DIY 1zz Motorreparatur

Guten Tag allerseits!

Celica T23, 1zz, 2000 Jahre, Vertragssoldat, ich weiß nicht genau in welchem ​​Jahr (ich habe das Auto im April 2012 gekauft)

Ich kaufte es, konnte nicht genug davon bekommen, bis ich roch, wie viel Öl es Hawala hat. Ungefähr 500-700 Gramm pro 100 km. - In Panik geraten.
Für die Arbeit am Kapital werden wir um 30-35 t.r. gebeten, aber es gibt immer noch kein Geld für diese Ausgaben, und nachdem ich Artikel, ein Forum, E-Books gelesen hatte, beschloss ich, es selbst zu sortieren (zum Glück meine Hände wachsen nicht aus f ...)
Habe mich hauptsächlich auf diesen Artikel verlassen: 20_rem_zz-1.htm

Ich habe alles ausgezogen, unterschrieben, ausgelegt wie alle bisherigen Regeln, ich musste um die Gur-Pumpe herumspringen, ich wusste nicht, in welche Richtung sie entfernt wurde und zog sie in die falsche Richtung.
Es ist Zeit, den Kopf abzunehmen - und da ist ein Sternchen, ich habe es gekauft.
8 Schrauben (oder Stifte, werden sie richtig genannt) herausgeschraubt, zwei geklebt - die Kanten abgerissen.
Nun, er tupanul, ein bekannter Schweißer war in der Nähe, bat ihn, den Schlüssel an den Riegel zu hängen. Er versprach, dass er alles auf die bestmögliche Weise tun würde!
Was ich später bereut habe ((.
Schweißen hat den Kopf, nämlich die Stelle, an der die Auslassnockenwelle neben der Riemenscheibe liegt, innen geschlagen:

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Ich denke, zum Teufel mit diesen Etiketten, die sich im Inneren befinden, aber was tun mit denen, die sich auf der Reibfläche befinden? Ist es möglich, irgendwie zu untergraben und wie geht das?
Es mag auf dem Foto gruselig aussehen, aber tatsächlich sind die Punkte sehr klein, an der oberen Ecke sind sie etwa 0,5 mm hoch,
aber auf der Ebene darunter ist es überhaupt nicht zu spüren, vielleicht hat sich das Metall nur verdunkelt.

Schweißen hat am Ende nicht geholfen. holte einen Bohrer heraus und bohrte mit dem 9. Bohrer in 5 Minuten! Hätte ich gewusst, dass alles so einfach ist, wäre ich beim Schweißen nie dahin gekommen. ((
Er nahm den Kopf ab und drehte die Nadeln mit den Fingern weg – d.h. die Schrauben klebten an der Berührungsstelle des Schraubenkopfes mit dem Kopf selbst.

Als nächstes bitte ich Sie, anhand des Fotos eine Diagnose zu stellen und Empfehlungen oder Ratschläge für spätere Manipulationen zu geben.

Ventil:

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wie nicht so beschissen.

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Und eine andere Frage ist, wie man das Ventil trocknet? und wieder austrocknen?

Zylinder:

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wie ein Hon wie auf dem Foto an allen 4 Zylindern,
Ich weiß nicht, ob man das als normal bezeichnen kann.

Vor langer Zeit, in einer fernen Galaxie, entschied sich einer unserer Stammkunden für einen SUV, da er jedoch ein begrenztes Budget hatte, zögerte er zwischen einem fast neuen Niva Chevrolet und einem nicht mehr jungen RAV4.

Und dann war es endlich soweit. Wir wurden von einem 2001er RAV4 mit einem 1,8-Liter 1ZZ-FE-Motor und einer herzzerreißenden Geschichte eines glücklichen neuen Besitzers besucht. Da in der Nachbarregion ein Auto gekauft wurde, fuhren sie an der örtlichen Tankstelle mit einem Aufzug vor, maßen die Kompression, die in allen Töpfen 11 betrug, und ließen sie nach einer Bewertung nach Hause gehen. Aber es war nicht da! Auf dem Heimweg stellte sich heraus, dass das Auto Öl in Eimern fraß. Der Grund liegt in einem Fabrikfehler. Bis 2004 gab es bei 1ZZ-FE-Motoren nur zwei Ablauflöcher in der Nut des Ölabstreifrings des Kolbens, bei einer Laufleistung von 140.000 verkoken sie und die Ringe lagen. Später wurden auf jeder Seite vier Löcher in den Kolben gebohrt, was das Problem löste. Daher gibt es nur einen Ausweg: Wir ersetzen die alten Kolben durch Kolben eines neuen Musters, sowie Ringe und Pleuelbuchsen. Kolbensatz 13101-22180. Die Auswahl an Ersatzteilen ist in diesem Artikel gut beschrieben. Der Vorbesitzer hat diese Situation übrigens noch verschlimmert, indem er sein liebes Öl L eingegossen hat ... (naja, ihr wisst schon) - so sehr muss man die Japaner nicht lieben.

Klemmen Sie den Minusstempel der Batterie ab. Wir entfernen die Zündmodule, den Luftfilter mit dem Gehäuse. Wir lassen das Frostschutzmittel und das Öl ab. Trennen Sie die Kraftstoffleitung.

Die Stecker der Einspritzdüsen abklemmen und die Kraftstoffverteilerleiste entfernen. Die Dichtringe müssen ersetzt werden.

Wir trennen alle Rohre, die von der Drosselklappe kommen, lösen zwei Muttern und drei Schrauben für 12 Ansaugkrümmer.

Wir entfernen den Krümmer zusammen mit der Drosselklappe. Wir trennen alle Elektrik vom Generator und Anlasser, sowie vom Klimakompressor und DD.

Außerdem ist alles von der Seite der Box und wir entfernen den Kabelbaum, damit es nicht stört.

Wir entfernen Generator, Pumpe, vordere Steuerkettenabdeckung und die Kette selbst mit Sternen. Details im Artikel zum Austausch der Kette beim 1ZZ-FE-Motor.

Trennen Sie das vordere Rohr vom Auspuffkrümmer.

In mehreren Durchgängen lösen und schrauben wir zuerst die 19 Schrauben der Nockenwellenlagerdeckel, immer in der angegebenen Reihenfolge.

Entfernen Sie die Lagerdeckel und legen Sie sie vorsichtig so wie sie entfernt wurden.

Wir bauen die Nockenwellen aus. Die Einlassventilwelle ist länger.

Auf die gleiche Weise lösen und lösen wir in mehreren Durchgängen die 10 Befestigungsschrauben des Zylinderkopfes. Obligatorisch in der gezeigten Reihenfolge. Wer die letzte Regel ignoriert, läuft Gefahr, zumindest den Kopf zum Schleifen zu nehmen und höchstens einen anderen zu kaufen.

Wir entfernen die Unterlegscheiben mit den Schrauben sowie markieren und entfernen die Ventildrücker. Wir entfernen den Zylinderkopf.

Wir lösen viele Schrauben und zwei Muttern der Ölwanne und entfernen sie. Es ist auf Dichtmasse, also muss man basteln.

Wir lösen zwei Schrauben jeder Pleuelstangenabdeckung und entfernen sie vorsichtig und locker. Der Liner sollte im Deckel bleiben. Wenn nicht, entfernen Sie sie von der Kurbelwelle und legen Sie sie wieder in die Abdeckung ein. Wir markieren von welchem ​​Zylinder jede Kappe. Lassen Sie sich nicht verwirren. Die Vorderseite des Lagerdeckels ist mit einem Schimmer markiert.

Wir schieben den Kolben mit Pleuel nach oben.

Wir sehen die vergrabenen Ölkratzerringe.

Die Ringe waren so stark verkokt, dass ich sie mit einem Messer herausgesucht habe, die Abflusslöcher waren fest verstopft.

Während wir uns mit dem Kolben beschäftigen, zaubert im nächsten Kasten der Spezialist Serega über den Kopf. Aus dem Flugzeug gestorben, freut es uns, dass es nicht notwendig ist, zum Schleifen zu geben.

Aber was ist mit den Ventilen und Kanälen passiert? Kein Kommentar hier.

Nun, wie können die Jüngsten das alles für mich reinigen, aber sie sagen, wir haben Demokratie. Ich habe gereinigt, Seryoga hat die Ventildichtungen gewechselt. Es wurde dunkel.

Nachdem ich den zusammengebauten Zylinderkopf erhalten hatte, ging ich zum Zusammenbau des Motors. Nun, hier ist alles wie in einem Buch.

Wenn die Pleuellager Abrieb haben, ersetzen Sie diese.

Wir werden die Kurbelwelle nicht schleifen, da der Kunde das Budget bereits überschritten hat. Für das Geld, das ein volles Kapital kostet, können Sie einen 2005er Vertragssoldat einbringen. Auf den Einsätzen auf der Rückseite befindet sich eine Markierung, nach der wir neue bestellen.

Wir schlagen einen Finger aus dem alten Kolben, nachdem wir zuvor den Haltering herausgenommen haben. Wir fegen auf der Pleuelstange vorne, sowie der Zylindernummer.

Wir setzen einen Sicherungsring auf eine Seite des Kolbens.

Wir kombinieren die Markierungen vor Kolben und Pleuel. Schmieren Sie den neuen Kolbenbolzen mit Motoröl und drücken Sie den Kolben mit dem Daumen der rechten Hand ein.

Wir setzen den zweiten Haltering auf. Ebenso alle vier.

Wir prüfen das Spiel der neuen Kolbenringe. Die Ringe setzen wir der Reihe nach in den Zylinder ein, wo sie später arbeiten.

Drücken Sie den Kolben bis zu einer Tiefe von 110 mm.

Das Mindestspiel für die erste Kompression beträgt 0,25 mm, für die zweite - 0,35 und für den Ölabstreifer - 0,15 mm. Wenn Sie weniger schleifen müssen. Maximal 1,05 1,2 bzw. 1,05 mm.

Einige Ringe haben Markierungen, die nach oben zeigen sollten. Wir haben alles an seinen Platz gebracht, die erste Kompression, die zweite, zwei Ölabstreifer und einen Expander.

Pleuel und Lagerflächen entfetten. Wir haben neue Liner in die Pleuelstange und den Deckel eingelegt. Wir schmieren nicht mit Öl und achten darauf, dass nichts unter die Laufbuchsen gelangt.

Wir entfalten die Ringe mit Schlössern wie auf dem Foto schematisch dargestellt.

1 - Verschluss des ersten Kompressionsrings

2 - Verriegelung des unteren Abstreifers des Ölabstreifrings

3 - Verschluss des zweiten Kompressionsrings

4 - die Verriegelung des oberen Abstreifers des Ölabstreifrings

Schmieren Sie den Ringhalter mit sauberem Öl, drücken Sie die Ringe zusammen und setzen Sie den Kolben in den Zylinder ein.Vergessen Sie nicht das Etikett "vorher".

Drücken Sie den Kolben mit dem Holzstiel des Hammers. Schmieren Sie die Kurbelwellenzapfen mit sauberem Öl sowie die Laufbuchsen. Wir setzen die Pleuellagerdeckel ein. Zahlen und Wegbeschreibungen nicht verwechseln. Wir ziehen die Schrauben von Hand an. Wir ziehen alle Schrauben mit einem Drehmoment von 20 N * m an und drehen sie dann um weitere 90 Grad. Wir drehen die Kurbelwelle, sie sollte sich leicht drehen lassen, ohne zu klemmen. Wir haben die Ölwanne und eine neue Kopfdichtung eingebaut.

Wir reinigen alle Kopfschrauben sowie die Löcher im Block von Öl und Schmutz. Wir haben den Zylinderkopf montiert. Wir ziehen die Schrauben in mehreren Durchgängen in einer bestimmten Reihenfolge auf 49 N * m an und drehen sie um 90 Grad.

Wir setzen die Ventildrücker ein. Wir schmieren alles mit Öl.

Nockenwellen, Plankeil muss nach oben zeigen.

Wir montieren die Nockenwellenlagerdeckel entsprechend der Richtung und Nummer. Einlass I2 I3 I4 I5 und Auslass E2 E3 E4 E5. Der Pfeil gibt die Richtung "vorne" an.

Ziehen Sie die Schrauben in der gezeigten Reihenfolge gleichmäßig an. Nach dem vorläufigen Anziehen der Schrauben Nr. 9 ziehen wir den Rest in mehreren Durchgängen fest. Das Anzugsdrehmoment der Schrauben Nr. 9 beträgt 23 N * m, der Rest - 13 N * m.

Als nächstes bauen wir den Timing-Antrieb ein, wie im vorherigen Artikel beschrieben. Füllen Sie gutes neues Öl und Frostschutzmittel ein. Um die Luftschleuse zu entfernen, können Sie die Ofenschläuche einzeln entfernen, sie befinden sich ganz oben. Nach der Endmontage, ohne die Injektorstecker anzuschließen, drehen wir den Motor mit dem Anlasser, mehrere Anläufe für fünf Sekunden. Wir schließen die Injektoren an und starten durch Drücken der Kupplung. Vor dem Start wurden meine Kerzen zweimal geflutet. Nach dem Start melken wir ihn in den Leerlauf, schalten ihn aus, prüfen Frostschutzmittel, füllen auf. Und so mehrmals. Nachdem die Luftschleuse entfernt wurde, wärmen wir sie auf, bis das Kühlgebläse läuft und schalten es aus. Abkühlen lassen, Frostschutzmittel prüfen und noch zwei- oder dreimal wiederholen. Danach können Sie fahren, aber nur die ersten 200 - 300 km sparen wir den Motor, wir versuchen nicht mehr als 3000 U / min zu geben und die Hauptsache ist, nicht zu überhitzen. Weiter nach Belieben, aber es ist besser, die ersten Tausend ruhig zu rollen.

Viel Glück auf der Straße. Kein Nagel, kein Stab.

Vorwort zur Frage. Das Auto wurde im März 2007 mit einer Laufleistung von 78 Tausend km gekauft. Nach 3 Betriebsjahren auf den Straßen der Russischen Föderation betrug die Laufleistung 172 Tausend km, dh mehr als 30 Tausend pro Jahr. Er hat das Auto nicht bereut, ist viel zwischen den Städten gelaufen, oft über 140 km/h, mehrmals überhitzt, das Thema Lüfterstörung in die falsche Richtung, ich hoffe ich habe euch glücklich gemacht

Nach wiederholten Klagen von allen Seiten, über den Motor: „Einweg“, „schwach“ „nicht reparierbar“ „Blödsinn, einfach auf einen Auftragnehmer wechseln“ - habe ich für mich entschieden, ich werde selbst Kapital schlagen (genauer gesagt, ich habe geholfen, der Hauptprofi ist mein Schwiegervater)

Für Reparaturen braucht man also eine Woche in einer warmen Garage mit Grube, ein gedrucktes Handbuch für das Auto, 4L Öl (1500), C110 Filter (130), ein gutes amerikanisches Dichtmittel (250), einen großen Vergaser (140) , ein Satz Kolbenringe (2050), passend zum Einpflanzen von Kolben in Brunnen (400), Dieselkraftstoff und Benzin (je 5 Liter), ein Reparaturset für alle möglichen Gummibänder / Dichtungen für 1ZZ, ölreflektierende Kappen enthalten (4500 ), Ringschlüssel, Köpfe, Schraubendreher, 12-seitige Schlüssel (2Stk.) und Köpfe (2Stk.) Größe 10 und 12 für die Kolbengruppe (350)
PS: Eines habe ich für mich selbst gemerkt, 1zz-fe ist kein Einzelfall

Ich sage gleich: Die Drehmaschine war praktisch, sie diente zum Schleifen einer Vorrichtung zum Trocknen der Ventile (und zum weiteren Entfernen der Ventilschaftdichtungen) - einen speziellen Abzieher hatten wir nicht.

weiter der Reihe nach: wir haben das Handbuch studiert, das rechte Vorderrad entfernt, den Plastikschutz unten, rechts und links entfernt

Hauptziel war: Ölabstreifer-Dichtungen wechseln (sie waren wie Plastik versteift, erfüllten die Funktion nicht), Kolbenringe wechseln (die dritte Reihe lag vor allem, die ersten beiden oben waren einfach verschlissen, ohne Ölabstreiferlippe, aber die Ringe waren mehr oder weniger in Ordnung und an Ort und Stelle ), den Öldichtring der vorderen Motorabdeckung ersetzen (Öl am Gehäuse unten in der Nähe der Kette) die Kette selbst war in Ordnung, nicht gedehnt.
weiter: BATTERIE ABGESCHLOSSEN UND ENTFERNT, Deckschicht entfernt, Kerzen, Spulen, Drähte, alle Elektrik, Sensoren, Luft im Oberteil, alle Schläuche, einige Sensoren abgezogen, Düsenblock entfernt (4 Stück grün) .

Danach entfernen wir die Ansaugkrümmerbaugruppe, ein paar andere Schläuche und reißen das Drosselklappengehäuse heraus (die Innenseite auf der Rückseite ist wirklich schmutzig)

spannendster Moment: Öffnen Sie die obere Motorabdeckung. so viel ”ma hatte nicht erwartet zu sehen”

Durch Verschleiß ist der gesamte Motor von unten in der Nähe dieser Rolle und des Kettenspanners mit Öl bedeckt. ändern, wenn wir die vordere Abdeckung des Motors entfernen. Und nun zu dieser Rolle (die glitzert, die Servolenkrolle) - 3 Schrauben wurden lange abgeschraubt, 3 Stunden am ersten Tag, 2 Stunden am zweiten. Das Hauptproblem besteht darin, dass Sie die Frontabdeckung nicht entfernen können. und wenn man diese schrauben herausdreht, muss man sie noch in die palette schlagen können, das ist sehr schwer

Ohne die Schrauben auszuschlagen, kannst du das Video nicht entfernen, plin

Nehmen Sie die Palette ab und staunen Sie erneut über die Menge an Schmutz. das Eisengitter des Ölbehälters ist komplett verstopft

Ich habe vergessen zu erwähnen, alle Anbauteile, die die Arbeit stören, zum Beispiel ein Kondeya-Kompressor, ein Generator, wir entfernen den rechten Motorträger und schieben ihn entweder zur Seite oder entfernen ihn (der Träger ist genau), dann verwenden wir a kleiner Zusatzheber (Punkthydraulik) zum Heben / Senken des Motors selbst
ein 12-Punkt-Kopf (ich erinnere mich nicht an 10 oder 12) wird benötigt, um die Pleuel abzuschrauben und von unten zu drücken, um die Kolben zu entfernen

Wir entfernen die Schrauben auf der rechten Seite, die das Entfernen der Abdeckung behindern, schrauben die Bolzen ab, nachdem Sie zuvor 2 Muttern um 10 . angeschraubt haben

Castrol 5v40 Öl, nie wieder! weiter: Frontabdeckung des Motors abnehmen und nachsehen, wie viel Schmutz vorhanden ist.

Stellen Sie sicher, dass das Ölsiegel aus Eichenholz ist und kein Öl enthält

Entfernen Sie die Kette und die beiden Nockenwellen. An den Befestigungselementen an den Schäften werden Buchstaben und Zahlen der Reihe nach aus der Frontabdeckung herausgeschlagen. wir begutachten den zustand der schächte (ex), aber alles was in der nähe ist, muss abgerissen werden. um den Blockkopf zu entfernen, braucht man einen 12-Seitenschlüssel (10 oder 12, ich erinnere mich nicht) einen einfachen Sechskant kann man nicht abbrechen, es wird nur schlimmer

Entfernen Sie den Kopf des Blocks und beurteilen Sie den Zustand der Kolbenmulden (hon ist gut, ohne Riefen sogar) und den Zustand der Kolben selbst (Ruß ist schrecklich)

wir reißen die Kolben (mit alten Ringen und Vergaser, Lösungsmittel, die Ringe stecken fest, aber sie waren abgenutzt, etwas lebendig) und die Frontabdeckung des Motors von Schmutz (Diesel, eine Eisenbürste, wir waschen es mit) Benzin, wir finden eine Nummer darauf, wechseln die Öldichtung und einige andere Gummibänder)

um den Blockkopf auf diese Weise zusammen mit dem Auspuffkrümmer zu entfernen, musste ich basteln. dort alles sauer von der hohen Temperatur, besonders die Verbindung des Kollektors mit dem Abgastrakt (die Dichtung ist ein dicker metallisierter Ring, aus irgendeinem Grund passte er nicht aus dem Bausatz, sie legten den alten fest und wickelten ihn mit Asbest fest auf Russisch)
Unter diesen 16 Cent befinden sich Ventilschaftdichtungen (die gehärtet wurden, um sie durch neue zu ersetzen), aber um sie zu entfernen / anzubringen, müssen Sie sie anpassen (oder kaufen oder auf einer Drehbank schleifen)

wir beginnen mit dem Zusammenbau des Motors (wir lesen SORGFÄLTIG das Handbuch, wir suchen nach Markierungen an den Kurbelwellenrädern, am VVT-Rad, der Kettenmarkierung), wir setzen die Kolben mit neuen Ringen mit diesem Ding ein

WICHTIG!! Wenn Sie die Riemenspannrolle (die oberste) spannen, übertreiben Sie es nicht, aber Sie können sie auch nicht überspannen

die symptome sind wie folgt: der bolzen wurde hart um 12 verdreht, die hauptbefestigung der plattform dieser rolle während der montage. am Ende, eine Woche geknarrt, gesprüht v40 Nifika, es ist nicht der Gürtel. der Bolzen wurde entlang des Gewindes auseinander gesprengt, ca. 1 cm verblieben am Bolzen, 2 cm des Gewindes - im Motorblock in der Werkstatt, Motor komplett ausgebaut, Rest aufgebohrt, Gewinde eingetrieben, neue Schraube eingetrieben, 2 cm länger, allgemein Empfehlungen zur Montage: keine Eile, der Block ist Aluminium, das Gewinde ist weich. sonst kostet dich die Schraube wie ich, zu einem guten Preis (6500) und drei Tagen Arbeit an der Tankstelle plus Abschleppwagen 1500

Ich weiß nicht, wie Sie heißen, aber ich muss sagen, gut gemacht, so ein Bericht ist vom Feinsten, ich bin nicht der erste Tag, der mit Motoren zu tun hat, und das sage ich. Es gibt nicht viele Worte, die Bilder zeigen, dass die Entwicklung der Liner signifikant ist, hast du gemessen?

die Brille muss gewechselt werden, wir können nicht alles, aber sie haben Produktion, es war notwendig, die Lücken vor dem Parsen zu messen, da kann eine solche Situation stellenweise geändert werden, aber man muss etwas ändern, sie sind alle gleich,- Ich meine die Japaner unserer Jahre, die aktuellen Preisschilder sind anders, es sind Mikrometer und eine Kugel erforderlich, um die Dicke des Glases unter Berücksichtigung der Abnutzung zu messen, wenn Ihr Schwiegervater etwas Besonderes ist, werden Sie verstehen.

Wenn sich über den gesamten Durchmesser und an allen Kesseln ein Hon befindet, haben Sie Glück.
Und bei solchen Drecks geht es hier glaube ich weniger um die Qualität des Öls als um die Fahrweise (kurze „Runs“ ohne normales Aufwärmen im Winter) und unseren Sprit da: wacko1:

.
von welcher brille reden wir? Gibt es einen massiven Aluminiumblock?

wie bei uns findet man bei 1zz keine Unterlegscheiben (zum Einstellen der Ventile)

noch einmal: statt 1zz scheiben werden gläser verwendet. finden Sie beispielsweise in der Exist. Alle Abmessungen (d. h. Bodendicke)

13.09.2013
Der Contract-Motor gibt Ihrem geliebten Toyota ein zweites Leben
Laut Statistik sind Toyota und Subaru die beliebtesten ausländischen Autos in Russland. Wer kein neues Modell kaufen kann, kauft Gebrauchtwagen. Sie sind relativ preiswert und dienen. >>>

02.03.2012
Fotobericht zum Spülen der Drosselklappe eines Motors Typ 1ZZ-FE
Nun, ich habe mich entschieden, die Drosselklappe für 1ZZ 1,8 Liter zu reinigen. Sorry falls mal was schief geht und für so einen sauberen Motor REPORT: Auf Foto 1 was für die Arbeit gebraucht wurde Auf Foto 2 eine Gesamtansicht. >>>
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31. Mai 2011
Fotobericht zum Flüssigkeitswechsel im Automatikgetriebe des Toyota Allion
Ich habe diese Prozedur heute durchgeführt usw. Filterdichtungsringe Öl ablassen Die Wanne entfernen Filter Ohne Filtersatz. >>>
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02.09.2010
Fehler 33 - Leerlaufventil, schwebende Motordrehzahl.
Also, Freunde, gute Zeit des Tages Ich habe beschlossen, einen Bericht über das Verfahren zu veröffentlichen, das ich gerade an der 1zz-Engine durchgeführt habe (es ist auch für den Rest geeignet) Symptome: - manchmal beim Starten nach einem langen Aufenthalt. >>>
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31.08.2009
Fotobericht zum Spülen der Drosselklappe eines D4 1AZ-FSE 2,0 Liter Motors
Zunächst habe ich im Internet kein einziges Foto von einem Bericht über die Spülung der Drosselklappe bei D4 1az fse 2,0-Liter-Motoren gefunden. Tolley sah schlecht aus, Toli existierte noch nicht wirklich. >>>
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30.09.2008
Bericht: Frostschutzmittel 1ZZ-FE Allion / Premio . ersetzen
SO, Materialien: 1. Destilliertes Wasser - 20L. 2. Frostschutzkonzentrat TOYOTA LLC 08889-00115 (2l) - 2 Dosen. (2 * 540 Rubel) 3. Ein 5-Liter-Bad zum Ablassen des alten. >>>
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27. Dezember 2007
Motoren der Toyota NZ-Serie
Auch in der Klasse „bis 1500 cm3“ haben neue Kleinstmotoren der dritten Welle die Klassiker abgelöst. Motoren der NZ-Reihe wiederholen die absolute Mehrheit der betrachteten Lösungen der ZZ-Reihe. >>>
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27. Dezember 2007
Toyota 1ZZ-FE-Motor. Kein Platz für Fehler
Es ist an der Zeit, mehr oder weniger ausführlich über Toyota-Motoren der neuen Generation und vor allem über 1ZZ-FE, den häufigsten von ihnen, zu sprechen. Jeden Tag kommt alles ins Land. >>>
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31. Mai 2011
Fotobericht zum kompletten Flüssigkeitswechsel im Automatikgetriebe U341 am 1ZZ-FE-Motor
Also, für diejenigen, die in die Meisterklasse wollten, aber nicht konnten - ein Fotobericht über den vollständigen Austausch der Gülle im U341-Automatikgetriebe am 1ZZ-FE-Motor. Das Versuchsauto war der Toyota Premio des Forumsmitglieds mayorovka Cooking. >>>
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Gruppe: Benutzer
Nachrichten: 4714
Anmeldung: 30.7.2008
Stadt: Chemieregion Kiselevsk
Auto: Toyota Opa
Geschlecht männlich
Hat sich bedankt: 217 mal

Ich hoffe, dass ich einen Bericht über die Überholung von 1ZZ-FE schreiben kann, null Erfahrung in solchen Angelegenheiten.
Ich bereitete mich sehr lange und sorgfältig auf die Hauptstadt vor, ich hoffte nur, die Kolbenringe auszutauschen, aber Seine Majestät steckte mir zufällig einen Motor mit Zylindern in einem hoffnungslosen Zustand zu.
Nun, alles in Ordnung.
Folgende Teile wurden gekauft.
ERSATZTEILE
Toyota Motorkolben 13101-22032
Ringe Kolben Toyota 13011-22221
Ölabstreifkappe Auspuff Toyota 90913-02111
Ölabstreifkappe, Einlass Toyota 90080-31061
Auspuffkrümmerdichtung Toyota 17173-22010
Ansaugkrümmerdichtung Toyota 17171-22030
Toyota Zylinderkopfdichtung 11115-22050
Pleuelbuchsen
Basic-Liner

Ventildeckeldichtung Toyota 11213-22050
Auspuffdichtung Toyota 17451-21030
Simmerring vorne (Kurbelwelle) Toyota 90311-38089
Simmerring hinten (Kurbelwelle) Toyota 90311-76001
Ölfilter Micro
Öl 5l synthetisches Ravenol
Kette

WERKZEUG
Der Drehmomentschlüssel war bereits mit einem großen Pfeil im gesamten Griff (gefiel mir nicht) Ich habe ihn von einem Nachbarn mit einem Zifferblatt genommen.
Inbusschlüssel
5-seitiger Schlüssel
Schlüsselkopf (12 mm bi – Innensechskantschlüssel) Toyota 09013-7C310
Bit zum Lösen der Kopfschrauben aus dem Overhaul OH3582 Set, Typ M12 verbaut von Constantin 71
12-kant Kopf 10 mm, zum Lösen der Schrauben der Pleuelkappen
Hausgemachte Trockner
Ölregelventil-Entferner
Dorn zum Einbau von Ventilschaftabdichtungen

ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN
Dichtmittel
Schraubensicherung
Polierpaste
Metallmarker zum Signieren von Teilen (hilft beim Zusammenbau)
REINIGER
Aceton
Vergaserreiniger С-СZylinder 2 Zylinder
Motorreiniger Profam 1000 2 Ballons
Lösungsmittel 646

Es wurde viel darüber geschrieben, wie alles geregelt ist. Etwas, das ich in dem Bericht verwenden werde, der von anderen geschrieben wurde (ein bisschen Piraterie)
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2991/forums/index.php?showtopic=2626
Wie immer entfernen wir die Batterie, Wischer, Luft, lassen das Frostschutzmittel ab. Entfernen Sie die Drosselklappe.
Wir schrauben den Injektor, den Krümmer ab, entfernen den Antriebsriemen, den Generator und den Klimakompressor.
Entfernen Sie das rechte Rad, um alle Plastikfolien zu entfernen. Von dort gelangen wir zur Kurbelwellenriemenscheibe und schrauben sie ab. Ich habe den Anlasser nicht gedreht, aber nach dem Entfernen des Plastikstopfens zwischen Verbrennungsmotor und Automatikgetriebe habe ich eine Dreieckfeile in die Schwungradzähne gesteckt, die ganze Kurbelwelle ist blockiert.
Wir fahren mit dem Ausbau des hydraulischen Verstärkers fort. Nach dem Lösen von zwei langen Schrauben konnte sie erst nach dem Lösen der Frontabdeckung des Verbrennungsmotors entfernt werden. Der Hydrach selbst fiel von seinem Sitz.
Nach dem Aufbocken des Motors den Gurtstraffer, das rechte Kissen entfernen und nun kann die gesamte Seitenverkleidung abgeschraubt werden. Wir sehen dieses Bild.

Als nächstes entfernen wir die Nockenwellensperren und nehmen die Wellen selbst heraus. Es ist notwendig, in der Reihenfolge zu packen, in der alles zusammengebaut wurde. Wir lösen die langen 10 Schrauben des Blockkopfes und entfernen den Kopf. Dies ist das Bild in meinem Motor. An 1 Zylinder ist endlich kein Hon, an 2 und 3 ist es mehr oder weniger normal, und 4 Zylinder 50 * 50 Hon wird stellenweise am Spiegel gerieben
Verknüpfung
Wir schrauben das Schwungrad vom Drehmomentwandler ab - sechs Schrauben.
Verknüpfung
Ein wichtiger Punkt. Es ist notwendig, das Axialspiel der Kurbelwelle zu messen. 0,03 bis 0,30 mm.
Die Messung ergab 0,18 mm, was durchaus innerhalb der Toleranz liegt und ein Austausch hartnäckiger Halbringe nicht erforderlich ist.
Verknüpfung
Ich werde meine Versuche, Kolben mit Chemie zu entkarbonisieren, nicht wiederholen. Wer hat Lust hier zu lesen.
Verknüpfung
Wir schrauben das Schwungrad ab.

Die darin enthaltenen Informationen wurden vom Compiler auf zwei Maschinen verifiziert. Gute Anleitung. Allerdings übersieht der Autor den Austausch der Ventilschaftabdichtungen, die in erster Linie zum Eindringen von Öl in den Brennraum und in der Folge zum Auftreten von Ringen beitragen. Daher hat sich der Compiler die Freiheit genommen, das Material für Toyota WISH leicht anzupassen und etwas Eigenes hinzuzufügen.

Guten Tag Ihnen! Wenn Sie diesen Artikel lesen, bedeutet dies, dass Sie wie ich vom Ölzhor und dem Grollen der Kette auf der 1ZZ-FE gequält wurden.

Der Compiler nimmt sich die Freiheit, Wörter hinzuzufügen Eugenio, 77 :
Wenn das Öl abnimmt, tritt es entweder aus oder der Motor "frisst" es.
Ölverbrauch ist möglich:
a) durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilter oder Krümmer - Überdruck im Kurbelgehäuse - siehe Kolben, dann siehe Kurbelgehäuseentlüftung, im Prinzip sind sie eng miteinander verbunden
b) durch die Ventilschaftdichtungen (oder eine verschlissene Ventilhülse) - es wird wie folgt festgestellt: Motor warmfahren, sanft abrollen (mindestens 4000), plötzlich Gas geben und in das Auspuffrohr schauen, wenn nach Durch diese Manipulationen hat sich der Rauch für eine Weile verstärkt - Endkappen (erhöhtes Vakuum saugte Öl durch sie). das gleiche ist der „Ampeltest“: warmer Motor fahren, eine Minute anhalten, dann losfahren (mehr oder weniger intensiv) - wenn beim Start eine graue Wolke rausfliegt und dann alles normal ist - die Kappen sind ebenso Zeit zum Ausruhen.
c) durch die Ringe - wenn er zu viel isst, wenn er anfängt zu rauchen, wenn die Geschwindigkeit steigt, wenn die Kompression nachgelassen hat (und wenn das Öl durch das Zündkerzenloch in den Zylinder gegossen wird, wächst es - nur nicht vergessen über die mögliche „Ölkompression“.
d) Riss im Block - kein Kommentar.

Ich reserviere gleich: Ich hatte nicht das Ziel, den Motor grundlegend zu überholen, also habe ich nur die Ringe gewechselt. Ich habe nichts gemessen, nicht auf die Lücken geschaut, die Kappen nicht gewechselt. Ich war nur neugierig, die Meinung zu testen, dass das Wechseln der Ringe das Ölproblem löst. Zu diesem Zweck bin ich in den Motor eingestiegen. Höchstwahrscheinlich werde ich etwas in meiner Story verpassen, irgendwo einen Fehler machen oder etwas anders nennen, als es eigentlich heißt 🙂 Nicht streng urteilen, der Stoff ist groß, und ich bin kein Profi, das geht nicht behalten Sie den Überblick ... Na und los geht's?

Wir heben die rechte Front auf, entfernen das Rad. Dann schalten wir von unten alles ab, was den Zugang zum Motorkurbelgehäuse stört (Schutz, Kunststoff-Schmutzfänger usw.) Der Compiler musste 2 Kolben 90189-06013 bestellen, weil er nicht verstanden hat, wie sie entfernt werden. Ni & Clips 90467-07164

Wir drehen die Ablassschraube ab, lassen das Öl ab. Wir lassen das Frostschutzmittel aus dem Block (auf der Rückseite befindet sich ein Wasserhahn, auf dem Foto unten) und aus dem Kühler (Ablassschraube unten links) ab.

Ich wickelte 3 Windungen Isolierband um das Rohr und goss es in einen sauberen Behälter. Ungefähr 2,5 Liter wurden abgelassen.

2 Schrauben und 2 Kunststoffstopfen, mit denen die Zierblende befestigt ist, herausdrehen, entfernen.

4 Stecker von den Zündkerzenspulen trennen.

Wir lösen die 2 Muttern, die den Streifen mit der Verkabelung sichern.

Wir lösen die 4 Befestigungsschrauben der Spulen und entfernen sie. Wir machen die Kerzen aus.

Trennen Sie die Belüftungsschläuche vom Ventildeckel.

Wir lösen die Schrauben und Muttern, mit denen der Ventildeckel befestigt ist, sehen, ob noch etwas angeschraubt ist, stört - wir schrauben ab 🙂 Entfernen ...
Compiler-Hinweis: Um das Eindringen von Schmutz in den Motor zu vermeiden, ist es ratsam, die Abdeckung unmittelbar vor der Demontage des Motors zu entfernen.

Ich rate Ihnen, das PCV-Ventil abzuschrauben, zu waschen und den Zustand zu beurteilen ...

Sie können hier über das System seiner Arbeit lesen

Es ist Zeit, die Schraube an der Kurbelwellenriemenscheibe zu lösen. Von Herzen angezogen, bereiten Sie eine gute Kappe und einen langen Knopf vor ... Richtung - gegen den Uhrzeigersinn. Laut Buch wird zum Abschrauben eine spezielle Vorrichtung verwendet, die die Riemenscheibe sperrt (auf dem Foto unten).

Natürlich war es nirgendwo zu nehmen, daher erinnerte ich mich an die Erfahrung mit der gleichen Schraube bei der "Acht" und stoppte einfach das Schwungrad an der Verbindung von Motor und Getriebe. Schauen Sie von unten, da ist so eine Plastikabdeckung, entfernen Sie sie und stecken Sie etwas Kraftvolles zwischen die Zähne des Schwungrads, gut, wie einen großen Schraubendreher. Stellen Sie sicher, dass es während der Drehung nicht herausspringt, gehen Sie unter dem Auto hervor und versuchen Sie, die Riemenscheibe abzuschrauben. Beim ersten Mal wird es kaum möglich sein, den Schraubendreher so zu fixieren, dass er nicht herausfällt... Optimal ist natürlich eine Assistentin...

Wir lösen die Schraube, entfernen die Riemenscheibe. Der Schlüssel bleibt auf der Welle, nicht verlieren. Sie saß jedoch fest bei mir und würde eindeutig nirgendwo herausfallen. Wir schauen uns um, beurteilen den Zustand des Wellendichtrings, ob Öl darunter austritt. Wenn ja, gut, gut, Sie müssen sich ändern. Es ist nicht schwer, die Hauptsache ist Genauigkeit. Wenn Sie die Riemenscheibe einsetzen, wischen Sie Sand und Schmutz davon ab und schmieren Sie den Sitz, der mit der Öldichtung in Kontakt steht, mit Motoröl um sie herum.

Kommen wir nun zum Kraftstoffverteiler, er muss ebenfalls entfernt werden. Stecker von den Injektoren abziehen...

Als nächstes entfernen Sie das schwarze Plastikstück 🙂 von der Kraftstoffleitung.

Wir ziehen es hoch, es bricht ab. Dadurch ist es möglich, die Kraftstoffleitungen gegeneinander zu drehen und die Rampe aus dem Arbeitsbereich zu nehmen. Diese Verbindung kann man grundsätzlich trennen und die Rampe komplett entfernen - ist mir nicht gelungen 🙁 Auch mit Hilfe eines Smartbooks...

Wir lösen die Befestigungsschrauben, ziehen die Rampe nach oben und entfernen sie. (Um das Eindringen von Schmutz in die Brennkammern zu verhindern, empfiehlt es sich auch hier, die Oberfläche des Kopfes in der Nähe der Düsen von Schmutz zu befreien (mit Druckluft oder einer Bürste). Rampe oder im Kopf, es ist unmöglich, aber höchstwahrscheinlich in der Rampe.Es ist wahrscheinlich, dass die Rampe unter Druck steht und das Versprühen des Benzins nicht vermieden werden kann. Bereiten Sie einen Lappen oder Wachstuch vor und decken Sie es ab, wenn Sie die Rampe entfernen 🙂

Vergessen Sie nicht, die 2 Kunststoffbuchsen zu entfernen, an denen die Rampe befestigt war

So sehen die Injektoren auf der Rampe aus 🙂

Achten Sie auf den Gummi-O-Ring an der Unterseite der Düse. Wenn es nicht vorhanden ist, ist es wahrscheinlich im Blockkopf geblieben. Es gibt 4 solcher Ringe, einer pro Düse 🙂 In der Bedienungsanleitung ist strikt vorgeschrieben, dass alle O-Ringe (und tatsächlich fast alle Gummibänder, die sich im Motor befinden) nicht wiederverwendet werden sollen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, alle meine Ringe sind weich geworden und meiner Meinung nach durchaus geeignet für die weitere Verwendung. Betrachten Sie Ihre Situation der Situation entsprechend ...

Sofort kurze Montageempfehlungen. Die Stellen für die unteren O-Ringe im Blockkopf werden höchstwahrscheinlich mit Staub und Schmutz bedeckt sein, alles muss sorgfältig gereinigt werden. Wir entfernen die Ringe von den Düsen, reinigen sie sorgfältig von Schmutz / Sand. Wir wischen die Düsen selbst ab. Interessierte können sie waschen, es gibt ein Material zu diesem Thema. Außerdem würde ich raten, die unteren Ringe mit gewöhnlichem Motoröl zu schmieren und sofort in den Blockkopf einzubauen. Wir schmieren auch die oberen O-Ringe, legen sie auf die Düsen, schmieren erneut über 🙂 und montieren die Düsen in die Rampe, wie in der Abbildung unten. Anschließend wird die Rampenbaugruppe mit den Düsen in den Kopf eingesetzt, wobei gleichzeitig kontrolliert wird, ob die Düsen in die O-Ringe fallen und gegebenenfalls die Richtung anpassen.

Als nächstes entfernen Sie den Ansaugkrümmer. Wir schalten die Befestigungselemente aus. Dann verlasse dich auf deine Intuition, denn der Drosselklappenblock ist rechts mit dem Krümmer verbunden, und es ist fast unmöglich, alle Drähte und Schläuche, die dort passen, detailliert zu beschreiben. Sehen Sie einfach, was Sie aufhält, und trennen Sie die Verbindung.

Die Anschlüsse sind nach dem Verstand hergestellt, es funktioniert nicht, in die falschen Steckplätze zu stecken. Unter dem Kollektor befindet sich eine Dichtung, die nicht wiederverwendet werden kann (wieder laut Buch). Ich habe einen neuen eingebaut, da er günstig ist.

Mit einem guten Schraubenschlüssel (um die Kanten zu brechen, da ist nichts zu tun...) mit einem Verlängerungskabel (weil es schwer ist...) langsam! Drücken Sie den Spanner und entfernen Sie den Riemen.

Schrauben Sie das rechte Motorlager ab und entfernen Sie es. Vor diesem Vorgang muss der Motor von unten etwas aufgebockt werden, um ein Absinken durch das Entfernen der Stütze zu vermeiden. Ich rate Ihnen, den Einbauort des Wagenhebers verantwortungsbewusst zu wählen, damit der Wagenheber das Entfernen der Ölwanne nicht stört und es möglich ist, den Motor noch anzuheben, um die Schraube, die den Riemenspanner sichert, herauszuziehen. Mehr dazu weiter unten...

Wir lösen die Mutter (oberer Pfeil), mit der der Spanner befestigt ist, und die Schraube (unterer Pfeil), an der die gesamte Spannerstruktur am Block befestigt ist. Hier muss der Motor mit einem Wagenheber angehoben werden, da die Schraube lang ist und ohne Aufbocken nicht entfernt werden kann. Entfernen Sie die Spannerbaugruppe. Wir beurteilen den Zustand des Lagers. Bei mir war fast kein Gleitmittel, diesen Fehler musste ich beheben 🙂 Jetzt so gut wie neu. Wir schauen uns die Spannerbuchsen genau an, sie müssen eventuell auch in einen göttlichen Zustand gebracht werden. Darüber - näher am Ende ...

Wir lösen die 3 Schrauben und entfernen, woran die rechte Motorhalterung befestigt war.
Um die restlichen Motorlager beim Abnehmen der Kettenabdeckung zu entlasten, habe ich diese Einheit später wieder montiert, indem ich die Dicke der Abdeckung mit Muttern geeigneter Breite simuliert habe.

2 Muttern lösen und den hydraulischen Kettenspanner herausnehmen

Wir lösen die 2 Schrauben und schieben den Sensor zur Seite, damit er nicht stört 🙂

Minus 6 Schrauben - und die Pumpe ist in unseren Händen 🙂 O-Ring nicht verlieren. Denken Sie über die Aussichten für die weitere Verwendung nach. Wenn überhaupt - ein Dichtmittel ist eine gute Sache 🙂 Ich weiß es nicht mehr genau, aber 2 oder 3 Schrauben - kurz , im Vergleich zu den anderen! Achten Sie darauf, wo sie standen und legen Sie sie beim Zusammenbauen nur an ihren Platz! Ich empfehle überhaupt nicht, lange Schrauben in kurze Löcher zu schrauben, Sie werden sie nicht vollständig festziehen und es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Abdeckung beschädigt wird.Na ja, oder der Riegel bricht, wie mir passiert ist ... Das Herausziehen der Trümmer ist eine andere Geschichte.

Der Compiler war zu faul, das Frostschutzmittel aus dem unteren Loch des Kühlers abzulassen, so dass beim Ausbau der Pumpe etwa 0,5 Liter Frostschutzmittel auf den Boden gegossen wurden.

Wir lösen die Schraube, mit der die Riemenscheibe der Servolenkungspumpe befestigt ist (wir verriegeln die Riemenscheibe mit einem Schraubendreher) und zwei Muttern, die die Pumpe selbst sichern. Es ist nicht notwendig, es zu entfernen, lassen Sie es auf den Schrauben.

Wir lösen die 2 Befestigungsschrauben des Generators, ziehen ihn ab und legen ihn zur Seite ...
Tatsächlich ist es einfacher, den Generator ganz zu entfernen. Schrauben Sie dazu die gemeinsame Leitung ab und trennen Sie den dafür geeigneten Stecker.

Wir lösen die 3 Befestigungsschrauben des Kompressors und befestigen ihn, ohne die Schläuche zu trennen, vorsichtig am unteren Kühlerkanal.

Wir lösen die restlichen Schrauben / Muttern / Bolzen um den Umfang der Abdeckung und entfernen sie mit einem Schraubendreher. Vorsichtig hebeln, ohne die Oberfläche zu stark zu zerkratzen

Entfernen Sie das Sternchen unten. Seien Sie bei der anschließenden Installation vorsichtig, der Buchstabe „F“ darauf sollte zu Ihnen zeigen.

Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den linken Kettendämpfer.

Hebeln Sie mit Schraubendrehern (oder nur mit Ihren Händen) das untere Zahnrad zu sich heran. Es ist überhaupt nicht notwendig, es zu entfernen, die Hauptsache ist, es so herauszuziehen, dass Sie die Kette entfernen können. Ziehen Sie die Kette heraus, entfernen Sie sie.

Wir lösen 2 Schrauben, entfernen den rechten Dämpfer.

Wir lösen die Schraube und entfernen das Ventil, das die Ölversorgung der VVT-Kupplung steuert. Wir begutachten den Zustand, waschen, reinigen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sehr schwierig ist, es zu entfernen (zumindest von mir), seien Sie vorsichtig. Versuchen Sie nicht, am Stecker zu ziehen, er kann leicht brechen.

Etwas tiefer, unter dem Ventil, können Sie die Schraube lösen und den Filter erhalten, durch den das Öl in die Kupplung gelangt. Die Empfehlungen sind die gleichen, waschen, reinigen, je nach Situation ...

Wir lösen die Schrauben der Nockenwellenabdeckung in der angegebenen Reihenfolge und entfernen die Abdeckungen und Wellen.

Behandeln Sie diesen Vorgang sorgfältig, jede Abdeckung muss anschließend an der Stelle angebracht und in eine bestimmte Richtung ausgerichtet werden. Legen Sie sie am besten irgendwo an der Seite genau in der Reihenfolge aus, in der sie auf dem Motor standen. Unter den Schäften befinden sich insgesamt 16 Ventileinstellbecher. Wir nehmen es heraus und legen es so aus, dass wir später nicht verwechseln, welches Ventil welches Glas ist.

Der Compiler mit Messsonden ermittelte die Abstände zwischen den Stößeln und den Ventilen. Bei einer Laufleistung von 105.000 km waren die Abstände normal:
Aufnahme 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (Norm 0,15-0,25)
Graduierung alle 0,3 (Norm 0,25-0,35).

Wir lösen in der angegebenen Reihenfolge 10 Befestigungsschrauben des Blockkopfes. Hier brauchst du ein gutes Werkzeug, denn die schrauben sind fest.
Da sich diese Schrauben „gut“ anziehen lassen, habe ich mir einen großen Drehmomentschlüssel gekauft. Sein Hebel reicht aus, um die Schrauben zu lösen.

Wenn in der Wissenschaft der sogenannte "10-mm-Bi-Innensechskantschlüssel" benötigt wird, gab es im wirklichen Leben ein übliches Innenzahnrad, auf dem Foto gibt es einen Schraubenkopf und einen Schlüssel dafür:

Da ich diesen Schlüssel nicht hatte, gab es vor allem nirgendwo zu suchen / zu kaufen, und die Bedeutung des Anziehvorgangs war nicht in Frage gestellt, ein Ritterzug wurde gemacht und neben anderem für diesen Vorgang benötigten Schrott ist ein spezieller Toyota-Schlüssel dabei nur zu diesem Zweck. Hier ist er tatsächlich:

Hast du die Schrauben gelöst? Wunderbar, es ist nur wenig übrig geblieben 🙂 Das kleinste Ding bis zum Ende des Demontagevorgangs...

Jetzt ist es an der Zeit, unter dem Auto zu arbeiten. Es ist notwendig, die 2 Schrauben zu lösen, mit denen das vordere Auspuffrohr am Auspuffkrümmer befestigt ist

und 3 Schrauben zur Befestigung der Auspuffkrümmerhalterung. Man kann damit auch den Zylinderkopf ausbauen, aber der Einbau ohne ist viel einfacher.

Dann müssen Sie die Befestigungselemente um den Umfang der Motorwanne lösen und entfernen. Dieses Verfahren ist ohne Rasiermesser oder Messer schwierig durchzuführen.
Ölfilter sofort ausbauen, trotzdem wechseln...

2 Muttern und eine Schraube von unten abschrauben und den Öleinlass abnehmen. Darunter befindet sich eine Dichtung, nicht verlieren. Wir schätzen das verstopfte Netz, mein ...

Nun, eigentlich scheint alles demontiert zu sein.Sie können versuchen, den Kopf des Blocks abzuziehen ... Schauen wir noch einmal genau hin, ob alles davon getrennt ist und wenn nichts stört, wenn etwas gefunden wird, wenden wir es ab. Der Kopf ist relativ nicht schwer, ich habe ihn alleine entfernt und hatte keine besonderen Unannehmlichkeiten beim Gedanken an sein Gewicht. Rufen Sie im Zweifelsfall Ihren Assistenten an...