Installation und Reparatur von Warmwasserspeichern Electrolux EWH 30-150 SL, EWH 200 R, EWH Digital, EWH Slim, AEG EWH 30-150 Comfort.
Diese Modelle werden von der spanischen Fabrik Fagor produziert, werden seit mehr als 20 Jahren produziert und gelten als die langlebigsten der ähnlichen Modellreihe. Diese Anlage ist derzeit geschlossen. Der Tank dieser Warmwasserbereiter besteht aus schwarzem Stahl mit einer dauerhaften Emaillierung. Von unten am Tank ist mit sechs eingebetteten Schrauben durch eine Dichtung ein mit Emaille beschichteter schwarzer Stahlflansch befestigt. Rohre zum Einbau von Heizelementen und einem einstellbaren Thermostat werden in einem bestimmten Winkel an den Flansch geschweißt. Die Neigung der Rohre (Führungen) für Heizelemente und Thermostat ist für die Vielseitigkeit der Installation (vertikal und horizontal) des Warmwasserbereiters erforderlich.
Keine Wassertemperaturanzeige (außer EWH Digital). In die Flanschrohre werden 2 oder 3 Heizelemente eingesetzt. Leistung von 800 bis 1200 W. je nach Volumen des Warmwasserbereiters. Die Heizelemente werden mit Schrauben befestigt.
Nach dem Austausch des Heizelements muss die Zuverlässigkeit der Befestigung des Heizelements überprüft werden (es gab Fälle, in denen das Heizelement während des Betriebs des Warmwasserbereiters herausfiel). In das freie Rohr wird ein einstellbarer Thermostat (Ballon und Kapillare) eingesetzt, der Thermostatmechanismus selbst ist am Bedienfeld befestigt.
Auf der Innenseite des Flansches befindet sich eine Halterung für die Magnesiumanode. Die Anode hat eine Opferfunktion, das allmähliche Zusammenfallen schützt Tank und Flansch vor Korrosion, wenn die Emaille abplatzt (während des Betriebs unvermeidlich). Am Flansch wird von unten ein Schutzthermostat befestigt, der auch die Funktion einer Klemmleiste übernimmt. Der Sicherheitsthermostat überwacht die Temperatur des Flansches. Bei Überhitzung des Flansches unterbricht der Thermostat den gesamten Stromkreis. Zum Neustart roten Knopf am Thermostatgehäuse drücken. Wenn kein Bimetall-Sicherheitsthermostat vorhanden ist, kann ein Kapillarthermostat installiert werden. In diesem Fall ist es erforderlich, die Sicherheitsthermostatkapillare zusammen mit der verstellbaren Thermostatkapillare in die Flanschhülse einzusetzen.
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Das Netzkabel hat keinen RCD. Dies erfordert die Installation eines zusätzlichen Schutzes in der Schalttafel.
Bei Warmwasserbereitern der Serie EWH Eco wird anstelle eines Flansches ein Nassheizstab eingebaut. Die Befestigungsmaße sind mit dem Flansch gleich.
Bei Warmwasserbereitern der Digital-Serie ist anstelle eines Thermostats eine elektronische Einheit mit Temperaturregelung installiert. Der Schwachpunkt der Elektronik ist das Relais. Ohne Heizung können die Relaiskontakte brennen oder es befindet sich kein Lötmittel auf der Leiterplatte.
Ein Merkmal der EWH Slim Warmwasserbereiter-Modelle: ein länglicher, zigarrenförmiger Körper. Es wird ein Stabthermostat verwendet. Heizelemente 800 W vom Typ „Haarnadel“ L = 325 (kurz) sind installiert, stärkere treten nicht über die Länge in den Flansch ein. Es wird keine 1/2 Leistung geschaltet, zwei Heizelemente arbeiten ständig.
Schwaches Heizen oder kein Heizen bei leuchtender Heizkontrollleuchte weist auf eine Fehlfunktion eines oder aller Heizelemente hin. Für den Austausch der Heizelemente ist kein Wasserablass und keine Demontage des Warmwasserbereiters erforderlich (bei Einhaltung der Abstände zwischen Warmwasserbereiter und Boden bzw. Wand). Wir entfernen die untere Abdeckung, lösen dazu 10-12 Schrauben, bewegen die Abdeckung ein wenig nach unten und ziehen die Abdeckung dann mit erheblichem Kraftaufwand zu uns.
Wir entfernen die Klemmen vom Heizgerät, lösen die Befestigungsschraube und ziehen das Heizgerät nach unten.
Das Heizelement lässt sich in der Regel problemlos entfernen, vereinzelt kam es zum Verschweißen des Heizelements mit dem Flanschrohr (meist wegen fehlender Erdung oder falsch gewähltem Leitungsschutzschalter).
Um das festsitzende Heizelement zu demontieren, muss es mit einer Zange gegriffen und durch Drehen herausgezogen werden. Konnte das Heizelement nicht demontiert werden, wird der Flansch mit Heizelementen gewechselt.
Wenn keine Heizung vorhanden ist und die Kontrollleuchte aus ist, hat der Sicherheitsthermostat abgeschaltet. Es gibt verschiedene Gründe. Fehlfunktion des Arbeitsthermostats (Verletzung der Dichtheit der Thermostatkapillare, verschweißte Kontakte) In diesem Fall hat der Thermostat die Heizung nicht ausgeschaltet und der Notschutz funktionierte. Fehlerhafter Sicherheitsthermostat (verbrannte Kontakte). Häufiger wird der Notschutz durch Kalk- und Schlammbildung am Flansch ausgelöst. In diesem Fall liegt eine Verletzung der Wärmeübertragung und eine Überhitzung des Flansches vor. Um diese Fehlfunktion zu beseitigen, ist es notwendig, alles vom Flansch zu demontieren, dann den Flansch selbst zu entfernen und den Schlamm und Zunder überall zu entfernen.
Der Flansch wird in einer der sechs Positionen relativ zu den Schrauben installiert, aber die richtige Position ist diejenige, in der der Sicherheitsthermostat richtig passt. Diese Flanschposition muss notiert bzw. auswendig gelernt werden.
Die Flanschdichtung muss gewechselt werden (die Wiederverwendung der alten Dichtung bietet in der Regel keine Dichtheit). Auch die Position der Dichtung relativ zum Flansch ist gleich.
Flanschschrauben werden kreisförmig (in beliebigen Flanschverbindungen) mit einer Endkraft von 8-10 N/M angezogen. Nach der Installation des Flansches werden Heizelemente und Thermostate montiert, elektrische Spitzen werden an ihren Stellen installiert. Vor der Montage müssen die Spitzen festgezogen werden und nach der Montage ist der feste Sitz zu prüfen.
Verletzung der Dichtigkeit. Wasser kann unter der unteren Abdeckung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten herausfließen. Dies kann auf Wasserschläge und Korrosion des Tanks oder Flansches zurückzuführen sein. Hydraulische Schäden treten auf, wenn das Entlastungsventil nicht installiert ist. Beim Erhitzen dehnt sich das Wasser aus (ca. 3-4 Liter in einem 100-Liter-Kessel) und sehr hoher Druck wirkt auf die Wände des Tanks. Zuerst drückt es die Dichtung heraus, biegt dann den Flansch, blättert ab und löst die Emaille vom Tank.
Es kann repariert werden, indem der Flansch und die Dichtung ausgetauscht werden, wenn keine Absplitterungen auf der Emaille im Inneren des Tanks vorhanden sind. Wenn der Emaille abgefallen ist, macht es keinen Sinn, ihn zu reparieren, der Warmwasserbereiter rostet sehr schnell. Nach längerem wartungsfreiem Betrieb (Anodenwechsel und Schlammabfuhr) kann es am Innenbehälter und am Flansch zu Korrosionsschäden kommen. Das Vorhandensein und der Ort von Korrosion müssen visuell festgestellt werden.
Wenn überall Korrosionsspuren vorhanden sind und sich Feuchtigkeit auf allen Elementen des Kreislaufs befindet, ist höchstwahrscheinlich der Tank selbst korrodiert. Durchkorrosion des Innentanks ist irreparabel. Wenn Tropfen oder Wasseraustritt aus den Rohren des Flansches für Heizelemente oder Thermostat sichtbar sind, deutet dies auf Korrosion des Flansches hin. In diesem Fall sollten Sie sich nicht beeilen, den Flansch auszutauschen, es ist notwendig, den Tank zu inspizieren und über die Durchführbarkeit der Reparatur zu entscheiden. Bei vollständiger Zerstörung der Anode kann es zu mehreren Korrosionsstellen kommen.
Im Falle einer unvollständigen Sammlung von Wasser im Kesseltank muss das Vorhandensein einer Warmwasserentnahmeleitung überprüft werden.
Hauptmerkmale: Der Warmwasserbereiter erzeugt durch Verdampfung etwa ein Drittel des Nennvolumens an kochendem Wasser. Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn Sie die Eingabe mit der Ausgabe verwechseln. Der Warmwasserbereiter dient zum Erhitzen von Wasser.
Die Verwendung zum Heizen und zum Heizen eines beheizten Handtuchhalters ist nicht zulässig!
Bei Installation einer Umwälzpumpe und ständiger Wasserzirkulation fallen die Heizelemente schnell aus, es bildet sich schnell Kalk und es wird wenig Warmwasser produziert. Im Durchlauferhitzer erfolgt eine schichtweise Erwärmung des Wassers (oben heiß, unten kalt bei Wassereintritt). Bei Zirkulation vermischt sich das Wasser schnell und wird kalt, das Heizelement arbeitet ohne Abschaltung, fällt schnell aus, viel Kalk und Schlamm fällt heraus.
Absolut identische Warmwasserbereiter - Electrolux EWH 30-100 SL und AEG 30-100 Comfort. Völlig unterschiedliche Warmwasserbereiter - AEG 30-100 Comfort und AEG Comfort 30-100.
Sie werden von verschiedenen Fabriken mit unterschiedlichen Komponenten hergestellt.
Die von Gorenje hergestellten Warmwasserbereiter sind im Design den Warmwasserbereitern von Fagor sehr ähnlich.
Veröffentlicht von: admin in Haushaltsgeräte 21.05.2018 0 232 Aufrufe
Garantie- und Nachgarantiereparatur von Electrolux-Warmwasserbereitern.
Autorisiertes Servicezentrum Electrolux.
Servicepartnerschaft mit dem föderalen Online-Shop Rusklimat.
Warmwasserbereiter EWH Centurio werden durch Modelle mit einem Volumen von 30,50,80 und 100 Litern vertreten. China-Produktion.
Der häufigste Ausfall des EWH Centurio Warmwasserbereiters ist eine Fehlfunktion des Heizelements. Anzeichen einer Fehlfunktion: keine Warmwasserbereitung oder häufiger der Fehlerstromschutzschalter entweder am Netzkabel oder an der Schalttafel. (Hier sehen Sie, wie Sie die Heizung überprüfen können) Es ist strengstens verboten, den RCD vom Netzkabel zu trennen. Zur Reparatur zerlegen wir den Warmwasserbereiter (Vorsicht, das Wasser läuft nie ganz ab). Drehen Sie es nach der Demontage mit den Beschlägen auf den Kopf und entfernen Sie die Schutzabdeckung.
Dann beginnen wir nach und nach, die Thermostate und die Stromversorgung des Thermometers zu entfernen, alle Muttern abzuschrauben und den Befestigungsflansch des Heizelements zu entfernen.
Wir nehmen das Heizelement aus dem Tank. Beim Austausch des Heizelements darf die Heizelementdichtung nicht gewechselt werden. Selbst beim sekundären Austausch des Heizelements gab es keinen einzigen Leckagefall.
Wir sammeln alles an Ort und Stelle und prüfen.
Wenn das Thermometer keine Heiz- und Temperaturanzeige anzeigt, schalten Sie den RCD am Netzkabel ein. Überprüfen Sie den Sicherheitsthermostat.
Öffnet sich das Notthermostat, wird der Power-Knopf mit geringem Kraftaufwand und einem hörbaren Klick gedrückt.
Blick auf den Warmwasserbereiter im Inneren.
Der Tank ist gut aus Edelstahl gefertigt. Es gibt keine Korrosionsschutzanode. Anscheinend ist der häufige Ausfall des Heizelements auf das Fehlen einer Anode zurückzuführen.
Der zweithäufigste Fehler ist, dass die Thermometeranzeige nicht funktioniert. Reparaturen sind ohne Demontage der unteren Abdeckung nicht möglich. In diesem Fall muss die Stromversorgung des Displays (Thermometer) ausgetauscht werden.
Das Thermometer wird auf demselben Chip und derselben LED-Matrix hergestellt und fällt praktisch nicht aus. Der Warmwasserbereiter hat zwei unabhängige Stromkreise, einen zum Erhitzen des Wassers, den anderen zum Messen der Temperatur. Unabhängig vom Zustand des Thermometers wird das Wasser erhitzt.
Das "native" Netzteil kann durch einen MeanWell IRM-05-5 AC-DC-Netzwerkkonverter ersetzt werden (die beste Option).
Die dritte Fehlfunktion ist eine Verletzung der Dichtheit des Warmwasserbereitertanks selbst. In der Regel tritt es auf, wenn die Installation falsch ist. Installieren Sie kein Sicherheitsventil, das Überdruck entlastet. Eine Reparatur ist in diesem Fall nicht möglich (Zweck des Sicherheitsventils)
Wenn der Warmwasserbereiter in einer geschlossenen Nische einer Sanitärkabine oder an einer Wand hinter einer nicht entfernbaren dekorativen Wand aufgestellt wird, sind Reparaturen mit einer Erhöhung der Reparaturzeit und der Arbeitsintensität möglich. In diesem Fall ist der Reparaturansatz individuell.
In diesem Fall müssen Sie die seitlichen Schrauben lösen, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, wo Zugang besteht. Wenn die Schrauben nicht zugänglich sind, können Sie die untere Basis mit Gewalt ziehen und abziehen. Der Rumpfschaden wird minimal sein.
Entfernen Sie die untere Abdeckung (nachdem Sie das Wasser abgelassen und die angebrachten Armaturen demontiert haben).
Trennen Sie dann den Notthermostat, die Stromversorgung des Thermometers, die Klemme zur Befestigung des Netzkabels und die Thermostate. Entfernen Sie dann die Stromkabel von der Heizung und ziehen Sie sie nach unten, um das Bedienfeld zu demontieren.
Als nächstes lösen Sie allmählich die Muttern, mit denen die Ringklemme des Heizelements befestigt ist. Achten Sie darauf, einen Behälter mit mindestens 5 Litern Fassungsvermögen zu verwenden, um Wasser und Schlamm abzulassen. Entfernen Sie vorsichtig die Ringklemme und die Heizung.
Die Befestigungsschrauben des Heizelements sind eingebettet und können, wenn sie nicht geschäumt sind, herausfallen. Die Schrauben sind original, und im Falle eines Verlusts wird es schwierig sein, sie wiederzubekommen.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wir installieren das Heizelement, den Befestigungsring, das Bedienfeld, den Notthermostat, die Sensoren mit der Klemme, stellen die Anschlüsse des Stromkreises wieder her und schließen die untere Abdeckung. Wir verbinden den Wassereinlass und -auslass, füllen es mit Wasser, schalten es ein und verwenden es. Der Anschluss an das Stromnetz ohne Wasser ist nicht zulässig.
Das original chinesische Heizelement ist nicht sinnvoll einzubauen.
Am Flansch ist eine Anode angebracht, um die Nähte des Tanks zu schützen. Bei der Installation dieses Flansches muss beim Austausch der Heizelemente kein Wasser abgelassen werden.
Die Leistung des Warmwasserbereiters ist ca. 5-10 % geringer als angegeben.
Als Hauptursache für Kesselausfälle gilt eine schlechte Wasserqualität. Dadurch bildet sich auf der Oberfläche des Heizelements Kalk, die Innenwände des Tanks sind anfällig für Korrosion, was in Zukunft schwerwiegendere Folgen und kostspielige Reparaturen im Servicecenter nach sich ziehen wird. Darüber hinaus kann der Warmwasserbereiter aufgrund eines unsachgemäßen Anschlusses an das Stromnetz und die Warm-/Kaltwasserkreisläufe ausfallen.
Bei letzterem muss beim Anschließen des Kessels unbedingt ein Sicherheitsventil zwischen dem aus dem Tank kommenden Rohr und dem Kaltwasserversorgungsrohr installiert werden, das den Tank vor einem Bruch während eines Wasserschlags schützt. Sie sollten auch nach Anleitung anschließen und, nicht weniger wichtig, nicht verwechseln, wo etwas angeschlossen wird. Manchmal treten Situationen auf, in denen der Warmwasserbereiter bei falscher Installation kein Wasser zieht. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall nicht in Panik geraten sollten. Es ist besser, sich noch einmal anzusehen, wie Sie die Geräte richtig an die Rohre anschließen, und Sie werden höchstwahrscheinlich verstehen, warum Ihr Wasser nicht kommt.
Damit Sie verstehen, wie ein Warmwasserspeicher unter verschiedenen Bedingungen repariert wird, werden wir separat überlegen, wie Sie alle möglichen Ausfälle mit unseren eigenen Händen beheben können.
Wenn der Boiler das Wasser nicht auf die gewünschte Temperatur erhitzt, aber beim Einschalten immer noch Geräusche macht, bedeutet dies, dass sich auf dem Heizelement Kalk gebildet hat, den Sie selbst reinigen müssen. Dies ist nicht schwierig, Sie müssen nur das Gerät vom Netzwerk trennen, das Wasser aus dem Tank ablassen und das Gehäuse zerlegen, um das Heizelement zu entfernen. Sie werden keine Schwierigkeiten haben, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, aber das Ablassen des Wassers kann die Reparatur etwas erschweren. Wir empfehlen sofort, sich ein Video-Tutorial anzusehen, das eine einfache Methode zur Lösung dieser Schwierigkeit zeigt:
Nachdem Sie den Tank geleert haben, müssen Sie den Kessel mit Ihren eigenen Händen zerlegen. Trennen Sie dazu vorsichtig alle mit dem Thermostat verbundenen Fastons und lösen Sie die Schrauben, die normalerweise 6 Stück sind.
Beim Herausziehen des Heizelements strömt noch etwas Wasser aus, das im Tank verblieben ist. Es wird empfohlen, das Heizelement selbst sofort zu reinigen, solange es nass ist und die Kalkablagerungen nicht ausgehärtet sind. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung spezieller Produkte, die auf das Heizgerät gesprüht werden können. Nach einiger Zeit lassen sich Ablagerungen mühelos mit einem Holzspatel oder auch einem stumpfen Messer entfernen. Zur Reparatur können Sie die Heizung auch in einem Eimer mit einer speziellen Säure zum Wasser kochen, wodurch das Problem effektiv gelöst wird. Um den Kalk sicher loszuwerden, raten wir Ihnen, die Röhren mit feinkörnigem Schleifpapier („Schleifpapier“) metallisch zu reinigen.
Gleichzeitig mit der Reparatur des Kessels, der Wasser lange oder schwach erhitzt, wird empfohlen, die Magnesiumanode auszutauschen, die den Tank vor Korrosion schützt. Demontieren Sie dazu die abgenutzte Stange und kaufen Sie genau die gleiche, um den Austausch selbst vorzunehmen!
