DIY Honda Accord ABS Block Reparatur

Es war: periodisch wurde die Lampe der Fehlfunktion des ABS, der elektrischen Servolenkung eingeschaltet.

Nach Renovierung: Alles funktioniert einwandfrei.

Im Allgemeinen hatten ABS-Steuergeräte bereits eine Reihe von Funktionen. Zum einen stellten sie 2, manchmal 3 verschiedene Teile dar, die in einen Ventilkörper mit Magnetventilen, ein elektronisches ABS-Steuergerät und, falls vorhanden, dann auch noch ein separates Steuergerät für Richtungsstabilität unterteilt waren. Außerdem verfügten die Steuergeräte selbst über die gängigsten Leiterplatten, Stecker etc.

In dieser Kombination hatten die ABS-Systeme eine Reihe von externen Problemen wie Sensordefekte, Drahtbrüche und Kurzschlüsse. Es gab Probleme mit Steckern und Steckern, schlechte Kontakte. Es gab Fehler in den Leiterplatten selbst und den Elementen. Außerdem waren die Leiterplatten selbst recht gut reparierbar, die Bauteile bezahlbar.

Nach einiger Zeit beschlossen die Hersteller von ABS-Blöcken, die Fertigungstechnologie der Platten auf ABS-Blöcke umzustellen. Das Ziel bestand darin, die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen, indem unnötige Stecker und Kabel beseitigt wurden. Es wurde nämlich beschlossen, den elektronischen Teil des Systems (die Steuereinheit selbst) und eine Reihe von Ventilen mit einer Pumpe in einem Gehäuse unterzubringen. Da es damals noch keine Möglichkeit gab, einige maßgefertigte Elemente an einem winzigen Ort unterzubringen, entschied man sich, sofort eine Platine in Form einer Hybridschaltung auf einem Keramiksubstrat zu bestellen. Im Inneren des Blocks befand sich eine solche Schaltung mit einem Keramikpad mit aufgebrachten Widerständen und aufgelöteten Kondensatoren. Die Mikroschaltungen selbst wurden dort ausgepackt, wodurch Platz gespart werden konnte. Und zur Keramikplatine wurde mit kleinen vergoldeten oder versilberten Drähten eine Verbindung hergestellt.

Diese Methode hatte mehrere Vorteile. Erstens stellte sich heraus, dass der Hersteller das wollte, um unnötige Drähte loszuwerden. Zum anderen konnten auf einer Fläche von 3x4 Zentimetern bis zu 2 Steuergeräte mit Leistungskaskaden platziert werden. Es war sowohl die ABS-Einheit als auch die ESP-Einheit. Alles ist sehr gut geworden, sogar nichts. Wäre da nur nicht ein anderes Problem – das System ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturänderungen und Vibrationen geworden. Das erste, was wir bekamen, waren die abgelösten Leiter von der Hybridplatine selbst. Obwohl es nicht wirklich viele Probleme gab.

Die Möglichkeit, PCBs mit mehr als 2 Lagen herzustellen und die Verfügbarkeit von kundenspezifischen ICs mit einer hohen Abtastrate ermöglichten jedoch den Übergang zur 3. Generation von ABS-Geräten, bei denen wieder eine normale PCB verwendet wurde. Nur in diesem Fall war alles in einem Gehäuse der ABS-Einheit untergebracht. Wir haben es geschafft, die Mängel der Hybridschaltung zu beseitigen, aber dennoch blieben einige Probleme bestehen.

Sogar japanische Elektronikhersteller sind auf diesen Rechen getreten. Die Europäer blieben nicht hinter ihnen zurück. Eine defekte Leiterplatte führt hier zur Funktionsunfähigkeit des Systems. Um es zu beheben, müssen Sie zuerst zum Board selbst gelangen. Der Block ist "trepaniert", und es wird ein ausgezeichneter Zugang erreicht. Nach Behebung des Platinendefekts wird das Gerät versiegelt. Sie können das Auto bedienen, ohne sich über Probleme mit ABS und Stabilitätskontrolle Gedanken machen zu müssen.

Allerdings gab es bei unserem Honda Accord einen Defekt am Block, der für ABS-Blöcke moderner europäischer Hersteller nicht typisch ist. Es gab einen berührungslosen Kontakt der Leiter, die die Leiterplatte mit einer Gruppe von externen Steckverbindern verbanden, was zu einem periodischen Systemausfall führte. Die Leiter wurden durch MGTF-Litzen ersetzt, alles wurde getestet und funktioniert einwandfrei.

Folgendes gehört nicht mir, aber ich denke, es wird sich als nützlich erweisen)

KOKOREV Wassili Wladimirowitsch, Kurgan

Fortsetzung des Themas (Link mit Bildern gebe ich html? Start = 1):
In Fortsetzung des Artikels, der auf der Website von Sergey vom 13.01.2003 veröffentlicht wurde. (wofür vielen Dank).
Bei der Reparatur des ABS-Sensors habe ich versucht, alle meine Aktionen aufzuzeichnen. Eine Digitalkamera ist immer griffbereit, so dass bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen herausgekommen sind.

Hintergrund: im Abstand von fünf Tagen sind beide ABS-Sensoren vorne (Toyota Carina E, Sensorcode - 89542-05020, 89543-05020) ausgefallen, ABS-Fehleranzeige, Auslesen der Fehlercodes ergab - eine Unterbrechung der Sensoren (Foto 1 .) , 2).

Der Widerstand zwischen den Anschlüssen beider Sensoren zeigte Null. Stimmt, ich verstehe immer noch nicht, und ich werde jedem dankbar sein, der Ihnen den Grund für diesen Ausfall der Sensoren nennen kann. Da kam einem natürlich sofort der Gedanke an einen Drahtbruch zwischen Sensorstecker und Sensor selbst in den Sinn. Ich bin 10 cm vom Sensor zurückgetreten und habe den Draht durchtrennt, die Widerstandsmessung ergab das gleiche Ergebnis. Dann schneide ich den Draht so weit wie möglich bis zum Sensorkörper und das Ergebnis ist wieder das gleiche. Meine nächsten Schritte waren Maßnahmen zum schrittweisen Absägen eines Teils des Sensorkörpers von der Drahtseite, und so mehrere Iterationen - Absägen, Widerstandsmessung. Durch solche Aktionen erreichte ich den Teil des Gehäuses mit der Halterung. Ich war enttäuscht, nach zwei Stunden mühevoller Arbeit kam kein Ergebnis, Gedanken blitzten in meinem Kopf auf: „Ich muss 200 Dollar für Sensoren bezahlen“. Aber das Interesse forderte trotzdem seinen Tribut. Außerdem ist einer der Sensoren bereits zur Hälfte zerlegt. Und ich beschloss, den ganzen Weg zu gehen. Im nächsten Schritt wurden mit einem Messschieber die Parameter des Sensors gemessen - die Länge von der Halterung bis zur Spitze - 22 mm, Durchmesser 17 mm (Foto 3).

Der nächste Schritt besteht darin, den Teil des Sensors mit der Spule im Inneren abzusägen. Um die Sensorhalterung nicht zu beschädigen, mit einer Metallsäge vorsichtig einen Schnitt zwischen der Halterung und dem Arbeitsteil des Sensors vornehmen. Mit dem Gefühl, dass das Sägeblatt das Metall erreicht hat (das ist der Sensormagnet, (leider ist er halb in der Sensorhalterung) machen wir einen Schnitt um den Sensor und trennen dann vorsichtig die Sensorhalterung von der Spule (Foto 4, 5)

Der nächste Schritt besteht darin, die Kunststoffhülle von der Sensorspule zu entfernen, ohne die Spule zu beschädigen. (Foto 6, 7).

Dazu schneiden wir den äußersten Teil der Spule durch, berühren die Spulenwicklung leicht (Foto 6), hebeln dann die Schale mit einem scharfen Gegenstand von der Seite der Wicklung und entfernen sie. Sie atmeten erleichtert auf, der Spulenkörper ist nicht beschädigt. Es folgt das mühsame Aufwickeln des Drahtes und am Ende haben wir einen intakten Spulenrahmen (Foto 7).

Der nächste Schritt, einer der kritischsten, ist das Wickeln einer neuen Spule. Ich habe einen ähnlichen Draht von der RES-8-Relaisspule verwendet, er ist jedoch etwas dünner als der Original (nach der Füllung der Spule zu urteilen - der Originalspulenrahmen ist fast vollständig gefüllt, ich habe weniger bekommen), aber ich tue es nicht Ich habe kein Gerät, das den Drahtdurchmesser misst und daher musste ich aufs Auge handeln. Sie können, wie Sergey in einem früheren Artikel empfohlen hat, mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Drehzahlregler enden. Der Draht ist wirklich dünn, der kleinste Fehler und er bricht. Ausgehend davon ist es besser, nicht zu hetzen - Sie fahren leiser weiter. (Foto 8).

Wir wickeln so viel wie möglich auf, reißen den Draht ab und machen die erste Widerstandsmessung. Der Widerstand sollte laut Anleitung im Bereich von 0,92 - 1,22 kOhm liegen. Nach mehreren Iterationen des Abwickelns des Drahtes und des Messens verlöten wir die Leitungen, es ist wünschenswert, die Schlussfolgerungen aus einem Litzendraht zu ziehen. Als nächstes verstärken wir die Leitungen und isolieren die Spule. Wir führen eine Kontrollmessung des Widerstands durch (man weiß nie, dass beim Löten, Isolieren usw. ein Drahtbruch aufgetreten ist). Nachdem die Schlussfolgerungen fixiert sind (übrigens können Sie sie durch Aufwickeln mehrerer Fadenwindungen beheben), können Sie bereits aufatmen - die Spule ist fertig. (Foto 9)

Die wichtigste Arbeit ist getan, Sie können mit der Bildung eines langlebigen Sensorkörpers fortfahren. Dazu benötigen Sie: Kleber auf Epoxidharzbasis. Sie können unseren russischen Epoxidkleber verwenden, aber ich habe Staatsleim von Done Deal verwendet.Im Gegensatz zu unserem härtet es in vier Minuten aus und polymerisiert in 1 Stunde vollständig. Die Gießform wurde aus dem Körper eines Elektrolytkondensators mit einem Innendurchmesser von 17 mm verwendet. Ich habe den Boden des Kondensators abgeschnitten und alle Innenseiten herausgenommen. Dann habe ich auf der gegenüberliegenden Seite in der Mitte ein Loch für den Spulenkern gemacht. Wir löten die Spulenkabel an den Sensordraht. Wir bereiten den Kleber vor, gießen ihn unter dem Kondensator in das Gehäuse und tauchen die gesamte Struktur dort ein. (Foto 10).

Wir warten 1 Stunde und entfernen vorsichtig mit einer Zange oder einer Zange das Kondensatorgehäuse von der Spule. Als Ergebnis erhalten wir einen vorgefertigten Sensor (Foto 11).

Es bleibt noch ein wenig die Sensorhalterung vorzubereiten und aneinander zu kleben. Wir bohren ein Loch in die Sensorhalterung entlang des Durchmessers des Spulenkörpers (17mm). Als nächstes messen wir 22mm von der Tülle des Spulenkerns, setzen die Halterung bis zu dieser Markierung auf und kleben sie. Die Hauptsache ist, die Rechtwinkligkeit dieser Teile zu beachten, sonst kann es in Zukunft bei der Befestigung an der Radnabe zu Montageproblemen kommen. (Foto 12, 13).

Abschließende Schritte: Wir versuchen den Sensor einzuführen, ggf. die Kleberschicht mit Schmirgelpapier vorsichtig entfernen, bis der Sensor leicht in das Loch eindringen kann. Wir überprüfen den Abstand zwischen den Zähnen der Nabe und dem Sensorkern (laut Anleitung sollte der Abstand 0,9 - 1,1 mm betragen), ggf. verwenden Sie eine Dichtung. Nun, aus Gründen der Ästhetik lackieren wir den Sensor als letzten Arbeitsgang mit schwarzer Farbe aus einer Spraydose.

Alles ist fertig, wir schließen den Sensor an den Stecker an, schalten die Zündung ein und erhalten das lang ersehnte Ergebnis - die ABS-Anzeige ging nach 3 Sekunden aus. Das ABS-Gehirn hat die Veränderung nicht einmal bemerkt. Natürlich muss die Leistung des ABS im Einsatz überprüft und das Bremsergebnis ermittelt werden.

Der Sensor ist wie erwartet kaputt gegangen - das Teil mit der Schraube ist von der Spule selbst abgebrochen, die Spule blieb in der Faust und es gab keine Möglichkeit, sie herauszuziehen. Dann bohrte er die Wicklung auf und bohrte alles mit einer Ahle aus.
Ich wollte den Sensorkörper behalten, scheiterte aber. Nur der Kern blieb intakt. Nun, ich habe einen Messschieber genommen und gemessen. Als nächstes machte ich einen Rahmen mit dem Kern als Dorn zum Kleben des zylindrischen Teils. Ich habe den zylindrischen Teil selbst etwas länger als nötig gemacht. Nach dem Kleben wurde der Kern herausgenommen und durch einen Metallstab ersetzt (wie ein Dorn ist es bequemer, damit zu arbeiten).
Weiter schneide ich die Seitenteile der Spule aus dickem Papier zurecht und klebe sie entsprechend den benötigten Maßen auf. Dann habe ich die ganze Spule mit Sekundenkleber getränkt, getrocknet, trocknet schnell (auf der Batterie).

Bleibt das Endteil der alten Spule darauf zurück, muss diese entfernt werden, darunter befindet sich ein Magnet. Wenn die alten Schlussfolgerungen wegfallen, ist es egal. Wir halbieren den Teil, der außen ist, wo der externe Draht passt. Wir finden dort Kontakte und stechen daneben Löcher. Jetzt können die Anschlüsse der Wicklungen hineingesteckt und verlötet werden. Wir messen den Widerstand vom Block - wir sind OK, d.h. hat nichts abgeschnitten. Nun, ein zweiter Seufzer der Erleichterung. Die Spule auf der Basis hält gut genug, der Magnet ist stark, aber für den Fall, dass ein paar Tropfen des gleichen Klebers nicht stören. Alles einstecken, Schraube anziehen - zum Teufel damit, mit einem Spalt zwischen der Basis des Sensors und der Faust! Das Pad ist dick. Wir stecken den Stecker ein, schalten die Zündung ein - die ABS-Anzeige erlischt nach 3 Sekunden - gut, wir treffen den Widerstand. Wir setzen das Rad auf, fahren los - das Display leuchtet nicht (möglicherweise reicht der Signalpegel nicht aus), wir bremsen auf den Boden und siehe da, das Pedal zuckte!
Schnurrbart! Arbeiten.

Wir gehen in die Garage, decken die Lücke mit Sislikon-Dichtmittel ab, schrauben alle Schellen an, und das ist ALLES! Man dachte, dass der Signalpegel nicht ausreichen würde - dann ist entweder der Kern weit vom Zahnrad entfernt - es ist notwendig, ihn zu bewegen oder die Windungszahl in der Wicklung zu erhöhen, aber es schien zu funktionieren.
Aber es gibt keine Bilder, kein Vertrauen in den Erfolg, und dann wurde alles sehr handwerklich und primitiv direkt in der Küche gemacht

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So sah der Block zunächst nach dem Lösen der Befestigungsschrauben aus:

Schauen wir uns als nächstes den gleichen Block an, der bereits zerlegt wurde. Analysieren wir es noch einmal.

Zusammen mit einem Befestigungselement blockieren.

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Ich habe GD1 von GD3 aufgesetzt, ohne den mittleren Teil des Modulators zu entfernen, um die Bremsen nicht zu entlüften. Ich habe den Motor und die Mikroschaltung geändert. Funktioniert ohne Probleme.

Beitrag wurde bearbeitet egorlunev – 17.9.2013, 17:04

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interessante Situevina.
Wenn die Zündung eingeschaltet wird, leuchtet die ABS-Leuchte der Aufgeräumten auf und erlischt.
Aber! die Kabel zu den beiden ABS-Sensoren sind einfach abgerissen) und ABS funktioniert natürlich nicht.
elm327 zeigt nur Lambda-Fehler an.

was ist das und wie ist das zu verstehen?

wo kann man die diagnose starten? Vielleicht sind die Bauchmuskeln irgendwie komplett ausgeschaltet?

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Höchstwahrscheinlich ist es zusammengefallen. Überprüfen Sie den Abstand (gemäß der Anleitung 0,5 mm), klingeln Sie die Drähte.

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Hilf mir, die Bauchmuskeln herauszufinden. Ich habe es mit einem nicht funktionierenden gekauft. Es gibt zwei Fehler - 14 und 51.
Der Sensor wurde getauscht, der ABS-Motor auch.Ich habe die Fehler zurückgesetzt,keine Änderung,nach 200m leuchtet sie wieder auf.Die gleichen Fehler wie vor dem Tausch.
Die Sicherungen sind intakt.

Beitrag wurde bearbeitet DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

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Beitrag wurde bearbeitet DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

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Schon mal die Sicherungen im Motorraum überprüft? Habe ich die Leistung des Motors überprüft?Ich habe meine Bürsten abgenommen und ersetzt, aber er brummt und dreht sich nicht, die Wicklung ist kurzgeschlossen.

Beitrag wurde bearbeitet bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

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DTC 11, 13, 15, 17: Raddrehzahlsensor (Unterbrechung / Masseschluss / Masseschluss)

1. Trennen Sie das Minuskabel von der Batterie.
2. Trennen Sie den 25P-Stecker von der ABS-Elektronik.
3. Schließen Sie das Batteriekabel wieder an.
4. Starten Sie den Motor.
5. Messen Sie die Spannung zwischen Fahrzeugmasse und den Klemmen + B und GND des entsprechenden Radsensors am 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts (siehe Tabelle).

Gibt es Spannungen?
JA - Den Kurzschluss zur Batteriespannung zwischen dem ABS-Modulator-Steuergerät und dem entsprechenden Raddrehzahlsensor beheben.
NEIN - Gehe zu 6.

6. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Position „OFF“.
7. Messen Sie den Widerstand des Stromkreises zwischen Fahrzeugmasse und den Klemmen + B und GND des entsprechenden Radsensors am 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts (siehe Tabelle).

Ist die Verbindung durchgehend?
JA - Gehe zu 8.
NEIN - Gehe zu 10.

8. Den 2P-Kabelbaumstecker vom entsprechenden Raddrehzahlsensor trennen.
9. Messen Sie den Widerstand des Stromkreises zwischen Fahrzeugmasse und den Klemmen + B und GND des entsprechenden Radsensors am 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts (siehe Tabelle).

Ist die Verbindung durchgehend?
JA - Masseschluss zwischen ABS-Modulator-Steuergerät und Raddrehzahlsensor beheben
NEIN - Ersetzen Sie den Raddrehzahlsensor.n

10. Messen Sie den Widerstand zwischen den Klemmen + B und GND 25P des ABS-Einheitssteckers des entsprechenden Radsensors (siehe Tabelle) und messen Sie dann den Widerstand zwischen denselben Klemmen, nachdem Sie die positiven und negativen Testleitungen am Tester vertauscht haben.

Ist der Widerstand auf beiden Seiten gleich unendlich?
JA - Gehe zu 11.
NEIN - Weiter mit 13.

11. Den 2P-Kabelbaumstecker vom entsprechenden Raddrehzahlsensor trennen.
12. Messen Sie den Widerstand zwischen den Klemmen + B und GND 25P des ABS-Einheitssteckers des entsprechenden Radsensors (siehe Tabelle) und messen Sie dann den Widerstand zwischen denselben Klemmen, nachdem Sie die positiven und negativen Testleitungen des Testers vertauscht haben.

Ist der Widerstand auf beiden Seiten gleich unendlich?
JA - Unterbrechung im Kabel zwischen ABS-Modulator-Steuergerät und Raddrehzahlsensor beheben.
NEIN - Ersetzen Sie den Raddrehzahlsensor.

13. Auf Durchgang zwischen den Klemmen + B und GND 25P des ABS-Einheitssteckers des entsprechenden Radsensors (siehe Tabelle) prüfen, dann auf Durchgang zwischen denselben Klemmen prüfen, nachdem Sie die positiven und negativen Messleitungen am Tester vertauscht haben.

Gibt es auf beiden Seiten Kettenkontinuität?
JA - Kurzschluss im Kabel zwischen ABS-Modulator-Steuergerät und Raddrehzahlsensor beheben.
NEIN - Prüfen Sie, ob der 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts fest sitzt. Gegebenenfalls das ABS-Modulator-Steuergerät durch ein funktionsfähiges ersetzen und erneut testen.

Heute sprechen wir über eine ziemlich einfache Panne, die bei schlechtem Wetter zum Kontrollverlust auf der Straße beitragen kann. Zu uns kam ein Honda Accord mit einem ABS-Emblem auf der Platine. Es wurde beschlossen, eine Diagnose durchzuführen, bei der sich herausstellte, dass die ABS-Einheit außer Betrieb war. Unser Vorarbeiter installierte die ABS-Auftragseinheit. Da dieses Gerät sehr launisch ist, empfehlen wir, es nur in spezialisierten Zentren zu installieren. Die Hauptsache ist, genau die gleiche ABS-Einheit zu installieren, die am Auto war, die Nummer muss übereinstimmen, sonst funktioniert es nicht. Nach der Installation haben wir die Funktion des Autos überprüft.

Unsere anderen Arbeiten mit Honda-Autos können eingesehen werden: hier.

Diagnose von Honda-Autos auf Paveletskaya. Einbau des ABS-Blocks Honda Accord.

Wir verwenden nur hochwertige und bewährte Geräte.

Bei allen Fragen, die Sie interessieren, sowie zur Terminvereinbarung für Reparaturen erreichen Sie uns unter: +7 (495) 507-90-17.

Die meisten modernen Autos sind mit einer Reihe von Systemen ausgestattet, die auf die Fahrsicherheit ausgerichtet sind. Um ein Blockieren der Räder bei starkem Bremsen oder auf rutschiger Straße zu verhindern, kommt das Antiblockiersystem ABS (ABS) zum Einsatz. Es ist bekannt, dass vollständig blockierte Räder den Bremsweg eines Autos verlängern, und wenn nur wenige Räder blockiert sind, wird das Auto eher ins Schleudern geraten.

Das ABS umfasst mehrere Systeme - das Antiblockiersystem selbst, das Stabilitätskontrollsystem und die Notbremsung. Der gesamte Komplex wird von einer elektronischen Steuereinheit gesteuert, und das letzte Gerät ist das Hydrauliksystem des Fahrzeugs.

Signale für den Betrieb der ABS-Systeme kommen von einem Sensor, der an jedem der Räder installiert ist und die Drehung des Rades in jedem Moment der Bewegung überwacht. Ausgehend von der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Raddrehzahl, dem Zustand der Fahrbahn oder dem Neigungswinkel der Fahrbahn werden am Ausgang der Elektronik Signale für die Steuerventile von Hydrauliksystemen erzeugt.

Das ABS-System ist sehr wichtig für das sichere Fahren eines Autos, daher müssen Sie vor der Reparatur mit Ihren eigenen Händen alles sorgfältig abwägen.Die Diagnose und Reparatur von Blöcken des ABS-Systems in einem Autoservice, auch wenn dies etwas mehr kostet als mit Ihren eigenen Händen, garantiert, dass Fehler nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt auftreten.

Dies gilt insbesondere für diejenigen, die den Umgang mit dem ABS gewohnt sind und sich auf seine Leistung verlassen.

Wie die meisten elektronischen Systeme verfügt das ABS über eine primäre Selbstdiagnose, die beim Drehen des Schlüssels ausgelöst wird. Die Diagnose dauert normalerweise einige Sekunden. Werden nach dieser Zeit keine Systemstörungen festgestellt, erlischt der Alarm auf dem Armaturenbrett. Während der Fahrt arbeitet die ABS-Diagnose kontinuierlich und bei Parametern der Sensoren oder Endgeräte, die nicht im Toleranzbereich liegen, wird ein Störungsalarm ausgelöst. Bei der Signalisierung einer Störung ist es besonders bei kaltem Wetter und rutschigen Straßen erforderlich, einen geeigneten Ort für die Inspektion des Fahrzeugs oder den nächsten Autoservice zu finden. Manchmal kommt es vor, dass eine Fehlfunktion in wenigen Minuten mit Ihren eigenen Händen behoben werden kann.

Um Blockaden des ABS-Systems mit eigenen Händen zu reparieren, müssen Sie zuerst die Spannung der Batterie messen. Bei einer Spannung von weniger als 10,5 V schaltet das ABS-Steuergerät nicht ein, so dass keine Betriebsfehler vorliegen. Bei normaler Spannung müssen Sie die Fehlersuche fortsetzen. Die meisten davon sind auf die Verkabelung der Sensoren zurückzuführen. Feuchtigkeit, die in die Stecker eindringt, führt zu einer Oxidation der Kontakte. Daher müssen Sie zunächst den Zustand der Kontakte jedes Sensors des ABS-Systems beurteilen.

Ausfälle von ABS-Systemen werden sehr oft durch eine Fehlfunktion der Steuergerätesensoren verursacht. Um den ABS-Sensor zu betreiben, wird ein Zahnrad an den Naben befestigt, und der Sensor selbst ist ein Induktor, der sich in einem Abstand von 0,2–1,5 mm von den Zähnen befindet. Wenn alle Zähne vorhanden sind, müssen die Lücken zwischen ihnen und den Sensoren gemessen werden, ggf. die Befestigung der Sensoren nachjustieren. An den Zähnen und Oberflächen der Sensoren angesammelter Schmutz kann die Funktion des ABS beeinträchtigen.

Die Spulen selbst werden mit einem Ohmmeter überprüft. Das Gerät sollte je nach Sensortyp einen Widerstand von 1-3 kOhm aufweisen. Die Hauptsache ist, dass sie auf einem Auto alle gleich sind. Wenn die ABS-Sensorspule eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss aufweist oder sich stark von den anderen unterscheidet, muss sie ersetzt oder repariert werden. Es kann nur empfohlen werden, die Einführungsstelle der Anschlussleiter in das Gerät zu überprüfen. Vielleicht sind die Drähte gebrochen, und nachdem Sie ein wenig Isolierung vom Sensor entfernt haben, können Sie versuchen, die Unterbrechung oder den Kurzschluss zu löten. Viele Geräte lassen sich zerlegen, indem man sie mit einem Montage-Fön erhitzt und die Kunststoffabdeckung an der Drahteinführung entfernt. Unter dieser Abdeckung treten am häufigsten Brüche auf. In diesem Fall sind ABS-Reparaturen zum Selbermachen nicht sehr ernst. In Anbetracht der Kosten des Sensors kann eine solche Technik eine Existenzberechtigung haben.

Wenn die Sensoren in Ordnung sind und der Zustand der Verkabelung von ihnen zur Elektronikeinheit nicht zufriedenstellend ist, müssen Sie das Steuergerät überprüfen. Die DIY-Reparatur von ABS-Steuergeräten ist nur für diejenigen ratsam, die sich mit der Elektronik sehr gut auskennen, mit einem Lötkolben umgehen können und die Fähigkeiten haben, elektronische Geräte zu reparieren.

Das ABS-Steuergerät ist in der Regel nicht trennbar und hermetisch mit Klebstoff verschlossen. Die darauf befindliche Leiterplatte ist mit einem speziellen Dichtmittel gefüllt. Wenn Sie es vorsichtig öffnen, können Sie sich die an die Leiterplatte des Blocks gelöteten Drähte ansehen. Sehr oft halten sie Vibrationen nicht stand und lösen sich. Der gebrochene Draht muss vorsichtig verdampft und stattdessen ein anderer gelötet werden. Zum Löten benötigen Sie einen elektrischen Lötkolben mit einer Leistung von nicht mehr als 40 Watt. Als Flussmittel wird Kolophonium oder seine Lösung in Ethylalkohol verwendet.

Verwenden Sie keine Lötsäure zum Löten von Eisenmetallen, da diese mit der Zeit gedruckte Leiterbahnen und Kupferdrähte korrodieren.

Um die Spulen der Hydraulikventile zu überprüfen, müssen Sie deren Leitungen vom Dichtmittel befreien und eine Spannung von 12 V anlegen. Eine normale Spule sollte wie ein Elektromagnet wirken und Stahlgegenstände anziehen.

Spulenrückspulen und Leiterplattenreparatur sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Dies ist mit eigenen Händen sehr schwierig und zudem ohne Gewähr. In jedem Fall muss nach Abschluss der Reparatur die Versiegelungsschicht wiederhergestellt werden. Dazu können Sie neutrales Silikon verwenden. Normales Silikon enthält Essigsäure. Es kann nicht kategorisch verwendet werden.

Einige Zeit nach der Reparatur sind die Leiterbahnen auf der Steuergeräteplatine komplett korrodiert. Meist ist ein Austausch des Steuergerätes erforderlich.

Noch eine Anmerkung. Beim Bremsflüssigkeitswechsel im Auto muss diese auch aus dem Speicher (Druckspeicher) des ABS abgelassen werden. Dies kann durch mehrmaliges Drücken des Bremspedals bei ausgeschalteter Zündung erfolgen. Bei eingeschalteter Zündung versucht die Pumpe im Hydraulikblock den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Um Schäden an der Elektronik zu vermeiden, muss beim Schweißen am Auto auch das ABS-Steuergerät durch Ziehen des Steckers von den Stromkreisen getrennt werden.

Die Position der Elemente des Bremssystems mit ABS am Auto

Das ABS-Steuergerät hat folgende Funktionen:

- steuert ABS;
- berechnet die Geschwindigkeit des Autos;
- Führt Eigendiagnose des Systems durch: Fehlercodes mit Eigendiagnose und Sicherheitsfunktionen werden von zwei separaten Mikroprozessoren im Speicher abgelegt.

Das ABS-Steuergerät überprüft ständig jedes Rad auf Blockieren und steuert jedes Ventil, um bei Bedarf den Bremsflüssigkeitsdruck anzupassen.

Außerdem überprüft das ABS-Steuergerät die Funktion der Komponenten und schaltet das ABS ab, wenn eine Fehlfunktion erkannt wird.
Das Bremssystem wirkt dann wie ein Standardbremssystem.

Der Drehzahlsensor erfasst die Drehung des Rades und besteht aus einem Permanentmagneten und einer Spule. Die Vorderradsensoren erhalten Informationen von Zahnradrotoren, die sich auf den Antriebswellen befinden.

Beim Passieren der Rotorzähne in die Nähe des Sensors ändert sich das Magnetfeld des Sensors, wodurch ein Spannungsimpuls erzeugt wird.

Diese Spannung ist proportional zur Radgeschwindigkeit und kann gemessen werden.

Die ABS- und EBD-Warnleuchten befinden sich im Kombiinstrument.

1) Leuchtet nach dem Einschalten der Zündung für 3 Sekunden und erlischt dann.
2) Es erlischt, wenn der Motor gestartet wird.
3) Wenn die Lampe ständig leuchtet, liegen Verstöße im ABS vor.
4) Während des Selbsttests leuchtet die Lampe.
5) Wenn die Kontrollleuchte periodisch aufleuchtet, bedeutet dies, dass das ABS abnormal ist und die Systeme des Fahrzeugs so arbeiten, als ob es keine ABS- und ASR-Systeme im Fahrzeug gäbe.
6) Die Lampe leuchtet, wenn der elektrische Stecker von der ECU abgezogen wird.

EBD-Warnleuchte (elektronische Bremskraftverteilung):

1) Leuchtet nach dem Einschalten der Zündung.
2) Es erlischt, wenn der Motor gestartet wird.
3) Leuchtet auf, wenn der Feststellbremshebel betätigt wird.
4) Leuchtet bei niedrigem Bremsflüssigkeitsstand.
5) Leuchtet, wenn die elektronische Bremskraftverteilung EBD nicht funktioniert:
- bei einer Störung des Magnetventils;
- wenn mehr als ein Sensor ausfällt;
- bei einer Fehlfunktion des ECU-Steuergeräts;
- wenn die Spannung überschritten wird.

Hydraulische Steuereinheit (HCU)

Die Hydraulic Control Unit (HCU) besteht aus einer Pumpe mit Elektromotor und einem Ventilblock zur Regelung des ABS-Drucks.

Der Sensor befindet sich im Pumpenmotor und liefert ein Ausgangssignal an die ABS-Einheit, die die Leistung der Pumpe bestimmt.

Durchmesser der vorderen Bremsflüssigkeitsleitung: 4,8 mm
Durchmesser der Bremsflüssigkeitsleitung hinten: 4,8 mm

Eine Zweikreispumpe liefert den erforderlichen Druck und der Ventilblock verteilt den Druck auf die Radbremsen.

Das ABS-Steuergerät beginnt nach dem Einschalten der Zündung mit der Durchführung von Eigendiagnosefunktionen. Das ABS-Steuergerät erkennt einen Fehler für jeden Stromkreis und jede Komponente, indem es den Systemstatus mit einem begrenzten Satz von Bedingungen im ABS-Steuergerät vergleicht. Das ABS-Steuergerät speichert den Fehlercode und gibt ihn in Form von vierstelligen Codes an das Diagnosegerät aus.

Prüfung der Selbstdiagnosecodes

Der DTC ist eine vierstellige Zahl, die kontinuierlich angezeigt wird, bis der DTC vom Diagnose-Tester gelöscht wird.

In der Anleitung reparieren wir das Gerät der Marke - Bosch. Dies ist nicht das Beste von Abesoks, und außerdem ist genau dies bei den meisten Marken installiert.

zum Beispiel bei Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault und sogar Mercedes stoßen.

Position der ABS-Einheit unter der Haube des Audi A4

Das Problem beginnt mit einem lästigen Fehler und einem Ausrufezeichen im Vollbildmodus. Aufgrund dessen kann der Aufgeräumte nichts anderes anzeigen, bis er das Problem behebt.

Alles wäre in Ordnung und es scheint möglich zu sein, zu fahren, aber beim Verkauf stellt der Käufer oft viele Fragen, wenn er diese Schande sieht. Ja, und am entspanntesten auf der Elektrik – alles ist in Ordnung.

Häufiger tritt eine Störung im elektronischen Teil des Geräts auf.

Die Kontakte dort sind dünn und zerbrechlich. Wenn das Problem ähnlich wie das unten beschriebene ist, werden Sie mit ausreichender Erfahrung mit einem Lötkolben erfolgreich sein.

Wir demontieren.
Zuerst entfernen wir das elektronische Teil. Es ist mit sechs Schrauben mit dem hydraulischen (Haupt-)Teil verbunden. Ziehen Sie das Versorgungskabel ab, kriechen Sie dann hoch und schrauben Sie es mit einem praktischen Schlüssel ab.

12 Kontakte des Elektromoduls

Nun müssen Sie das Kunststoffgehäuse des Moduls vorsichtig öffnen. Wir schneiden mit einem Cutter sehr vorsichtig entlang der Naht, ohne das Messer tief einzutreiben. Sie können die Kontakte im Inneren berühren.

Der Koffer wurde geöffnet.
Wir untersuchen die Platine sorgfältig unter einer Lupe und einer hellen Lampe. Die Inspektion dieses Geräts ergab Schäden an zwei Kontakten auf der linken Seite, die zum Stecker führen.

Von außen sieht alles normal aus.

Durch leichtes Verschieben dieser Drähte konnten sie sich leicht von den Kontakten entfernen.

Löten Sie die Verkabelung vorsichtig fest. Anstelle dieser beiden können Sie auch einen neuen gemeinsamen Draht anlöten. Sie müssen sehr sorgfältig löten - überhitzen Sie nicht das gesamte Modul mit der Platine.

Wenn sie in der Löterfahrung nicht stark sind - es ist besser, es einem erfahrenen Freund oder einer Werkstatt zu geben.

Wir kleben das Gehäuse zurück - mit gutem Kleber (nicht super).

Wir bringen das Modul an seinen Platz zurück.

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  Ich bin mit der Arbeit des Meisters sehr zufrieden. Aufmerksam, treu. Hat in einer ziemlich ungewöhnlichen Situation alle mögliche Hilfe geleistet. Danke! Ich bin mit der Arbeit des Meisters sehr zufrieden. Aufmerksam, treu. Hat in einer ziemlich ungewöhnlichen Situation alle mögliche Hilfe geleistet. Danke! Wladimir
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  Am Freitag besuchte ich die Tankstelle in Butovo, ehrlich gesagt war ich angenehm überrascht. Erstens konnten sie mich prompt zur Arbeit bringen und 30 Minuten nach dem Anruf warteten sie schon an der Tankstelle auf mich. Nach weiteren 5 Minuten wurde das Auto in die Werkstatt gefahren und mit der Wartung begonnen. TÜV wurde schnell erledigt, außerdem boten sie mehrere weitere vorbeugende Reparaturen an, so dass wir das Auto in 4 Stunden auf den Winter vorbereiteten. Die Qualität der Reparatur kann ich noch nicht beurteilen - die Zeit wird es zeigen. Aber für den Kundenservice - ich kann solide 5k setzen! Ich war angenehm überrascht von der Verfügbarkeit der iOS-App! Alexei
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  Alexander Petrovich ist ein ausgezeichneter Meisterreceiver, der sein Geschäft versteht. Er kennt den Aufbau der Maschine sehr gut. Alles wird in Ihrem Autoservice schnell und effizient erledigt. Danke an Alexander Petrovich für die Reparatur unseres Autos, für den aufmerksamen Umgang mit unseren Wünschen und unserem Auto. Vielen Dank, wir kommen zu ihm. Anna

Eine Notbremsung führt zu einem Kontrollverlust mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass das Fahrzeug ins Schleudern kommt.Eine ähnliche Situation ergibt sich durch Blockieren der Räder, die auf der Fahrbahn rutschen (rutschen). Die gewonnene Geschwindigkeit verlängert den Bremsweg, bei dem das Auto erheblich ins Schleudern geraten kann, dramatisch. Die Haftung der Räder an der Fahrbahn wird stark reduziert.

Um eine solche Situation zu verhindern, ist das Auto mit einem System ausgestattet, das ein sanftes Bremsen garantiert. Ein erfahrener Fahrer kann eine solche Aufgabe auf höchstem Niveau bewältigen, aber auch hier wird ABS (Anti-Blockier-System) nicht überflüssig. Es ist in der gesamten Palette von Honda-Fahrzeugen installiert.

Das Antiblockiersystem ist eine komplexe elektronisch-mechanische Einheit, bestehend aus:

• Steuerventile und -kanäle in die Hauptleitung des Bremssystems eingebaut. Sie helfen, den Bremsflüssigkeitsdruck zu kontrollieren.
• Geschwindigkeitssensoren, die die Beschleunigung und Verzögerung jedes Rades messen. Die Daten werden an das Steuergerät gesendet.
• Die ABS-Einheit ist ein elektronisches Gerät, das Informationen von Bewegungssensoren empfängt. Die erhaltenen Werte werden verglichen, auf deren Grundlage die Ansteuerung von Kanälen und Ventilen korrigiert wird. Die Elektronikeinheit ist die am stärksten gefährdete Komponente des Systems, in den meisten Fällen ist sie es, die einer Aufarbeitung unterzogen wird.

Um das Antiblockiersystem zu reparieren, benötigen Sie eine moderne Spezialausrüstung, die sich nicht jeder Autoservice leisten kann. Nur wenn Sie es verwenden, können Sie die Funktion des ABS richtig beurteilen und das ABS-System vollständig wiederherstellen.

Alle technischen Servicezentren von Yauza Motors sind mit der erforderlichen Ausrüstung für die Reparatur von ABS verschiedener Modifikationen ausgestattet. Die Spezialisten aller unserer ATCs verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung effektiver Reparaturen in diesem Bereich.

Nachdem der Kunde die Reparatur des ABS-Systems den Meistern von Yauza Motors anvertraut hat, erhält der Kunde garantiert ein restauriertes Antiblockiersystem, das den Standards des Autoherstellers entspricht, mit einer verlängerten Lebensdauer.

Selbstdiagnose ABS, Honda Accord CC7

Es gibt eine gute Antwort zum Thema ABS-Selbstdiagnose (CC7)
SELBSTDIAGNOSE
Wenn ein Licht an den elektronischen Kontrollsystemen des Autos aufleuchtet (und es gibt 4 davon im Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - führen Sie a Selbsttest durchführen und aus seinen Ergebnissen Rückschlüsse auf Fehler und Fehlfunktionen in Systemen ziehen.

Es gibt mehrere Themen in den FAQ zur Selbstdiagnose (allerdings laut Nicken, aber die Technik unterscheidet sich überhaupt nicht)

Alles ist sehr einfach:
1. Schieben Sie den Beifahrersitz bis zum Anschlag nach hinten.
2. Nehmen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Handschuhfach von unten an der Aluminiumplatte befestigt ist. Beim zweiten Mal musst du das Handschuhfach nicht aufschrauben – denn du weißt schon wo der Stecker ist und kriecht.
3. man schaut unter dem steuergerät nach der lufteinlassklappe des ofens - kurz gesagt sieht man eine kiste mit einer schaumgummitür - und da sieht man ein paar allerlei kabel (das ist die verkabelung zum beifahrer Tür, die Verkabelung zur Ansteuerung des Lufteinlassklappenblocks usw.) - und man sucht dort nach so einem zweipoligen Chip (Stecker), der mit nichts verbunden ist (roter Pfeil auf dem Foto)

4. Wie Sie es vorfinden (und in der Regel ist es in der Regel direkt an der Wand ganz in der Ecke) - Sie nehmen einen sehr kleinen Draht - Sie reinigen ihn vom Oxid und stecken ein Ende hinein ein Loch des Chips und das andere in das andere.
5. Stecken Sie den Zündschlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn um eine Kerbe: Die Lichter auf Ihrem Panel sollten aufleuchten. Abhängig von der Konfiguration des Autos kann es viele oder nicht sehr viele davon geben, aber wir interessieren uns für eine gelbe Ampel - die mit dem Bild des Motors. Sie erlischt immer noch, wenn sie im Normalmodus erlischt (nicht während der Eigendiagnose) - ein Klicken ist unter dem Bedienfeld zu hören.

Es ist auf dem Foto zu sehen (unten links über der Motortemperaturanzeige).

Sie wird blinzeln. Darüber hinaus besteht das Blinken aus langem und kurzem Blinken. Langes Blinken sind Zehner, kurzes Blinken sind Einsen.
Zum Beispiel: vier lang, drei kurz - 43.
Dann schauen Sie hier auf das Selbstdiagnose-Codeschild:

Der oder die Codes werden im Abstand von zwei Sekunden wiederholt
Das gleiche gilt für die Selbstdiagnose von Systemen wie ABS (Anti-Block-Bruch-System) und SRS (auf Russisch - Airbag)
Sie müssen den gleichen zweipoligen Stecker schließen, hier ist ein Foto davon (obwohl das Auto englisch ist, aber alles ist genau wie bei uns):

ZY Ich erinnere Sie daran, dass die Verzögerung ist soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
З.З.Ы. Im Forum finden Sie mehrere Entschlüsselungen von Selbstdiagnosecodes, aber ich empfehle sogar, mein Typenschild zu verwenden - da es aus der Honda Accord CC7-Bedienungsanleitung (Reparaturhandbuch für die Honda Accord CC7-Modifikation) stammt.

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