Art von Arbeit. Die Leitung zum Ablassen des Kraftstoffs in den Tank wird beim Oka auch bei einem Serienmotor benötigt, insbesondere bei heißem Wetter, im Stau.

Die Reparatur des Zylinderkopfes ist im Unterabschnitt 10.5.1 beschrieben.

• Tasten "bei 8", "bei 10", "bei 13", "bei 17" und "bei 19"
• austauschbare Köpfe "für 10", "für 13", "für 17" und "für 19"
• Schlüssel für Schrauben mit Innensechskant "5" und "10"
• Kurbel
• Zange
• Schraubendreher
• Satz flacher Sonden
• Mikrometer (mit Messbereichen 0-25, 25-50 und 75-100 mm)
• Bohrungslehre
• Messuhr mit Zeigerstand
• Drehmomentschlüssel
• Ölfilter-Entferner

Entfernen Sie das Aggregat vom Fahrzeug und das Getriebe vom Motor (siehe Abschnitt 10.6.).

1. Schrauben Sie die Mutter der Schraube der unteren Befestigung des Generators zum vorderen Motorträger ab und.

2. ... Entfernen Sie die Feder und die Unterlegscheibe von der Schraube.

3. Lösen Sie die Mutter, mit der die Lichtmaschine an der Spannstange befestigt ist.

4. Die Mutter entfernen, mit der die Spannstange der Lichtmaschine am Zylinderkopfbolzen befestigt ist.

5. Entfernen Sie die Öse vom Bolzen und die Spannstange. Setzen Sie die Öse auf den Bolzen und schrauben Sie die Mutter auf (die Öse wird benötigt, um den Motor vom Hilfsrahmen zu entfernen).

6. Den Generatorantriebsriemen von den Generatorriemenscheiben und der Motorkurbelwelle entfernen.

7. Entfernen Sie die Schraube der unteren Befestigung des Generators am vorderen Motorträger und nehmen Sie den Generator zusammen mit der Spannstange ab.

8. Entfernen Sie den Messstab aus der Zylinderblockbohrung.

9. Lösen Sie die Schlauchschellen der Kurbelgehäuseentlüftung und entfernen Sie den Schlauch.

10. Lösen Sie die Schelle des Verbindungsschlauches am Auslassrohr des Zylinderkopfes und.

11. ... Ziehen Sie den Schlauch zusammen mit dem Thermostat vom Abzweigrohr ab.

12. Entfernen Sie die drei Muttern, mit denen der Funkenmomentsensor am Nebenaggregateantriebsgehäuse befestigt ist.

13. Trennen Sie den Schlauch von der Unterdruck-Zündzeitpunktsteuerung und entfernen Sie den Funkenmomentsensor vom Antriebsgehäuse.

14. Lösen Sie das Anziehen der Schellen und trennen Sie die Schläuche des Unterdruckverstärkers und vom Einlassrohr.

15. ... Erwärmung des Ansaugrohres.

16. Lösen Sie die Schelle und trennen Sie den kleinen Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch von der Zylinderkopfhaubenarmatur.

17. Lösen Sie die Schelle des Kraftstoffschlauchs (von der Kraftstoffpumpe zum Vergaser) und.

18. ... vom Einspritzanschluss der Kraftstoffpumpe abnehmen.

19. Lösen Sie die beiden Muttern, mit denen die Kraftstoffpumpe befestigt ist und.

20. ... Entfernen Sie die Kraftstoffpumpe von den Bolzen des Antriebsgehäuses.

21. Entfernen Sie die Schraube, mit der das Nebenaggregateantriebsgehäuse befestigt ist und.

22. ... Entfernen Sie das Antriebsgehäuse von den Zylinderkopfbolzen.

23. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Halterung für das Vorschalldämpferrohr (Unterlegscheiben sind unter den Schrauben montiert).

24. Die vier Muttern abschrauben, mit denen die vorderen Schalldämpferrohrflansche an den Zylinderkopfbolzen befestigt sind (Unterlegscheiben sind unter den Muttern angebracht) und.

25. ... Entfernen Sie das vordere Auspuffrohr mit Halterung und einem Schlauch für die Warmluftzufuhr zum Luftfilter.

26. Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen der Flansch des Wasserpumpeneinlassrohrs befestigt ist.

27. Entfernen Sie die Schraube, mit der die Halterung für das Versorgungsrohr am Zylinderblock befestigt ist und.

28. ... Entfernen Sie das Einlassrohr der Wasserpumpe mit den Schläuchen und der Thermostatbaugruppe.

29. Lösen Sie die Schelle und entfernen Sie den Heizungsauslassschlauch vom Zylinderkopfauslass.

30. Den Unterdruck-Zündzeitpunktreglerschlauch vom Vergaseranschluss trennen.

31. Entfernen Sie die drei Muttern, mit denen das Ansaugrohr am Zylinderkopf befestigt ist (unter den Muttern sind Unterlegscheiben angebracht) und.

32. ... Entfernen Sie die Ansaugrohrbaugruppe mit dem Vergaser.

33. Haken Sie die Hebegurte an den Motorrahmen ein. Heben Sie den Motor durch Anziehen der Gurte an. Entfernen Sie die Mutter der Schraube, mit der die vordere Motorhalterung an der Hilfsrahmenhalterung befestigt ist.

34. ... Entfernen Sie die Feder und die Unterlegscheiben und.

35. ... Entfernen Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe.

36. Lösen Sie die Mutter der Schraube, mit der die hintere Motorstütze am Hilfsrahmen befestigt ist, entfernen Sie die Feder und die Unterlegscheiben und.

37. ... Entfernen Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe. Entfernen Sie den Motor vom Hilfsrahmen.

38. Stellen Sie den Motor zur Demontage und Montage auf einen stabilen Ständer oder Ständer. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die vordere Motorhalterung am Zylinderblock befestigt ist, und entfernen Sie die Halterung.

39. Entfernen Sie den Ölfilter aus dem Motor (wir empfehlen die Verwendung eines speziellen Entferners).

40. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die vordere Nockenwellenriemenabdeckung befestigt ist, und entfernen Sie sie.

41. Mutter der Spannrolle entfernen.

42. Lösen Sie die Schraube, mit der die Antriebsriemenscheibe des Generators von der Kurbelwelle befestigt ist, und sichern Sie das Schwungrad gegen Drehen (den Schraubendreher an der Schraube anliegen, die das Kupplungsgehäuse am Motor und am Schwungrad-Zahnkranz befestigt). Entfernen Sie die Riemenscheibenschraube mit Unterlegscheibe.

43. Hebeln Sie die Antriebsriemenscheibe der Lichtmaschine vorsichtig mit einem Schraubendreher (oder einer Klinge) an und entfernen Sie sie vom vorderen Ende der Kurbelwelle.

44. Den Nockenwellenzahnriemen von der Kurbelwellenriemenscheibe entfernen.

45. Entfernen Sie die Spannrolle vom Zylinderblockbolzen.

46. Entfernen Sie den Distanzring der Umlenkrolle.

47. Mit einem Schraubendreher gegen den Bolzen des Zahnriemenschutzes die Nockenwellenscheibe gegen Verdrehen sichern und die Riemenscheibenschraube entfernen.

48. Nockenwellen-Zahnriemenscheibe entfernen, Riemenscheibenkeil entfernen, wenn er nicht genau in die Wellennut passt.

50. ... vier Schrauben der hinteren Abdeckung (drei davon befestigen die Wasserpumpe am Zylinderblock).

51. Den hinteren Nockenwellenriemenschutz entfernen.

52. Einen Schraubendreher zwischen Pumpengehäuseflansch und Block einführen, Pumpe aus dem Sitz schieben.

53. Pumpe und Dichtung (Pfeil) entfernen.

54. Lösen Sie die beiden Muttern der Zylinderkopfhaube, entfernen Sie die Unterlegscheiben und.

56. Entfernen Sie die Zylinderkopfhaube.

57. Entfernen Sie die sechs Zylinderkopfschrauben.

58. ... Verwenden Sie einen Wechselkopf, einen Schraubenschlüssel für Sechskantschrauben und einen Drehmomentschlüssel (da das Anzugsdrehmoment der Schrauben ca. 80 N / m oder 8 kgf / m beträgt).

59. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den Kopf vom Block zu trennen und.

60. ... den Zylinderkopf entfernen.

61. Entfernen Sie die Zylinderkopfdichtung.

62. Entfernen Sie die elf Schrauben, mit denen die Motorölwanne befestigt ist.

63. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Ölwanne vom Zylinderblock zu trennen und entfernen Sie das Kurbelgehäuse und seine Dichtung.

64. Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben der Ölpumpenaufnahme (Unterlegscheiben sind unter den Schraubenköpfen angebracht) und entfernen Sie die Aufnahme.

65. Entfernen Sie den O-Ring von der Ölpumpenaufnahme.

66. Entfernen Sie die vier unteren Hutmuttern der Pleuelstange (zwei an jeder Kappe).

67. Entfernen Sie die Pleuellagerdeckel. Wenn die Zylindernummern darauf nicht sichtbar sind, Markierungen anbringen (mit Lochung oder Farbe).

68. Entfernen Sie die Pleuellagerschalen von den Kurbelwellenzapfen. Wenn Sie die Ohrhörer nicht austauschen möchten, markieren Sie sie auf der nicht funktionierenden Seite.

69. Schieben Sie die Pleuel vorsichtig in die Zylinder, damit die Pleuel nicht gegen die Zylinderwände stoßen.

70. Entfernen Sie die Kolben-/Pleuelstangen-Baugruppe von den Zylindern. Wenn die Zylindernummern auf den Pleueln nicht sichtbar sind, markieren Sie diese (mit Lochung oder Farbe).

71. Mit Schraubendrehern die Zahnriemenscheibe der Kurbelwelle aufhebeln und.

72. ... Entfernen Sie es vom vorderen Ende der Kurbelwelle.

73. Entfernen Sie den Sicherungskeil der Zahnriemenscheibe aus der Nut im vorderen Ende der Kurbelwelle.

74. Entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben der Ölpumpe.

75. ... mit einem Schraubendreher abhebeln und die Pumpe vom Zylinderblock trennen.

76. Entfernen Sie die Ölpumpenbaugruppe vom vorderen Ende der Kurbelwelle.

77. Das Schwungrad gegen Verdrehen sichern, die sechs Befestigungsschrauben herausdrehen und.

78. ... Entfernen Sie die Sicherungsscheibe der Schraube.

79. Das Schwungrad vom hinteren Flansch der Motorkurbelwelle entfernen.

80. Bitte beachten: Falls die Passhülse im Schwungrad verbleibt, sofort die Bohrung in der Kurbelwelle anzeichnen, in die sie eingebaut wurde. Andernfalls tritt ein Ungleichgewicht auf.

81. Entfernen Sie die fünf Schrauben und zwei Muttern, mit denen der Halter des hinteren Kurbelwellen-Öldichtrings befestigt ist.

82. Halter mit Schraubendreher abhebeln und.

83. ... entfernen Sie es aus dem Motor.

84. Sichern Sie die Kurbelwelle gegen Drehen, indem Sie eine Metallstange oder einen Metallstift in das Ausgleichsloch des Gegengewichts einführen und die Schrauben lösen, mit denen die Ausgleichswellenräder befestigt sind.

85. Entfernen Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben.

86. Hebeln Sie die Ausgleichswellenräder mit zwei Schraubendrehern ab und.

88. Entfernen Sie die sechs Befestigungsschrauben der Kurbelwellen-Hauptlagerdeckel (zwei Schrauben an jedem Deckel) und.

89. ... Entfernen Sie die Hauptlagerdeckel und die unteren Schalen.

90. Entfernen Sie die Kurbelwelle von den Zylinderblockbetten.

91. Kurbelwellen-Anlaufscheiben (am mittleren Kurbelwellen-Hauptlager) und die oberen Hauptlagerschalen entfernen.

92. Entfernen Sie ggf. die Passfedern von den hinteren Enden der Ausgleichswellen.

93. Müssen die hinteren Lager der Ausgleichswellen ausgetauscht werden, die Befestigungsschrauben der Druckplatten und herausdrehen.

95. Klopfen Sie die hinteren Wellenlager aus den Zylinderblocksitzen, indem Sie die Ausgleichswellen durch einen weichen Metalldorn schlagen, und.

96. ... die hinteren Ausgleichswellenlager entfernen.

97. Wenn die vorderen Lager ausgetauscht werden müssen, die Ausgleichswellen entfernen. Entfernen Sie dazu die hinteren Lagersicherungsringe mit einer Spezialzange.

98. ... Die Ausgleichswellen durch die hinteren Lagersitze vom Zylinderblock entfernen.

99. ... Die Stopfen der vorderen Enden der Ausgleichswellen herausschlagen, die Sicherungsringe entfernen und die vorderen Lager mit einem Dorn (Bit) herausdrücken, wobei Kraft auf die Außenringe der Lager ausgeübt wird.

100. Wir empfehlen, die Kolbenringe mit einem speziellen Abzieher zu entfernen. Wenn nicht, hebeln Sie die obere Kompressionsringverriegelung vorsichtig auf und entfernen Sie sie vom Kolben.

101. Entfernen Sie den unteren Kompressionsring auf die gleiche Weise.

102. ... Ölabstreifringe (oben und unten) und.

103. ... Expander Ölabstreifringe.

104. Drücken Sie ggf. den Bolzen mit einem Spezialdorn aus dem Pleuel. Bitte beachten Sie, dass zur Montage eines Kolbens mit Pleuelstange der obere Pleuelkopf auf eine Temperatur von 240 °C erwärmt werden muss und zum Einbau des Kolbenbolzens ein spezieller Dorn benötigt wird.

105. Drücken Sie den hinteren Kurbelwellendichtring aus dem Halter und legen Sie Blöcke unter den Halter, um ihn nicht zu beschädigen. Reinigen Sie die Sitzfläche des Halters zum Zylinderblock von den Resten des alten Dichtmittels.

Ich habe mich für die Überholung entschieden, nachdem ich den Motor komplett zerlegt und inspiziert hatte. Aber leider nicht sofort nach dem Kauf, sondern erst nach mehr als einem Jahr Betriebszeit - es war kein Geld da und ich habe es fertig gemacht (nicht absichtlich, sondern weil ich überhaupt nicht am Boden gezogen habe), oft aufdrehen bis 5-6 Tausend U / min am Vergaser 21081 ...
Am Auto wurde vor dem Kauf eine minderwertige Reparatur vorgenommen (bei der ersten Reparatur langweilig, ohne sie durch den entsprechenden Kolben zu ersetzen), wodurch der Motor auch sehr schnell starb, und bei der zweiten ein durchgebranntes Auslassventil Zylinder wurde auch gefunden.
Die Überholung wurde in der Stadt Naberezhnye-Chelny in der KVAZAR-Werkstatt durchgeführt.
Was getan wurde:
1. Bohren bis zu 82,8
2. Pleuel und Kolben 2110 mit schwimmendem Bolzen
3. Kolbenkühldüsen
4. Lichtventile
5. Bronze-Führer
6.RS Drückerscheiben
7. Gebohrte Kanäle zur Zwangsschmierung der Drücker
8. Schleifen des Knies alle Dichtungen, neue Zylinderkopfschrauben usw.
9. Kupplung, Schwungradnut und Austausch der Krone herstellen.

Den fertigen Motor seht ihr auf den Fotos. Nachdem ich 3000 km gelaufen war, begann ich viel stärker zu ziehen, im Gegensatz zum Neuzustand, kein Tropfen Ölverlust mehr, der Motor ist trocken und sauber!))))

Checkpoint zerlegt und gewaschen. Die Zahnräder erwiesen sich als in einem guten Zustand, und die ganze Reihe wurde anscheinend irgendwann einfach in der Sammlung ersetzt. Installiert auch einen Kardan von Kalina.
Sommeröl im Motor ZIG, im Shell-Checkpoint

Das Auto von Oka wurde vor langer Zeit produziert und erfreut sich unter einheimischen Autofahrern großer Beliebtheit. Natürlich sind die technischen Eigenschaften des betreffenden Autos weit von den Anforderungen eines modernen Autofahrers entfernt. Trotzdem erfreute sich Oka aufgrund seiner inhärenten Wirtschaftlichkeit einst großer Beliebtheit. Besitzer eines Oka-Autos aus den frühen Produktionsjahren stoßen häufig auf Fehlfunktionen des Motorsystems. Dies ist leicht durch die Lebensdauer und die Betriebsbedingungen des Fahrzeugs zu erklären. Eine der effektivsten Möglichkeiten, das Fahrzeug wieder in Betrieb zu nehmen, ist die Überholung des Oka- oder VAZ 11113-Motors. Es ist ziemlich schwierig, Reparaturen selbst durchzuführen, da viele Prozesse teure Geräte erfordern. Um Geld zu sparen, können Sie den Oka mit eigenen Händen für eine Generalüberholung vorbereiten.

Die Vorteile der Überholung liegen auf der Hand. Eine groß angelegte Reparatur des Motors ermöglicht: die Lebensdauer des Fahrzeugs zu erhöhen, die Ressourcen des Motors zu erhöhen und seine Leistung zu steigern.

Die erste Stufe der Überholung ist eine detaillierte Diagnose des Verbrennungsmotors. Es ist ziemlich schwierig, eine Kontrolle in einer Garage durchzuführen. Um die Produktivität eines Motors zu bestimmen, benötigen Sie Computerausrüstung und entsprechende Fähigkeiten.

Um eine vollständige Restaurierung des Motors durchzuführen, ist es notwendig, das Fahrzeuggerät zu demontieren. Mit eigenen Händen ist dieser Vorgang trotz der geringen Abmessungen des Motors nicht so einfach durchzuführen. Um Schäden am Motor zu vermeiden, ist es notwendig, eine Reihe von Spezialgeräten zu verwenden: Stützrahmen, ein hydraulischer Abzieher, eine Vorrichtung zum Aufhängen des Motors.

Nach erfolgreicher Demontage des Motors muss mit der Demontage begonnen werden.Es ist notwendig, den Motor streng in einer bestimmten Reihenfolge zu zerlegen, um eine Beschädigung seiner Einzelteile zu vermeiden.

Nach der Demontage muss mit der wichtigsten Überholungsphase fortgefahren werden, die darin besteht, einzelne Komponenten des Verbrennungsmotors zu beheben. Der Hauptzweck der Überholung besteht darin, die ursprünglichen Parameter der Fahrzeugelemente wiederherzustellen. Daher ist die einzig richtige Anleitung zur Reparatur des Oka die Originalanleitung des Herstellers.

Im Zuge einer groß angelegten Restaurierung des VAZ 11113-Motors sind folgende Verfahren obligatorisch:

• Wiederherstellung der Parameter des Zylinderblocks VAZ 11113.
• Reparatur von Kurbelwellen- und Nockenwelleneinlässen.
• Restaurierung des Lagerteils der Kurbelwelle.
• Bearbeitung des Kopfes des VAZ 11113-Zylinderblocks.
• Wiederherstellung der Dichtheit der Einheit durch Schweißen.
• Korrektur der Pleuelgeometrie.
• Austausch aller Verbrauchsmaterialien und Gummidichtungen.

Autoreparaturen in großem Umfang erfordern entsprechende Fähigkeiten und teure Ausrüstung. Um die Restaurierung durchzuführen, müssen Sie sich daher an Fachleute wenden.

Einer der wichtigsten Schritte der Motorrestaurierung ist die Zylinderkopfbearbeitung. Der Fahrzeughersteller gibt die zulässige Kopfbearbeitungsgrenze vor, die bei der Reparatur unbedingt einzuhalten ist. Vor einer groß angelegten Reparatur ist es notwendig, die begleitenden Anweisungen des Herstellerwerks im Detail zu studieren. Außerdem ist unbedingt mit dem Meister abzuklären, bis zu welcher Tiefe der Zylinderkopf bearbeitet wird. Ist das Element über den zulässigen Grenzwert hinaus abgenutzt, ist der weitere Betrieb des Blockkopfes untersagt. Wenn eine Bearbeitung und Restaurierung des Zylinderkopfes möglich ist, werden die Arbeiten mit dem obligatorischen Austausch der Zylinderkopfdichtung begleitet. In diesem Fall muss auch die Bearbeitungstiefe des Elements berücksichtigt werden, um dem Block seine ursprüngliche Dichtheit zu verleihen.

Um den VAZ 11113-Verbrennungsmotor auf die Werksparameter zurückzusetzen, wird empfohlen, die Dienste bewährter Werkstätten in Anspruch zu nehmen. Die Überholung ist ein ziemlich komplizierter und zeitaufwändiger Vorgang, der von qualifizierten Handwerkern durchgeführt werden muss. Vor der Durchführung von Reparaturen ist es notwendig, die Kosten der Restaurierung gründlich einzuschätzen. Einige Autoenthusiasten vergessen, den Unterschied zwischen dem Wiederherstellen eines Elements und dem Ersetzen zu schätzen. Bei kritischem Motorverschleiß können die Reparaturkosten die Primärkosten des Verbrennungsmotors durchaus übersteigen. Sollte es erforderlich sein, einzelne Elemente des Fahrzeugs auszutauschen, lohnt es sich, nur Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Nach der Reparatur lohnt es sich, mit dem Einfahren des Autos zu beginnen. Während der Einlaufphase ist eine erhöhte Belastung des Antriebssystems zu vermeiden. Andernfalls zahlen sich die Kosten für die Wiederherstellung des Motors nicht aus und das Fahrzeug VAZ 11113 verliert erneut seine Leistung.

Erfolgreiche Restaurierung des Autos VAZ 11113!

Im Allgemeinen ist das Auto "Oka" ein ziemlich zuverlässiges und unprätentiöses Modell: Das Auto hat einen geringen Kraftstoffverbrauch, ein hochwertiges Fahrwerk, das perfekt an unsere Straßen angepasst ist. Während des Betriebs treten jedoch mit beneidenswerter Regelmäßigkeit bestimmte technische Probleme in verschiedenen Systemen und Mechanismen der Maschine auf. Wir erzählen Ihnen mehr über die häufigsten Pannen und Störungen.

Starterprobleme
Wahrscheinlich kennen alle Besitzer des VAZ-1111 die Situation beim Drehen des Zündschlüssels, aber das Auto reagiert in keiner Weise - der Anlasser versucht nicht einmal, die Kurbelwelle zu drehen. Wie findet man das Problem heraus und was ist in einer solchen Situation zu tun?
Überprüfen Sie zuerst die Batteriepole: ob sie fest angeklemmt sind, ob sie oxidiert sind. Vielleicht ist das "Plus" oder "Minus" einfach weggeflogen.
Zweitens muss ein Verklemmen der Kurbelwelle ausgeschlossen werden. Drehen Sie dazu die Kühlmittelpumpe (Pumpe) bzw. Generatorwelle. Wenn sie sich nicht drehen, sollten Sie sich an die Servicestation wenden - dieses Problem kann nicht vor Ort behoben werden.
Drittens, Zündschalter und Anlasser überprüfen - es ist möglich, dass einer der Kontakte getrennt ist und daher kein Strom zugeführt wird.
Viertens, wenn beim Drehen des Zündschlüssels unter der Motorhaube ein Knacken zu hören ist, ist höchstwahrscheinlich das Starter-Traktionsrelais durchgebrannt. Es muss ersetzt werden.
Fünftens ist es nicht ungewöhnlich, dass der Anlasser während des Betriebs ein lautes Geräusch macht. Mögliche Ursache - unsachgemäßer Einbau des Anlassers oder lockere Befestigung. Ziehen Sie lose Schrauben fest oder richten Sie den gesamten Mechanismus aus.
Sechstens sind durch den Verschleiß der Lagerbuchsen auch laute Geräusche möglich. In diesem Fall sollten sie ersetzt werden.

Wenn der Anlasser die Kurbelwelle frei dreht, der Motor aber immer noch nicht anspringt, gehen Sie wie folgt vor:
• Prüfen Sie die Kapazität des Akkus, evtl. reicht die Spannung nicht aus. Am häufigsten ist in diesem Fall ein knisterndes Geräusch zu hören. Laden Sie in diesem Fall den Akku auf oder ersetzen Sie ihn;
• Hallsensor mit einem Voltmeter überprüfen, wenn Sie das Gerät nicht zur Hand haben, dann installieren Sie einen bekanntermaßen guten Sensor (erfahrene Autofahrer empfehlen, immer einen Ersatz-Hallsensor mit sich zu führen);
• der Motor kann aufgrund eines defekten Kommutators nicht starten. Es kann nicht repariert werden - es sollte sofort geändert werden;
• die Richtigkeit der Zündzeitpunkteinstellung prüfen;
• Stellen Sie sicher, dass die Markierungen an Kurbelwelle und Nockenwelle übereinstimmen.

Wenn das Auto danach immer noch nicht startet, überprüfen wir die Zündkerzen:
• Schrauben Sie die Kerzen ab und messen Sie den Abstand (Standard - 0,7-0,8 mm);
• wenn noch einsatzfähige kerzen vorhanden sind - diese einschrauben, kann es sein, dass die alten einfach verfallen sind.

Vergaserstörungen
Der zweite Mechanismus, der dazu führen kann, dass das Auto nicht startet, ist der Vergaser:
• Das Nadelventil kann geschlossen stecken - klopfen Sie leicht auf den Vergaserdeckel. Ersetzen Sie das defekte Ventil so schnell wie möglich;
• Befindet sich kein Benzin in der Schwimmerkammer des Vergasers, überprüfen Sie die Filter und Leitungen des Kraftstoffsystems. Sie können verstopft oder eingeklemmt sein;
• Bei heißem Wetter, insbesondere nach längerer Standzeit, kann Benzin aus dem Vergaser verdunsten. Versuchen Sie, Kraftstoff manuell zu pumpen;
• die Pumpe könnte defekt sein - schrauben Sie den Kraftstoffschlauch vom Vergaser ab, klemmen Sie ihn mit dem Finger zusammen und pumpen Sie das Benzin von Hand - eine funktionierende Pumpe erzeugt einen spürbaren Druck;
• Düsen kontrollieren (Hauptkraftstoff und Leerlauf), eventuell ist Schmutz in sie eingedrungen;
• Ziehen Sie alle Schrauben und Vergaserhalterungen fest.

"Schüsse" aus dem Auspuff
Jeder von uns hat mehr als einmal gehört, wie buchstäblich Kanonade aus dem Auspuff ertönt. Das Auto VAZ-1111 ist auch anfällig für eine ähnliche Krankheit. Die Gründe hierfür sind wie folgt:
• falsch eingestellter Zündwinkel;
• der Schalter ist defekt;
• die Ventilsteuerzeiten sind heruntergefallen - die Markierungen auf der Kurbelwelle und Nockenwelle stimmen nicht überein;
• defekte Zündspule;
• installierte Kerzen mit einer unangemessenen Glühzahl

Benzingeruch
Oft "begeistern" im Inland produzierte Autos den Fahrer und die Passagiere mit einem anhaltenden Benzingeruch. Wenn Ihnen diese Situation bekannt ist, gehen Sie nach folgendem Algorithmus vor:
• Kontrollieren Sie die Gewindebefestigungen und Schellen an den Kraftstoffsystemschläuchen;
• Ölmessstab kontrollieren, bei Benzinspuren kann es sein, dass Benzin durch die defekte Membran der Kraftstoffpumpe ins Kurbelgehäuse gelangt. Eine Membran oder eine Pumpe folgt, wenn viel Kraftstoff reinkommt, dann Öl;
• die Startvorrichtung des Vergasers einstellen;
• Benzinstand in der Schwimmerkammer prüfen;
• Schrauben Sie die Kraftstoffdüsen fest;
• den Zündzeitpunkt einstellen;
• Überprüfen Sie die Drosselklappe, sie könnte festsitzen;
• Verwenden Sie einen Kompressor, um den Druck in den Zylindern zu prüfen. Benzingeruch kann durch abgenutzte Ventile, Ringe, Sitze und andere Teile verursacht werden.

Erhöhter Kraftstoffverbrauch
Wenn das Auto einen erhöhten Kraftstoffverbrauch hat, müssen die folgenden Komponenten und Mechanismen überprüft werden:
• die Membran der Kraftstoffpumpe - ihre Beschädigung führt zum Eindringen von Benzin in das Kurbelgehäuse;
• alle Schellen und Verschraubungen des Kraftstoffsystems nachziehen, eventuell an einer Verbindungsstelle undicht;
• Häufig verursacht ein erhöhter Bewegungswiderstand des Autos unnötigen Kraftstoffverbrauch. VAZ-1111 bei einer Geschwindigkeit von 50 km / h sollte einen Nachlauf (dh die Entfernung, die das Auto bei eingelegtem Leerlauf zurücklegt) mehr als 500 m haben. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie den Druck in die Räder, die Winkel der Vorderräder und die Funktion des Bremssystems (eventuell verkeilen);
• Vergaser einstellen, Drosselklappe, Düsen, Nadelventil prüfen;
• Manchmal ist ein erhöhter Kraftstoffverbrauch ein Zeichen von Verschleiß oder Beschädigung von Ventilen und Kolbenringen.

Erhöhter Ölverbrauch
Als erhöhter Ölverbrauch werden 500 g pro 1000 km Laufleistung angesehen, d.h. wenn Sie alle paar hundert Kilometer Öl in den Motor nachfüllen müssen. Die Gründe für diese Fehlfunktion sind folgende:
• Verschleiß der Dichtlippen, Verhärtung von Dichtungen. Waschen Sie in diesem Fall den Motor und finden Sie das Leck nach einer kurzen Fahrt;
• Kurbelgehäuseentlüftungssystem verstopft;
• Verschleiß oder Elastizitätsverlust der Ventilschaftabdichtungen (Ventilabdichtungen), Ventilschäfte oder Führungsbuchsen. Es ist notwendig, den Zylinderkopf teilweise zu zerlegen und die defekten Teile zu ersetzen;
• Verschleiß oder Bruch von Kolbenzylindern und deren Ringen. Es ist schwierig, Zylinder ohne spezielle Ausrüstung selbst auszutauschen, daher ist es besser, sich an eine Servicestation zu wenden.

Die Öldruckkontrollleuchte leuchtet
Wenn während der Fahrt Ihre Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, sollten Sie sofort anhalten. Weiteres Fahren kann zu schweren Motorschäden führen. Führen Sie nach dem Stoppen die folgenden Diagnosen durch:
• den Ölstand am Ölmessstab prüfen;
• es ist möglich, dass Öl mit falscher Viskosität eingefüllt wurde - wechseln Sie es aus;
• Entfernen Sie die Ölwanne und überprüfen Sie das Sieb des Ölbehälters (kann verstopft sein) und das Druckminderventil auf Schiefstellung, Verstopfung oder Schwächung der Feder;
• Kontrollieren Sie die Membran der Kraftstoffpumpe - wenn sie beschädigt ist, gelangt Benzin in das Öl und verdünnt es dadurch;
• Ölpumpe überprüfen - aufgrund von Zahnräderverschleiß kann diese defekt sein;
• Stellen Sie sicher, dass der Not-Öldrucksensor in Ordnung ist und das Terminal daran angeschlossen ist (evtl. ist der Kontakt eingeschlafen).

Überhitzung des Motors
Eine starke Überhitzung des Motors kann auf Störungen im Kühlsystem zurückzuführen sein:
defekter Thermostat;
• Verstopfungen im Kühlsystem durch Undichtigkeiten im Deckel des Ausgleichsbehälters. Zur Kontrolle Seifenschaum auf den Deckel auftragen und mit den Händen auf die Kühlsystemschläuche drücken, wenn Seifenblasen ausgehen, Tank oder Deckel wieder aufsetzen;
• Kalkablagerungen im Kühlsystem - spülen Sie das gesamte System mit speziellen Mitteln und verwenden Sie in Zukunft kein hartes Wasser (am besten Frostschutzmittel einfüllen);
• übermäßige Verschmutzung der Kühlerzellen - den Kühler mit einem Wasserstrahl waschen;
• den Elektrolüfter überprüfen - seine Kontakte schließen, wenn er funktioniert, dann ist der Sensor defekt, wenn nicht, dann den Stromkreis oder den Lüftermotor überprüfen;
• Stellen Sie den Zündzeitpunkt ein.

Fremdgeräusche beim Fahren
Treten während der Bewegung Fremdgeräusche oder Klopfen auf, müssen folgende Mechanismen überprüft werden:
• Radlager – ihr Verschleiß verursacht Geräusche;
• Reifen - möglicherweise ungleichmäßiger Profilverschleiß, Gummiablösung;
• das Rad die Radlaufverkleidung berührt - die Achswinkel einstellen, das Fahrzeug nicht überladen und nur Standard-Radscheiben verwenden;
• die Radmuttern festziehen;
• defektes Federbein;
• verschlissene Aufhängungsfeder;
• Überprüfen Sie die Silentblöcke, Kugelgelenke, Spurstangen, Stabilisatoren, Federbeinlager.

Probleme mit der Bremsanlage
Ein Quietschen beim Bremsen ist das erste Anzeichen für ein Problem mit der Bremsanlage. Die häufigsten Ursachen für das Quietschen sind folgende Fehlfunktionen:
• Verschleiß der Bremsbeläge (Klötze) - beide Beläge ersetzen;
• Schmutz, der sich in den Belägen festsetzt - Reinigen Sie die Belagoberfläche mit einer Metallbürste;
• Korrosion der Bremsscheibe - schärfen oder ersetzen;
• Geschwächte oder gebrochene Rückholfeder des hinteren Bremsbelags.

Dies ist keine vollständige Liste möglicher Fehlfunktionen. Jede Technik versagt früher oder später, aber wenn wir nicht vorhersagen können, wann dies genau passiert, dann liegt es in unserer Macht, uns vorzubereiten:
1. Tragen Sie immer ein Abschleppseil bei sich.
2. Es ist ratsam, Kabel für die Beleuchtung im Auto zu haben (besonders wichtig im Winter);
3. Ersatzschalter und Hallsensor;
4. ein Satz Sicherungen;
5. ein Stück Kraftstoffschlauch und Schelle;
6. Ersatzzündkerzen;
7. Riemen für Generator und Pumpe;
8. Kupplungsseilzug;
9. Magnetventil für Leerlauf.
Diese einfache Liste hilft Ihnen, einige Pannen zu bewältigen und zur Tankstelle zu gelangen. Vergessen Sie nicht, höflich zu sein - Autofahrer sind trotz der allgemeinen Verbitterung recht eng verbundene und sympathische Menschen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie in Schwierigkeiten allein gelassen werden.