DIY 4 a fe Motorreparatur

Das Phänomen und die Reparatur von "Diesel" -Geräusch bei alten (Laufleistung 250-300.000 km) 4A-FE-Motoren.

"Diesel"-Geräusch tritt am häufigsten im Gasfreigabemodus oder im Motorbremsmodus auf. Es ist deutlich hörbar aus dem Fahrgastraum bei einer Drehzahl von 1500-2500 U/min sowie bei geöffneter Motorhaube beim Ablassen des Gases. Auf den ersten Blick mag dieses Geräusch in Frequenz und Klang dem Geräusch eines ungeregelten Ventilspiels oder einer baumelnden Nockenwelle ähneln. Wer es beseitigen möchte, beginnt deshalb oft mit Reparaturen am Zylinderkopf (Ventilspiel einstellen, Joch absenken, prüfen, ob das Zahnrad der Abtriebsnockenwelle gespannt ist). Eine weitere der vorgeschlagenen Reparaturmöglichkeiten ist ein Ölwechsel.

Ich habe alle diese Optionen ausprobiert, aber das Geräusch blieb unverändert, weshalb ich mich entschied, den Kolben zu ersetzen. Selbst beim Ölwechsel um 290.000 habe ich Hado 10W40 halbsynthetisches Öl eingefüllt. Und er schaffte es, 2 Reparaturrohre einzupressen, aber das Wunder geschah nicht. Der letzte der möglichen Gründe blieb - das Spiel im Finger-Kolben-Paar.

Die Laufleistung meines Autos (Toyota Carina E XL Kombi ab 95; englische Montage) betrug zum Zeitpunkt der Reparatur 290.200 km (laut Tacho), außerdem kann ich davon ausgehen, dass bei einem Kombi mit Kondeem der 1,6-Liter Motor war im Vergleich zu einer herkömmlichen Limousine oder einem Schrägheck etwas überlastet. Das heißt, die Zeit ist gekommen!

Um den Kolben zu ersetzen, benötigen Sie Folgendes:

- Glaube an das Beste und Hoffnung auf Erfolg.

- Werkzeuge und Vorrichtungen:

1. Vergaserreiniger (große Dose) - 1 Stk.
2. Silikondichtmittel (ölbeständig) - 1 Tube.
3. VD-40 (oder anderes aromatisiertes Kerosin zum Lösen der Ansaugrohrschrauben).
4. Litol-24 (zum Anziehen der Skibefestigungsschrauben)
5. Baumwolllappen. in unbegrenzter Menge.
6. Mehrere Kartons zum Falten der Befestigungselemente und Nockenwellenjoche (PB).
7. Behälter zum Ablassen von Frostschutzmittel und Öl (je 5 Liter).
8. Tablett (mit den Maßen 500x400) (bei Ausbau des Zylinderkopfes unter den Motor legen).
9. Motoröl (gemäß Motorhandbuch) in der erforderlichen Menge.
10. Frostschutzmittel in der erforderlichen Menge.

1. Ein Satz Kolben (normalerweise bieten sie eine Standardgröße von 80,93 mm), aber für den Fall, dass ich die Vergangenheit des Autos nicht kenne, habe ich auch (mit der Bedingung der Rückgabe) eine Reparaturgröße von 0,5 mm größer genommen. - 75 US-Dollar (ein Satz).
2. Ein Satz Ringe (ich habe auch das Original in 2 Größen genommen) - 65 $ (ein Satz).
3. Ein Satz Motordichtungen (aber man könnte mit einer Dichtung unter dem Zylinderkopf auskommen) - 55 $.
4. Dichtung Auspuffkrümmer / Vorderrohr - $ 3.

Vor dem Zerlegen des Motors ist es sehr sinnvoll, den gesamten Motorraum in einer Waschanlage zu waschen - es wird kein zusätzlicher Schmutz benötigt!

Beschlossen, auf ein Minimum zu zerlegen, da die Zeit sehr begrenzt war. Nach dem Satz Motordichtungen zu urteilen, war es für einen normalen, nicht für einen erschöpften 4A-FE-Motor. Daher habe ich mich entschieden, den Ansaugkrümmer nicht vom Zylinderkopf zu entfernen (um die Dichtung nicht zu beschädigen). Und wenn ja, dann könnte der Abgaskrümmer am Zylinderkopf belassen werden, indem man ihn vom Ansaugrohr abdockt.

Ich beschreibe kurz den Ablauf der Demontage:

... An dieser Stelle wird in allen Anweisungen der Minuspol der Batterie entfernt, aber ich habe mich bewusst entschieden, ihn nicht zu entfernen, um den Computerspeicher nicht zurückzusetzen (für die Reinheit des Experiments). und während der Reparatur Radio zu hören ;o)
1. VD-40 reichlich mit rostigen Schrauben des Ansaugrohrs überflutet.
2. Lassen Sie das Öl und das Frostschutzmittel ab, indem Sie die unteren Stopfen und Kappen am Einfüllstutzen abschrauben.
3. Die Schläuche der Unterdrucksysteme, Kabel der Temperatursensoren, Lüfter, Drosselklappenstellung, Kabel des Kaltstartsystems, Lambdasonde, Hochspannung, Zündkerzenkabel, Kabel der LPG-Injektoren und Schläuche für die Gas- und Benzinversorgung gelöst. Im Allgemeinen alles, was zu den Ansaug- und Abgaskrümmern passt.

4.Die Schläuche der Kühlsysteme vom Zylinderkopf gelöst (in diesem Fall ist es sinnvoll, eine Wanne unter dem Motor zu ersetzen - Öl und Frostschutzmittel werden immer aus den gelösten Schläuchen gegossen).
5. Lösen Sie den Ölkühlerschlauch von der Ölwanne.

Als nächstes kam das Abschrauben der Motorelemente.

1. Schrauben Sie den Ventildeckel ab.

10. Ich habe die Spannung des Generatorriemens gelöst (der Kopf ist 12 unten am Generator) und die obere lange Schraube der Generatorbefestigung herausgeschraubt. Dann nahm er den Gürtel selbst ab. Es ist sinnvoll, die Drehrichtung mit einem Marker auf das Band zu zeichnen, um es wieder zu verwenden.
11. Lösen Sie die untere linke Ansaugkrümmer-Stützschraube (12-Kopf). Richtig - nur aus der Grube.

Dann ist er in das Loch geklettert! In der Grube:

1. Er entfernte die schützende Plastikpalette (nur die rechte Seite und die linke Seite teilweise abgeschraubt).
2. Er hat das vordere Rohr entfernt (die Dichtungen können wiederverwendet werden, wenn sie nicht verwechselt werden. Ich verwirrt - ich musste eine wechseln).

3. Da der Zugang zur Palette durch eine unverständliche Aluminiumwanne, die das Getriebe mit dem Zylinderblock verbindet, eingeschränkt war, habe ich mich entschieden, sie zu entfernen. Ich habe 4 Schrauben herausgeschraubt, aber die Mulde konnte wegen des Skis nicht entfernt werden.

4. Ich dachte, den Ski unter dem Motor abzuschrauben, konnte aber die 2 vorderen Skibefestigungsmuttern nicht lösen. Ich denke, dass dieses Auto vor mir kaputt war und anstelle der erforderlichen Bolzen und Muttern Schrauben mit selbstsichernden M10-Muttern gab. Als ich versuchte, sie abzuschrauben, drehten sich die Schrauben, und ich beschloss, sie an Ort und Stelle zu lassen und nur die Rückseite des Skis abzuschrauben. Als Ergebnis habe ich die Hauptschraube der vorderen Motorhalterung und 3 hintere Skischrauben herausgeschraubt.
5. Sobald ich die dritte hintere Schraube des Skis herausgeschraubt habe, hat sie sich zurückgebogen und die Alumulde fiel mit einer Drehung heraus ... in mein Gesicht. Es tat weh...:o/.
6. Als nächstes habe ich die M6-Schrauben und Muttern abgeschraubt, die die Motorwanne sichern. Und er versuchte, es abzuziehen - und Rohre! Ich musste alle möglichen flachen Schraubendreher, Messer, Sonden zum Abreißen der Palette nehmen. Als Ergebnis, nachdem ich die Vorderseiten der Palette zurückgefaltet hatte, nahm ich sie ab.

7. Er entfernte und steckte die Ölaufnahme vorsichtig in einen sauberen Beutel.
8. Die rechte Ansaugkrümmer-Stützschraube (12 Kopf) herausdrehen.
9. Ich habe die Motorwanne mit einem Vergaser gewaschen.
10. Die Kontaktflächen der Palette und des Zylinderblocks mit einer Schaberplatte und Sonden geschrubbt, mit einem Lappen mit einem Vergaser sauber gewischt.

Seltsamerweise war es recht einfach, den Zylinderkopf zu entfernen, indem man 10 Schrauben mit einem 10-Stern-Kopf herausdrehte.Das einzige, was ich nicht rechtzeitig herausgeschraubt habe, war das Wasserpumpenrohr (an dem der Ölmessstab befestigt ist) und es hielt den Zylinderkopf.

Ich habe auch keinen braunen Stecker eines unbekannten Systems bemerkt, der sich irgendwo über dem Anlasser befindet, aber er hat sich erfolgreich abgedockt, als der Zylinderkopf entfernt wurde.

Ansonsten war die Demontage des Zylinderkopfes erfolgreich. Ich habe es selbst herausgezogen. Das Gewicht darin beträgt nicht mehr als 25 kg, aber Sie müssen sehr vorsichtig sein, um die hervorstehenden - den Lüftersensor und den Sauerstoffsensor - nicht zu zerstören. Es ist ratsam, die Einstellscheiben zu messen (mit einem gewöhnlichen Marker, zuerst mit einem Lappen mit einem Vergaser abwischen) - dies gilt für den Fall, dass die Scheiben herausfallen. Den ausgebauten Zylinderkopf habe ich auf einen sauberen Karton gelegt - weg von Sand und Staub.

Der Kolben wurde entfernt und wiederum eingesetzt. Zum Abschrauben der Pleuelmuttern wird ein Sternkopf 14 benötigt.Das abgeschraubte Pleuel mit dem Kolben bewegt sich mit den Fingern nach oben, bis es aus dem Zylinderblock fällt. In diesem Fall ist es sehr wichtig, die herausfallenden Pleuelbuchsen nicht zu verwechseln.

Ich habe die zerlegte Einheit untersucht und so weit wie möglich vermessen. Die Kolben wurden vor mir gewechselt. Außerdem war ihr Durchmesser in der Regelzone (25 mm von oben) genau gleich wie bei den neuen Kolben. Das radiale Spiel in der Kolben-Finger-Verbindung war mit der Hand nicht spürbar, liegt aber am Öl. Die axiale Bewegung entlang des Fingers ist frei. Nach dem Ruß am oberen Teil (bis zu den Ringen) zu urteilen, wurden einige der Kolben entlang der Fingerachsen verschoben und mit der Oberfläche (senkrecht zur Fingerachse) an den Zylindern gerieben. Nachdem ich die Position der Finger mit einer Hantel relativ zum zylindrischen Teil des Kolbens gemessen hatte, stellte ich fest, dass einige der Finger um bis zu 1 mm entlang der Achse verschoben waren.

Wer hat die Motorüberholung mit eigenen Händen gemacht, bitte antworten

wahrscheinlich auch, ich nehme den Kopf ab und schaue mir den Zustand der Zylinder des Rings an.und dieser motor muss ausgebaut werden.. oder fahren und nicht anfassen.. naja, im winter würde ich so ein risiko nicht eingehen wollen.

Ich habe den Motor zusammen mit der Box abgeworfen, die auf dem vorderen Balken montiert ist

Mein Kilometerstand war 250.000 auf dem Tacho.

bei unserer Servicestation kostet es zwischen 15.000 und 20.000 Rubel, plus Ersatzteile und plus wenn Bohren benötigt wird. Deshalb möchte ich Geld beim Zerlegen und Zusammenbauen des Motors sparen. Ich frage mich nur, ob das Wechseln der Ringe ohne Bohren des Ölblocks verschwindet?

bei meinem Motor war der Ölverbrauch nicht so sehr auf den Verschleiß der Ringe zurückzuführen, sondern darauf, dass die Löcher in den Kolben für den Abfluss des Öls, das von den Ölringen von den Ölringen entfernt wurde, vollständig verkokt waren
Ich habe einen 1,5-mm-Bohrer genommen und ihn gereinigt, ich denke, dass Entkoken in meinem Fall nicht helfen würde.

Übrigens waren die Ringe nicht verkokt, sie liefen frei in ihren Rillen

naja, ich glaube ich habe das gleiche. Nun, ich möchte den Motor nicht unter der Bohrung herausziehen. und wenn Sie es herausziehen, wie wird es gemacht?

Hast du ein Buch? dort ist alles ausführlich beschrieben!was nicht im buch steht steht im netz in den forums, 4a-fe wurde nicht nur auf spasio gestellt.

bei 121 Karosserien wird der Motor mit der Kiste nach unten abgebaut, dann die Frontpartie über Wagenheber gehoben und der Motor unter dem Auto hervorgezogen, fast alles kann alleine gemacht werden (wenn die Gesundheit normal ist .)

) Ein Freund hat mir nur geholfen den Motor mit einer Kiste unter dem Auto hervorzuschieben und zurück zu schieben.
Ich hob ab und zerlegte für 3 Tage,
Ich habe 7 Tage auf die bestellten Ringe - Laufbuchsen - Wellendichtringe - MSK gewartet, zu dieser Zeit habe ich alles gewaschen, das Ventil geläppt, die Kupplung gereinigt, um die Zeitsteuerung der Phasen zu ändern, und so weiter.
3 Tage sammeln und installieren
am ende habe ich ca. 15 tr. ausgegeben. für Ersatzteile (unter Berücksichtigung des Kaufs von neuem Öl und einem Filter in der Box) und zwei Wochen nach der Arbeit und am Wochenende.

Hatten Sie Schwierigkeiten beim Zusammenbauen des Motors? Oder ist es so einfach wie im Buch? gibt es Nuancen?

es schien alles klar zu sein, auf jeden fall werden die nuancen mit der 1nz-engine bei der reparatur des 4a-fe kaum helfen. es gibt nur ein allgemeines Prinzip.

Bei 1nz müssen die Steuerkette und die VVTI-Kupplung richtig auf die Markierungen gelegt werden.
auf 4a gibt es einen gürtel. Auf die Feinheiten bin ich nicht eingegangen.

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Kein Dichter oder Schriftsteller. Ich schreibe es kurz. Kaufte auf den ersten Blick ein Auto in perfektem Zustand für diese Jahre. Ich nahm es mit zur Verbrennungsmotor-Diagnose, riss 1.3Kre ab, sie sagten, dass alles ideal sei.

Obwohl ich anwesend war und alles auswendig lernte. Auf den ersten Blick war alles wirklich gut. Alle Funken sind durchgeschlüpft, Kompression war normal. Habe sofort die Kerzen gewechselt.

Von den Sensoren nur Lambda (und wer hat es nicht tot =)) Naja, CO zu hoch. Nach kurzer Reise bemerkte ich den Ölverlust. Nach dem Ölzhor zu urteilen, ein monströser Ölzhor.

Bodenniveau des Ölmessstabs bei 200 km. Nachdem ich ungefähr 400 km gereist war, nachdem ich die Foren gelesen hatte, beschloss ich, es durchzugehen. Habe sofort einige Verbrauchsmaterialien mitgenommen, alle original.

Zylinderkopfdichtung 11115-16150 x1
STD-Ringe 13011-16300 x1
MSC (um sicher zu sein) 90913-02090 x8 + 90913-02089 x8

Pleuelbuchsen STD MARK2 (An den Hälsen der Pleuel und an alten Buchsen sah ich dann die Markierung "1", aber es gab ein leichtes Spiel, kaum wahrnehmbar, also habe ich es richtig gemacht, wenn man die 170.000 Laufleistung berücksichtigt) 13041-15031-02 x4

Es stellte sich heraus, dass alles ungefähr 5 Tausend waren. reiben. + 1,5 Tausend Öl mit Filter und Spülung sowie Kühlmittel zum Nachfüllen + 3 Tausend Krankenstände, die jetzt nicht vollständig bezahlt werden = D

Zuerst habe ich den Platz um den Motor frei gemacht, den Generator entfernt, die Waschmaschine gespült, das Terminal fallen gelassen, da beim Entfernen der Gene die 100-A-Sicherung durchgebrannt war.

Dann die Zylinderkopfhaube, den Riemen abgeworfen (keine Etiketten angebracht), die Nockenwellen entfernt. Es sollte sofort beachtet werden, dass es besser ist, zu versuchen, die Ventilstößel zusammen mit den Unterlegscheiben zu entfernen (zu stecken) und sie in der STRENGEN Reihenfolge anzubringen.

Ich nahm meinen Kopf mit ihnen ab, und als ich ihn umdrehte, fielen sie vom Nafik und wurden durcheinander. Der Zylinderkopf muss von Krümmer, Kühlmittelschläuchen, Pumpe, Luft, Gasfilter und anderen Kleinigkeiten befreit werden.

Als nächstes wird ein spezieller Kopf für ein großes Quadrat verwendet, das um 10 verlängert wird (12-seitiges Ritzel) und 10 Bolzen abschrauben. Übrigens mit Motor Es ist unbedingt erforderlich, das Kühlmittel nicht nur aus dem Kühler, sondern auch aus dem Motor abzulassen.

Ich habe meinen Kopf zusammen mit dem Einlass abgenommen.Nachdem Sie den Kopf abgenommen haben, können Sie sich die Töpfe ansehen, die sich nicht im VMT befinden, meine Honlinien waren fast überall sichtbar.

Nach dem Entfernen des Zylinderkopfs, bröckelnden Kompensatoren und dem Eingießen des gesamten Kühlmittels für den Verbrennungsmotor kletterte er in die Grube. Er entfernte den Kurbelgehäuseschutz, ließ das Öl ab, entfernte die Stoßstange, damit der Ölkühler entfernt werden konnte (ich habe eine Modifikation damit, einschließlich ich habe daran gesündigt, weil ich an der Stelle, an der es den Filter verlässt, gerotzt. gehämmert habe).

Er hob ab und wusch den Ölkühler mit Kerosin. Übrigens macht man alles besser mit Kerosin, es ist weicher sowohl in Bezug auf die Hände als auch auf alle Kunststoffe und Gummibänder.

Es ist offensichtlich unmöglich, die Palette zu entfernen, ohne den Hilfsrahmen abzuschrauben. Und auch das Entfernen des Hilfsrahmens ohne Abschrauben des hinteren Kissens schlägt fehl. Das rechte und das linke Kissen müssen verschraubt werden. der Verbrennungsmotor wird daran hängen.

Erwähnenswert ist auch, dass sich in der Trage ein Bolzen befindet, der sich nicht herausziehen lässt (oder bei mir so rostig geworden ist), daher war es nicht möglich, die Trage einfach so herauszuziehen, ich musste die interne aufbocken Verbrennungsmotor hinter der Box.

An der Rückseite der Trage ist übrigens ein Schalldämpfer angebracht - Sie müssen ihn auch abschrauben. Jetzt müssen Sie eine Art Aluminiumschrott abschrauben, der den Verbrennungsmotor und das Schaltgetriebe zieht. Darunter befindet sich übrigens eine Paralonka zum Aufsaugen von Öl aus der aktuellen Öldichtung.

Wir schauen und ziehen Schlussfolgerungen. Wir schrauben die Palette ab, reißen sie vorsichtig mit einem scharfen Messer ab. Als nächstes drehen wir den Ölbehälter und werfen ihn mit dem bereits gegossenen Kerosin in die Pfanne.

Es ist viel Müll auf der Palette, ich habe dort ein Stück eines alten MSC gefunden! Dann können Sie die Pleuel ziehen, das Spiel auswerten. Mit einem Sternchen 14 die Pleuel mit den Kolben abschrauben und hochziehen. Die Reihenfolge ist besser nicht zu verwechseln.

Ich habe alles mit einem Marker auf weißem Papierklebeband unterschrieben. Wir schauen uns die Ringe an. Kompressionsstrümpfe im Vergleich zu neuen waren ideal.

Aber der Ölabstreifer legte sich nicht nur hin, sondern war auch verschlissen, sowie die Ölabflussrinnen waren komplett verstopft. Er warf die Ringe ab, zerbrach einen zum Reinigen und warf ihn dort in Kerosin.

Alle Kohleablagerungen wurden mit einer weichen Messingbürste (Bohreraufsatz) entfernt. Am besten reinigen Sie die Ringsitze mit einem alten kaputten Ring. Gründlich.

Ringe müssen vorsichtig geworfen werden, damit sie nicht brechen. Beginnen Sie besser mit dem Ölschaber. Zuerst wird der "Halter" (xs wie es genannt wird) der Ringe montiert, das Schloss zugeschlagen, dann die Ringe selbst.

Sie haben kein Oben und Unten. Dann die zweite Kompression, die schwierigste. Das Foto zeigt, wie man es richtig anzieht. Es hat eine Ober- und eine Unterseite, einen Buchstaben nach oben. Dann die erste Kompression (oben).

Die Schlösser an den Ringen sollten in verschiedene Richtungen schauen 2 Kompression 180 Grad. und 2 Ölschaber 180 Grad. und zueinander 90grad. Ohne eine spezielle Vorrichtung ist es nicht so einfach, die Ringe zu komprimieren und den Kolben zu montieren.

Daher nahm ich zum Fahren dieses Geräts sowie einen Drehmomentschlüssel mit. Wir setzen neue Einsätze ein, gießen Öl darauf. Das machen übrigens viele nicht, ich habe die Kompressionsringe mit einer Diamantfeile angefast, damit die Töpfe sicher nicht angehoben werden.

Ziehen Sie die Muttern mit einer Kraft von 60 Nm an. Sie müssen jeweils einen Kolben einsetzen und scrollen. Wenn Sie einen sehr großen Aufwand betreiben müssen oder sich überhaupt nicht drehen, ziehen Sie Schlussfolgerungen.

Bei mir drehte es sich ganz leicht, nur wenn alle Kolben in einer Reihe ausgerichtet waren, drehte es sich etwas schwieriger, nur ein bisschen.

Auch der Zylinderkopf wurde mit einer Messingbürste von Kohleablagerungen abgerissen, ebenso der Aus- und Einlass (ich habe ihn entfernt), sowie die Oberfläche von der alten Dichtung sowohl am Kopf als auch am Zylinderblock. Das Austrocknen der Ventile erfolgt ganz einfach mit einem Schlauch (in meinem Fall einem Kerzenschlüssel) und einem schweren Hammer.

Federn sind auch besser nicht zu verwechseln, zumindest Einlass und Auslass. Ich habe die alten MSCs vom Kopf genommen (sie stellten sich als völlig intakt, aber gekühlt heraus), blies und spülte den gesamten Zylinderkopf, riss ihn vom Ruß ab. Jedes Ventil auch.

Es wird auch nicht empfohlen, sie zu verwechseln. Außerdem lassen sich die Ventile mit der Läpppaste, den Bohrern und den Schläuchen von der Pumpe sehr einfach und schnell schleifen. Ich überprüfte sie trocken, drehte sie auf den Kopf und goss Kerosin ein.

Es ist hier erwähnenswert, dass es beim Reiben des Ventils besser ist, leicht Öl darauf zu tropfen, um die Führung nicht zu zerkratzen. Ich hatte ein kleines bisschen Ventilspiel in der Führung, aber ich war verstopft.

MSCs werden am besten mit dem Kopf getragen, der den Zylinderkopf abgeschraubt hat.Nun, der Kopf ist fertig, sauber, trocken, Kerosin fließt nicht. Der Einlass kann auch gereinigt werden, DZ usw.

Ich habe mich entschieden, die Ansaugkrümmerdichtung nicht zu wechseln. Wir befestigen alles, was vom Kopf entfernt wurde. Wir setzen eine Dichtung auf ihren Kopf, setzen die Stifte ein, die Teilungsstifte sind länger.

Die Haarnadeln werden mit zunehmender Kraft m abwechselnd von der Mitte zu den Rändern schachbrettartig gewickelt. Letztendlich 110Hm. Jetzt könnt ihr alles von unten einsammeln, ich stelle die Palette auf die Dichtmasse.

Hilfsrahmen, Ölkühler, Schalldämpfer. Auch hier ist zu beachten, dass der Schalldämpfer nicht vom Abgaskrümmer abgeschraubt werden muss.

Obwohl es auf 3 Stehbolzen montiert ist, sind diese dort verbrannt und verrostet. Ich habe einen kaputt gemacht, ich fahre immer noch einen selbstgebauten, nirgendwo gibt es welche.

Der Kopf steht also still. Der erste Kolben im VMT (entlang der Kurbelwellenriemenscheibe). Die Nockenwellenbereiche reichlich wässern. Wir setzen meine verwirrten Dehnungsfugen.

Wir setzen die Nockenwellen ein (wir verbinden mit Einbaumarkierungen an den Zähnen, die Timing-Markierungen schauen nach unten), wir ziehen von der Mitte zu den Kanten (wie 15 - 20Hm).

Danach hat er sie auf alle möglichen Arten verdreht, die Lücken zwischen den Unterlegscheiben und den Nockenwellen mit einem speziellen Lineal überprüft, es scheint, dass keiner von ihnen auf die Ventile drückt, was bedeutet, dass es nicht durchbrennt, sie klopfen nur .

Außerdem wird an dieser Stelle ein Verteiler gemäß einem zuvor eingestellten Label (Marker) installiert. Wir drehen die Nockenwellen so, dass die Zeitmarken an den Zähnen zusammenlaufen.

Gleichzeitig sehen wir durch das Loch am Kettenrad der Auslassnockenwelle eine Markierung am Lager (oben). Wir lösen die Timing-Rolle, legen den Riemen an.

Wir drehen die Kurbelwelle ein paar Mal durch. Wir legen den ersten Kolben entlang der Riemenscheibe am OT frei. Wir schauen uns die Markierung im Loch des Nockenwellenrades an. Übereinstimmend. Wir ziehen das Video fest. Nockenwellen reichlich mit Öl wässern. !

Nicht vorsichtig in den Zündkerzenschacht und auf den Riemen gießen. Wir setzen den Deckel auf. Ich folgte ihr für eine Versiegelung. Wir sammeln alles, alle Schläuche, Drähte, Generator, Waschmaschine usw.

Alles scheint bereit zu sein. Füllen Sie das Öl ein. Ich goss Spülung sofort. Kühlmittel einfüllen. Es war notwendig, sofort mit einer Brille zu beginnen, plötzlich stimmen die Markierungen nicht - der Nafik des Ventils verbiegt sich. EFI-Sicherung herausgezogen, mit dem Anlasser verdreht. Scheint ok zu sein.

Ich drückte die Sicherung zurück, den Schlüssel, - zu meiner Überraschung sprang er mit einer halben Umdrehung an. Aber so feinschmeckerisch! Ich dachte, der Kollektor hat nicht festgezogen. Dann quoll Rauch unter der Haube hervor.

Nun, ich dachte, ich halte es einfach nicht aus. Es stellte sich heraus, dass der Rauch von Öl und Kühlmittel am Krümmer stammte, dann brannte er aus. Und das Geräusch ist das Ventil, dazu eine Woche Stille in der Garage, deshalb kam es mir laut vor.

Im Allgemeinen habe ich 15 Minuten gearbeitet. Ich habe gedämpft, die Spülung abgelassen, den Filter gewechselt. Neues Öl eingefüllt. Ich habe es angefangen. Ich habe es an die Arbeit gegeben, die Revolutionen schwammen ein wenig, versuchte sogar einmal, zum Stillstand zu kommen.

Die Arbeit wurde merklich lauter. Ich fuhr aus der Garage, rollte, tankte den 95. (jetzt nur noch einschenken, wenn möglich).

Jetzt fahre ich damit, es sind schon 700 km. Sie sagen, dass Sie die Tachonadel 2-3 Tausend halten müssen, aber es ist sehr schwierig = D

Jetzt ist der Motor deutlich munterer geworden, nimmt auf einen Schlag Fahrt auf, manchmal merke ich es nicht einmal. Wenn sogar 5 Tausend.

Öl frisst überhaupt nicht, da es auf gleicher Höhe gegossen wurde und die Farbe transparent ist, kaum wahrnehmbar auf dem Ölmessstab. Das Kühlmittel ist auch auf der Metsa, es gibt keine Flecken am Motor.

Müde vom Schreiben

Beim Motor bleibt es meiner Meinung nach noch übrig, die Unterlegscheiben der Kompensatoren zu schärfen, die Injektoren und die Rampe zu reinigen, den Gasfilter und das Lambda zu wechseln. Und es wird einen Verbrennungsmotor geben.

Gebrauchtes Werkzeug FORCE 4821. Best ins

Skelett 14. Okt 2010 09:21 Uhr

Im FAQ-Bereich habe ich über Ölschaber geschrieben. Und nehmen Sie mein Wort, auch wenn die Kappen keinen sehr schlechten Ölverbrauch haben wie bei Ihnen, gut, Sie sparen ein paar Gläser Öl für 10.000. versuch erstmal die komprimierung. Bei einer solchen Durchflussmenge können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Ölabstreifringe vergraben sind.

Und was ist besser, den Motor zu wechseln oder zu aktivieren - das ist IMHO ein Thema für Holy WAR

Grog 78 Do 14. Okt 2010 15:36 Uhr

Skelett Do 14. Okt 2010 17:11

Nun, ich weiß nicht. Ich denke, um nicht zweimal zu klettern, ist es für den Motor einfacher, sofort Kapital zu schlagen und die Ventilschaftdichtungen unter komfortablen Bedingungen zu wechseln. Ich habe mich verändert - eher aus Nichts zu tun, nebenbei mit dem Timing :)

Und wenn die Ölabstreifringe festsitzen, dann wird die Verdichtung "nicht trocken" überschätzt.

Nun, Dekarbonisierung IMHO, was für ein toter Umschlag, tk.der Ring ist im Wesentlichen eine Feder, und die Feder verliert im komprimierten Zustand nach einiger Zeit ihre Steifigkeit bzw. erfüllt ihre Funktionen nicht vollständig.

VAL Do 14. Okt 2010 17:32

Skelett Do 14.10.2010 17:36

Schumachow Do 28.10.2010 19:31

Schumachow Do 28.10.2010 19:36

Skelett Do 28.10.2010 21:04

Betrachten Sie eine ungleichmäßige Kompression nicht als Handlungsempfehlung :)

Von den Schwierigkeiten? Überlegen Sie, wie Sie den Kopf zusammenbauen und wie Sie den Kolben mit Ringen einsetzen und die Riemenscheiben montieren.. Ob der Motor ohne Öffnen großgeschrieben werden muss, ist unmöglich herauszufinden. Die gleiche Verdichtung gibt keine direkte Beurteilung des Zustands der Wände der Brennkammer.

Ja, und Ihre Anzeigen zeigen nur Verschleiß an den Ölabstreifringen, eine kleine Ventilüberschneidung oder eine vollständig geöffnete Drosselklappe an, und der Unterschied zwischen den Zylindern kann das Ablassen von Luft aus demselben Kompressor sein.

IMHO wenn Sie im Sommer keine 3-4 Liter essen, dann macht es keinen Sinn, dorthin zu gehen und sich die Mühe zu machen. Es sei denn, es gibt viel Geld und nichts zu tun :)

Denis Mittwoch, 13. September 2011, 11:26 Uhr

Generell habe ich ein Jahr nach Erstellung des Themas eine Kapitalbilanz leicht gemacht.

Als ich anfing zu fahren, bemerkte ich, dass alle Bremsen weg waren und andere Geräusche nicht klar waren. Der Motor läuft ruhig und ruhig.

Beim Reinigen der Kolben war klar, dass alle Kanäle, die zu den Ölabstreifringen führen, komplett verstopft waren (sie mussten kitschig gebohrt werden), die Rillen waren in der gleichen Scheiße. Davor habe ich Dekarbonisierung gemacht, ich dachte, es würde helfen. Aber Dick - mit Ölabstreifringen gibt es keine Wunder. Sie sind entweder mobil oder liegend.
Jetzt wird der Katalysator aktiv gereinigt, es ist ein wenig podvannya, eine Art unverständlicher Müll. Glushak muss sich so reinigen und den Ruß ausspucken.

Zur Information - der Motor hat vor der Reparatur etwa 1 Liter Öl gefressen. bei 800 - 1200 km, je nachdem wie Sie die Geschwindigkeit drehen.

gelost » 23.01.2010, 15:04:46

normaler Gemüsemotor Korollovsky. ... mein Reparaturset
Interesse an einigen Dienstleistungen. nur die Arbeit kostet mindestens 10k. Generell finde ich das etwas teuer, daher die Frage nach der Internationalen Journalisten-Föderation, wer vor kurzem kapitalisiert (oder befreundet) und wie viel, sowie wo. ... Ist es möglich, billigere 10k zu finden und die Regeln festzulegen. ... Das Timing-Prinzip ist unkritisch.

pysy. Ich habe mich für Samurai und ein paar Garagendienste (auf ilinka) interessiert. tweet für die arbeit frag stsuki ((

Dr.Z » 23.01.2010, 15:09:18

gelost » 23.01.2010, 15:17:28

Ich esse Butter (((.

... und der vertrag ist auch kein fakt, dass ein lebend gebaut wird (für immer muss man sich auch seine eingeweide anschauen) + ärger mit der verkehrspolizei, dass noch ein verbrennungsmotor. im Allgemeinen ist der Vertrag keine Option (naja, vielleicht an letzter Stelle)

Zavhozzz » 23.01.2010, 15:21:01

Dr.Z » 23.01.2010, 15:39:34

gelost » 23.01.2010, 16:04:40

Kanesh muss. schliesslich hast du den aktuellen wahrscheinlich einerseits nicht von jo.. wachsen

vk » 24.01.2010, 12:47:49

billiger gibt es keine 10, sie machen auch Dosen für ein Dutzend

Ich bezweifle nur etwas, dass sie dafür alles tun werden, wie es sein sollte. wenn ich es selbst gemacht habe, streng nach dem Verfahren,
würde nicht für weniger als fünfzig Dollar zustimmen

p.s. wenn Sie es selbst machen, dann habe ich eine Beschreibung des Verfahrens, mit allen Daten zur Fehlerbehebung usw.

Camry » 25.01.2010, 08:56:45

gelost hat geschrieben: die üblichen pflanzlichen korollovsky-Motor. ... mein Reparaturset
Interesse an einigen Dienstleistungen. nur die Arbeit kostet mindestens 10k. Generell finde ich das etwas teuer, daher die Frage nach der Internationalen Journalisten-Föderation, wer vor kurzem kapitalisiert (oder befreundet) und wie viel, sowie wo. ... Ist es möglich, billigere 10k zu finden und die Regeln festzulegen. ... Das Timing-Prinzip ist unkritisch.

pysy. Ich habe mich für Samurai und ein paar Garagendienste (auf ilinka) interessiert. tweet für die arbeit frag stsuki ((

gelost » 25.01.2010, 15:59:21

gelost » 25.01.2010, 16:03:14

vk hat geschrieben: billigere 10-ki werden Sie nicht finden, sie machen auch Töpfe für ein Dutzend

Ich bezweifle nur etwas, dass sie dafür alles tun werden, wie es sein sollte. wenn ich es selbst gemacht habe, streng nach dem Verfahren,
würde nicht für weniger als fünfzig Dollar zustimmen

p.s. wenn Sie es selbst machen, dann habe ich eine Beschreibung des Verfahrens, mit allen Daten zur Fehlerbehebung usw.

Sie haben eine spezifische Beschreibung der cap.rem. dieser Motor. ... Mit Bildern. ... in E-Form oder einfach als Buch.

vk » 25.01.2010, 16:07:19

eine kurze Beschreibung der Demontage, Fehlersuche und Montage. ein buch ohne bilder. nicht für dummies

gelost » 25.01.2010, 16:17:22

vk » 25.01.2010, 16:47:47

Def » 28.01.2010, 16:23:59

gelost » 29.01.2010, 02:18:52

Dr.Z » 29.01.2010, 14:52:51

Camry » 29.01.2010, 17:32:27

Dr.Z » 29.01.2010, 18:55:04

vk » 29.01.2010, 20:03:40

ein hochwertiges otkapitalnoe dviglo wird länger laufen als der durchschnittliche Vertrag. nur bin ich mir nicht sicher, ob wir es irgendwo schaffen, von hoher Qualität.

Ich weiß, wie es passieren sollte und habe mehr als einmal gesehen, wie es in der Realität passiert. zwei große Unterschiede.

AlVlaT » 30.01.2010, 16:05:19

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Parallel zu allen bekannten und beliebten Motoren der S-Reihe wurde die kleinvolumige A-Reihe produziert und einer der hellsten und beliebtesten Motoren der Reihe war der 4A-Motor in verschiedenen Variationen. Anfangs war es ein Einwellen-Vergasermotor mit geringer Leistung, der nichts Besonderes war.
Als es besser wurde, erhielt der 4A zuerst einen 16-Ventilkopf und später einen 20-Ventilkopf, auf böse Nockenwellen, Einspritzung, ein geändertes Einlasssystem, einen anderen Kolben, einige Versionen wurden mit einem mechanischen Kompressor ausgestattet. Werfen wir einen Blick auf den gesamten kontinuierlichen Entwicklungspfad von 4A.

1. Großer Kraftstoffverbrauch, in den meisten Fällen ist die Lambdasonde der Schuldige und das Problem wird durch den Austausch gelöst. Bei Ruß an den Zündkerzen, schwarzer Rauch aus dem Auspuff, Vibrationen im Leerlauf, MAP-Sensor prüfen.
2. Vibrationen und hoher Kraftstoffverbrauch, wahrscheinlich ist es an der Zeit, die Injektoren zu waschen.
3. Probleme mit Drehzahl, Einfrieren, erhöhte Drehzahl. Überprüfen Sie das Leerlaufventil und reinigen Sie die Drosselklappe, beobachten Sie den Drosselklappensensor und alles wird gut.
4. Motor 4A springt nicht an, Drehzahl schwankt, hier liegt der Grund im Motortemperatursensor, prüfen.
5. Schwimmer dreht. Wir reinigen das Drosselklappengehäuse, KXX, überprüfen die Kerzen, Düsen, das Kurbelgehäuseentlüftungsventil.
6. Der Motor geht aus, siehe Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, Verteiler.
7. Hoher Ölverbrauch. Im Prinzip erlaubt die Anlage einen ordentlichen Verbrauch (bis zu 1 Liter auf 1000 km), aber wenn die Situation ärgerlich ist, dann spart man sich den Austausch der Ringe und Öldeckel.
8. Motorklopfen. Normalerweise klopfen Kolbenfinger, wenn die Laufleistung groß ist und die Ventile nicht geregelt wurden, dann das Ventilspiel einstellen, dieser Vorgang wird alle 100.000 km durchgeführt.

Außerdem sind Kurbelwellendichtringe undicht, Zündprobleme sind üblich usw. All dies ist nicht so sehr auf konstruktive Fehleinschätzungen zurückzuführen, sondern auf die enorme Laufleistung und das allgemeine Alter des 4A-Motors, um all diese Probleme zu vermeiden, muss man beim Kauf zunächst nach dem spritzigsten Motor suchen . Die Ressource eines guten 4A beträgt mindestens 300.000 km.
Es wird nicht empfohlen, Lean Burn-Versionen zu kaufen, die mit einem mageren Gemisch laufen, eine geringere Leistung haben, etwas Launenhaftigkeit haben und die Kosten für Verbrauchsmaterialien erhöhen.
Es ist erwähnenswert, dass all dies auch typisch für Motoren ist, die auf 4A - 5A und 7A basieren.

Motoren der 4A-Reihe wurden zum Tuning geboren, auf Basis des 4A-GE entstand der bekannte 4A-GE TRD, in einer atmosphärischen Version mit 240 PS. und Verdrehen bis 12000 U/min! Aber für ein erfolgreiches Tuning müssen Sie die 4A-GE als Basis nehmen und nicht die FE-Version. Tuning 4A-FE ist von vornherein eine tote Idee und der Austausch des Zylinderkopfes durch 4A-GE hilft hier nicht weiter. Wenn es Ihnen in den Händen juckt, genau 4A-FE zu finalisieren, dann wählen Sie die Aufladung, kaufen Sie ein Turbo-Kit, setzen Sie einen Standardkolben auf, blasen Sie auf 0,5 bar auf, holen Sie sich Ihre

Beim Turbolader 4AGE musst du sofort das Verdichtungsverhältnis senken, indem du Kolben von 4AGZE einbaust, Nockenwellen mit einer Phase von 264 nimmst, ein Turbokit deiner Wahl und bei 1 bar Druck kommen wir auf bis zu 300 PS. Um noch mehr Leistung zu erhalten, wie in einer bösen Atmosphäre, müssen Sie den Zylinderkopf einstellen, eine geschmiedete Kurbelwelle und einen Kolben unter den Grad legen

7,5, ein produktiverer Wal und bläst 1,5+ bar und bekommt seine 400+ PS.

Warum kann eine Person die gewünschten Videos nicht auf Youtube finden? Die Sache ist, dass eine Person nicht etwas Neues finden und danach suchen kann. Er hatte keine Fantasie mehr. Er hat bereits viele verschiedene Kanäle gesehen und möchte nichts mehr sehen (von dem, was er zuvor gesehen hat), aber was ist in dieser Situation zu tun?
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Russische Sprache
Format: PDF
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In Bezug auf Zuverlässigkeit, Popularität und Verbreitung stehen die Motoren der A-Serie den Antrieben der Toyota S-Serie in nichts nach. Der 4A FE-Motor wurde für Autos der Klassen C und D entwickelt, dh zahlreiche Modifikationen und überarbeitete Versionen von Carina, Corona, Caldina, Corolla und Sprinter. Der Verbrennungsmotor hat zunächst keine komplexen Einheiten, er kann vom Besitzer in der Garage ohne Besuch einer Servicestation repariert und gewartet werden.

In der Basisversion hat der Hersteller 115 Liter angegeben. mit., aber für einige Märkte wird empfohlen, die Leistung künstlich auf 100 Liter zu senken. Mit. Transportsteuer und Versicherungsprämien zu senken.

Die Markierungen auf dem Toyota-Motor sind vollständig informativ, wenn auch leicht verschlüsselt. Zum Beispiel wird das Vorhandensein von 4 Zylindern nicht durch eine Zahl, sondern durch das lateinische F angezeigt, der erste Buchstabe A bezeichnet die Baureihe des Motors. Somit steht 4A-FE für:

• 4 - in seiner Serie wird der Motor zum vierten Mal in Folge entwickelt;
• A - ein Buchstabe weist darauf hin, dass es vor 1990 begann, das Werk zu verlassen;
• F - Vierventil-Motordiagramm, Antrieb auf eine Nockenwelle, Übertragung der Drehung von dieser auf die zweite Nockenwelle, kein Zwang;
• E - Mehrpunkteinspritzung.

Mit anderen Worten, die Besonderheit dieser Motoren ist der "schmale" Zylinderkopf und das DOHC-Gasverteilungsschema.Seit 1990 werden die Leistungsantriebe modernisiert, um sie auf Benzin mit niedriger Oktanzahl umzustellen. Dafür wurde das LeanBurn-Power-System verwendet, das eine magerere Kraftstoffmischung ermöglicht.

Um sich mit den Fähigkeiten des 4A FE-Motors vertraut zu machen, sind seine technischen Eigenschaften in der Tabelle zusammengefasst:

Toyota 90913-02090 Einlass

Toyota 90913-02088 Auspuff

Lagerdeckel - 57 Nm (Haupt) und 39 Nm (Pleuel)

Zylinderkopf - dreistufig 29 Nm, 49 Nm + 90 °

Die Herstelleranleitung Toyota empfiehlt, das Öl nach 15.000 km zu wechseln. In der Praxis geschieht dies doppelt so oft oder zumindest nach 10.000 Durchläufen.