Honda Accord ABS-Blockreparatur zum Selbermachen

Es war: die ABS-Störungslampe, die elektrische Servolenkung schaltete sich periodisch ein.

Nach Reparatur: Alles funktioniert einwandfrei.

Im Allgemeinen hatten ABS-Steuergeräte früher eine Reihe von Funktionen. Erstens, bevor sie 2 und manchmal 3 verschiedene Teile darstellten, die in einen Ventilkörper mit Elektroventilen, eine elektronische ABS-Steuereinheit und, falls vorhanden, dann eine separate Wechselkurssteuereinheit unterteilt waren. Darüber hinaus hatten die Steuereinheiten selbst die gängigsten Leiterplatten, Anschlüsse und so weiter.

In dieser Kombination hatten die ABS-Systeme eine Reihe von externen Problemen, wie Sensordefekte, Kabelbrüche und Kurzschlüsse. Es gab Probleme in Steckern und Steckern, schlechte Kontakte. Es gab Mängel bei den Leiterplatten und Elementen selbst. Außerdem waren die Leiterplatten selbst recht einfach zu reparieren, die Bauteile waren verfügbar.

Nach einiger Zeit entschieden sich die Hersteller von ABS-Blöcken, die Technologie zur Herstellung von ABS-Blockplatten zu ändern. Ziel war es, die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen, indem unnötige Stecker und Kabel eliminiert wurden. Sie entschieden sich nämlich dafür, den elektronischen Teil des Systems (die Steuereinheit selbst) und einen Satz Ventile mit einer Pumpe in einem Gehäuse unterzubringen. Aufgrund der damals fehlenden Möglichkeiten für einige kundenspezifische Elemente, die auf kleinstem Raum Platz finden mussten, wurde beschlossen, sofort eine Platine in Form einer Hybridschaltung auf einem Keramiksubstrat zu bestellen. Innerhalb des Blocks war eine solche Schaltung ein Keramikpad mit gesprühten Widerständen und gelöteten Kondensatoren. Dort wurden die Mikroschaltungen selbst ausgepackt, wodurch Platz gespart werden konnte. Und zur Keramikplatine wurde eine Verbindung mit kleinen vergoldeten oder versilberten Drähten hergestellt.

Diese Methode hatte eine Reihe von Vorteilen. Erstens stellte sich heraus, dass das erreicht wurde, was der Hersteller wollte - zusätzliche Kabel loszuwerden. Zweitens konnten auf einer Fläche von 3x4 Zentimetern bis zu 2 Steuergeräte mit Endstufen platziert werden. Es war sowohl eine ABS-Einheit als auch eine Einheit für das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP). Alles stellte sich heraus sehr sogar nichts. Wenn da nicht ein weiteres Problem wäre - das System ist sehr empfindlich gegenüber Temperaturänderungen und Vibrationen geworden. Das erste, was wir bekamen, war das Abreißen von Leitern von der Hybridplatine selbst. Obwohl es nicht wirklich viele Probleme gab.

Die Möglichkeit, Leiterplatten mit mehr als 2 Schichten herzustellen, und die Verfügbarkeit von kundenspezifischen ICs mit hoher Abtastrate ermöglichten jedoch den Übergang zur 3. Generation von ABS-Blöcken, bei der wieder die herkömmliche Leiterplatte verwendet wurde. Nur an diesem Tag wurde alles in einem Gehäuse des ABS-Blocks untergebracht. Es war möglich, die Defekte der Hybridschaltung zu beseitigen, aber dennoch blieben einige Probleme bestehen.

Sogar japanische Elektronikhersteller traten auf diesen Rechen. Die europäischen sind nicht zurückgeblieben. Ein Defekt der Leiterplatte führt hier zur Funktionsunfähigkeit des Systems. Um es zu beseitigen, müssen Sie zuerst zum Board selbst gelangen. Der Block wird „trepaniert“, ein ausgezeichneter Zugang wird erreicht. Nach Reparatur des Platinendefekts wird der Block versiegelt. Sie können das Auto bedienen, ohne sich Gedanken über Probleme mit ABS und Stabilitätskontrolle machen zu müssen.

Bei dem Block unseres Honda Accord gab es jedoch einen für ABS-Blöcke moderner europäischer Hersteller untypischen Defekt. Hier kam es zu einem Nichtkontakt der Leiter, die die Leiterplatte mit einer Gruppe von externen Anschlüssen verbinden, was zu einem periodischen Ausfall des Systems führte. Die Leiter wurden durch MGTF-Litzen ersetzt, alles wurde überprüft und funktioniert einwandfrei.

Das Folgende ist nicht mein eigenes, aber ich denke, es wird sich als nützlich erweisen)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

In Fortsetzung des Themas (ich gebe einen Link mit Bildern html? start = 1):
In Fortsetzung des auf der Website von Sergey veröffentlichten Artikels vom 13.01.2003. (wofür vielen Dank).
Bei der Reparatur des ABS-Sensors habe ich versucht, alle meine Aktionen zu beheben. Eine Digitalkamera ist immer griffbereit, so haben sich bebilderte Schritt-für-Schritt-Bedienungen herausgestellt.

Hintergrund: im Abstand von fünf Tagen sind beide vorderen ABS-Sensoren ausgefallen (Toyota Carina E, Sensorcode - 89542-05020, 89543-05020), ABS-Fehleranzeige, das Auslesen der Fehlercodes ergab einen offenen Sensorkreis (Foto 1, 2) .

Der Widerstand zwischen den Ausgängen beider Sensoren zeigte Null. Es stimmt, ich verstehe immer noch nicht, und ich werde jedem dankbar sein, der Ihnen den Grund für diesen Ausfall der Sensoren mitteilt. Da kam mir natürlich sofort der Gedanke an einen Kabelbruch zwischen Sensorstecker und Sensor selbst. 10 cm vom Sensor zurückgetreten und den Draht durchtrennt, die Widerstandsmessung ergab das gleiche Ergebnis. Dann schneide ich den Draht so weit wie möglich zum Sensorkörper ab, und das Ergebnis ist wieder dasselbe. Meine nächsten Schritte waren das allmähliche Absägen eines Teils des Sensorgehäuses von der Seite des Drahtes usw. für mehrere Iterationen - Sägeschnitt, Widerstandsmessung. Mit solchen Aktionen erreichte ich den Teil des Gehäuses mit der Halterung. Ich war enttäuscht, nach zwei Stunden mühsamer Arbeit gab es kein Ergebnis, Gedanken schossen durch meinen Kopf: „Ich muss 200 Dollar für Sensoren bezahlen“. Aber das Interesse forderte dennoch seinen Tribut. Außerdem ist einer der Sensoren bereits halb zerlegt. Und ich beschloss, den ganzen Weg zu gehen. Der nächste Schritt bestand darin, die Parameter des Sensors mit einem Messschieber zu messen - die Länge von der Halterung bis zur Spitze beträgt 22 mm, der Durchmesser beträgt 17 mm (Foto 3).

Der nächste Schritt ist das Absägen des Teils des Sensors mit der darin befindlichen Spule. Mit einer Metallfeile machen wir vorsichtig einen Schnitt zwischen der Halterung und dem Arbeitsteil des Sensors, um die Sensorhalterung nicht zu beschädigen. Wenn wir das Gefühl haben, dass das Sägeblatt das Metall erreicht hat (das ist der Sensormagnet, (leider steckt er zur Hälfte in der Sensorhalterung), machen wir einen Schnitt um den Sensor herum und trennen dann vorsichtig die Sensorhalterung von der Spule (Foto 4, 5)

Der nächste Schritt besteht darin, die Kunststoffhülle von der Sensorspule zu entfernen, ohne sie zu beschädigen. (Foto 6, 7).

Dazu schneiden wir den äußersten Teil der Spule durch und berühren leicht die Wicklung der Spule (Foto 6), dann hebeln wir die Hülle mit einem scharfen Gegenstand von der Seite der Wicklung und entfernen sie. Sie atmeten erleichtert auf, der Spulenkörper ist unbeschädigt. Danach folgt die mühselige Arbeit des Wickelns des Drahtes und als Ergebnis erhalten wir einen intakten Spulenrahmen (Foto 7).

Der nächste Schritt ist einer der wichtigsten - das Wickeln einer neuen Spule. Ich habe einen ähnlichen Draht von der Spule des RES-8-Relais verwendet, er ist jedoch etwas dünner als der Originaldraht (nach der Füllung der Spule zu urteilen, ist der Spulenrahmen im Original fast vollständig ausgefüllt, ich habe weniger bekommen). Aber ich habe kein Gerät, das den Durchmesser des Drahtes misst, und deshalb musste ich auf Augenhöhe handeln. Sie können, wie Sergei in einem früheren Artikel empfohlen hat, mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Drehzahlregler wickeln. Der Draht ist wirklich dünn, der kleinste Fehler und er bricht. Davon ausgehend ist es besser, sich nicht zu beeilen, - du wirst ruhiger weiter gehen. (Foto 8).

Wir wickeln die größtmögliche Menge auf, reißen den Draht ab und machen die erste Widerstandsmessung. Der Widerstand soll laut Handbuch im Bereich von 0,92 - 1,22 kOhm liegen. Nach mehreren Wiederholungen des Abwickelns des Drahtes und Messens löten wir die Leitungen, es ist wünschenswert, die Leitungen aus einem Litzendraht herzustellen. Als nächstes verstärken wir die Schlussfolgerungen und isolieren die Spule. Wir führen eine Kontrollmessung des Widerstands durch (man weiß nie, beim Löten, Isolieren usw. ist ein Drahtbruch aufgetreten). Nachdem die Schlussfolgerungen fixiert sind (Sie können sie übrigens durch Aufwickeln einiger Fadenwindungen fixieren), können Sie bereits aufatmen - die Spule ist fertig. (Foto 9)

Die wichtigste Arbeit ist erledigt, Sie können mit der Bildung eines haltbaren Sensorgehäuses fortfahren. Dazu benötigen Sie: Kleber auf Basis von Epoxidharzen. Sie können unseren russischen Epoxidkleber verwenden, aber ich habe den US-Kleber von Done Deal verwendet.Anders als bei uns härtet es in vier Minuten aus und polymerisiert vollständig in 1 Stunde. Die Form zum Gießen wurde aus dem Körper eines Elektrolytkondensators mit einem Innendurchmesser von 17 mm verwendet. Ich schnitt den unteren Teil des Kondensators ab und nahm alle Innereien heraus. Dann machte ich auf der gegenüberliegenden Seite in der Mitte ein Loch für den Spulenkern. Löten Sie die Spulenkabel an das Sensorkabel. Wir bereiten Klebstoff vor, gießen ihn unter dem Kondensator in das Gehäuse und tauchen die gesamte Struktur dort ein. (Foto 10).

Wir warten 1 Stunde und entfernen das Kondensatorgehäuse vorsichtig mit einem Seitenschneider oder einer Zange von der Spule. Als Ergebnis erhalten wir einen fertigen Sensor (Foto 11).

Es bleibt, die Sensorhalterung etwas vorzubereiten und miteinander zu verkleben. Wir bohren ein Loch in die Sensorhalterung entsprechend dem Durchmesser des Spulenkörpers (17mm). Als nächstes messen wir 22mm von der Nase des Spulenkerns, setzen die Halterung auf diese Markierung und kleben sie fest. Die Hauptsache ist, die Rechtwinkligkeit dieser Teile zu beachten, da es sonst in Zukunft zu Installationsproblemen kommen kann, wenn Sie das Rad an der Nabe befestigen müssen. (Foto 12, 13).

Letzte Schritte: Wir versuchen, den Sensor einzusetzen, entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig die Klebstoffschicht mit Schleifpapier, bis der Sensor leicht in das Loch eintritt. Wir überprüfen den Abstand zwischen den Zähnen an der Nabe und dem Sensorkern (laut Handbuch sollte der Abstand 0,9 - 1,1 mm betragen), verwenden Sie gegebenenfalls eine Dichtung. Nun, aus ästhetischen Gründen lackieren wir den Sensor als letzte Operation mit schwarzer Farbe aus der Dose.

Alles ist bereit, wir schließen den Sensor an den Stecker an, schalten die Zündung ein und erhalten das lang ersehnte Ergebnis - die ABS-Anzeige erlischt nach 3 Sekunden. Brain ABS bemerkte den Wechsel gar nicht. Natürlich muss die Leistung des ABS im Einsatz überprüft und das Bremsergebnis ermittelt werden.

Der Sensor brach wie erwartet - der Teil mit der Schraube brach von der Spule selbst ab, die Spule blieb in der Faust und es gab keine Möglichkeit, sie herauszuziehen. Dann bohrte ich durch die Wicklung und kratzte alles mit einer Ahle heraus.
Ich wollte den Sensorkörper retten, scheiterte aber. Nur der Kern blieb intakt. Nun, ich nahm einen Messschieber, nahm Maß. Als nächstes habe ich einen Rahmen gemacht, indem ich den Kern als Dorn zum Kleben des zylindrischen Teils benutzte. Ich habe den zylindrischen Teil selbst etwas länger als nötig gemacht. Nach dem Kleben wurde der Kern herausgenommen und stattdessen ein Metallstab eingesetzt (als Dorn ist es bequemer, damit zu arbeiten).
Außerdem habe ich die Seitenteile der Spule in der Größe aus dickem Papier ausgeschnitten und sie entsprechend den erforderlichen Abmessungen geklebt. Dann habe ich die gesamte Spule mit Sekundenkleber getränkt, getrocknet, trocknet schnell (auf einer Batterie).

Wenn das Endteil von der alten Spule dran bleibt, dann muss es entfernt werden, da ist ein Magnet darunter. Wenn die alten Schlussfolgerungen gleichzeitig verschwinden - es spielt keine Rolle. Wir halbieren den Teil, der außen ist, wo der externe Draht passt. Dort finden wir Kontakte und neben ihnen bohren wir Löcher mit einem Shilop. Jetzt können die Abschlüsse der Wicklungen hineingeschoben und verlötet werden. Wir messen den Widerstand vom Block - ve OK, d.h. hat nichts kaputt gemacht. Nun, ein zweiter Seufzer der Erleichterung. Die Spule auf der Basis hält gut genug, der Magnet ist stark, aber für alle Fälle können ein paar Tropfen des gleichen Klebers nicht schaden. Alles, wir setzen ein, ziehen die Schraube fest - zum Teufel damit, mit einer Lücke zwischen der Basis des Sensors und der Faust! Die Polsterung ist dick. Wir stecken den Stecker, schalten die Zündung ein - die ABS-Anzeige geht nach 3 Sekunden aus - na, wir schlagen auf den Widerstand. Wir setzen das Rad auf, wir fahren - das Display leuchtet nicht (möglicherweise reicht der Signalpegel nicht aus), wir verlangsamen bis zum Boden und siehe da!, das Pedal zuckte!
Schnurrbart! Arbeiten.

Wir gehen in die Garage, decken die Lücke mit Silikondichtmittel ab, schrauben alle Klemmen fest und fertig! Es gab eine Idee, dass der Signalpegel nicht ausreichen würde - dann ist entweder der Kern weit vom Zahnrad entfernt - es ist notwendig, ihn zu bewegen oder die Anzahl der Windungen in der Wicklung zu erhöhen, aber es scheint geklappt zu haben.
Und es gibt keine Bilder, es gab keine Erfolgssicherheit, und dann ist alles sehr handwerklich und primitiv direkt in der Küche gemacht

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So sah der Block zunächst aus, nachdem die Befestigungsschrauben gelöst wurden:

Als nächstes schauen wir uns denselben Block an, der bereits zerlegt wurde. Nehmen wir es wieder auseinander.

Block mit Verschluss.

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Ich habe GD1 von GD3 angezogen, ohne den mittleren Teil des Modulators zu entfernen, um die Bremsen nicht zu pumpen. Motor und Chip gewechselt. Funktioniert ohne Probleme.

Beitrag wurde bearbeitet egorlunew – 17.9.2013, 17:04

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interessante Situation.
Beim Einschalten der Zündung geht die ABS-Leuchte am Armaturenbrett an und aus.
Aber! die Kabel zu den beiden ABS-Sensoren sind einfach abgeschnitten) und das ABS funktioniert natürlich nicht.
elm327 zeigt nur Lambda-Fehler.

Was ist das und wie ist es zu verstehen?

Wo können Sie mit der Diagnose beginnen? Vielleicht ist der ABS irgendwie ausgeschaltet?

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Das hat höchstwahrscheinlich gepasst. Überprüfen Sie den Abstand (laut Handbuch 0,5 mm), klingeln Sie die Drähte.

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Helfen Sie mir, mit den Bauchmuskeln umzugehen. Ich habe es mit einem nicht funktionierenden gekauft. Es gibt zwei Fehler - 14 und 51.
Der Sensor wurde getauscht, der ABS-Motor auch, die Fehler habe ich zurückgesetzt, unverändert, nach 200m leuchtet er wieder, die gleichen Fehler wie vor dem Tausch.
Die Sicherungen sind intakt.

Beitrag wurde bearbeitet DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

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Beitrag wurde bearbeitet DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

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Hast du die Sicherungen im Motorraum überprüft? Hast du die Leistung des Motors überprüft?Ich habe die Bürsten selbst entfernt und ersetzt, aber er brummt und dreht sich nicht, die Wicklung hat einen Kurzschluss.

Beitrag wurde bearbeitet bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

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DTC 11, 13, 15, 17: Raddrehzahlsensor (offener Stromkreis/Masseschluss/Stromschluss)

1. Klemmen Sie das Minuskabel von der Batterie ab.
2. Trennen Sie den 25P-Stecker von der ABS-Elektronikeinheit.
3. Schließen Sie das Batteriekabel wieder an.
4. Starten Sie den Motor.
5. Messen Sie die Spannung zwischen Fahrzeugmasse und den Klemmen +B und GND des entsprechenden Radsensors am 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts (siehe Tabelle).

Gibt es Spannung?
JA - Kurzschluss zum Batteriestromkabel zwischen der ABS-Modulator-Steuereinheit und dem entsprechenden Raddrehzahlsensor beheben.
NEIN - Gehen Sie zu 6.

6. Drehen Sie den Zündschlüssel in die „OFF“-Position.
7. Messen Sie den Widerstand des Stromkreises zwischen Fahrzeugmasse und den Klemmen +B und GND des entsprechenden Radsensors am 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts (siehe Tabelle).

Ist die Verbindung durchgehend?
JA - Gehen Sie zu 8.
NEIN - Gehen Sie zu 10.

8. Den 2P-Kabelbaumstecker vom entsprechenden Raddrehzahlsensor trennen.
9.Messen Sie den Widerstand des Stromkreises zwischen Fahrzeugmasse und den Klemmen +B und GND des entsprechenden Radsensors am 25P-Stecker des ABS-Steuergeräts (siehe Tabelle).

Ist die Verbindung durchgehend?
JA - Masseschluss zwischen der ABS-Modulator-Steuereinheit und dem Raddrehzahlsensor beheben
NEIN - Den Raddrehzahlsensor ersetzen.n

10. Messen Sie den Widerstand zwischen den Klemmen +B und GND 25P des Steckers der ABS-Einheit des entsprechenden Radsensors (siehe Tabelle) und messen Sie dann den Widerstand zwischen denselben Klemmen, nachdem Sie die positiven und negativen Sonden des Testers vertauscht haben.

Ist der Widerstand auf beiden Seiten gleich unendlich?
JA - Gehen Sie zu 11.
NEIN - Gehen Sie zu 13.

11. Den 2P-Kabelbaumstecker vom entsprechenden Raddrehzahlsensor trennen.
12. Messen Sie den Widerstand zwischen den Klemmen +B und GND 25P des ABS-Blocksteckers des entsprechenden Radsensors (siehe Tabelle) und messen Sie dann den Widerstand zwischen denselben Klemmen, nachdem die positiven und negativen Sonden des Testers vertauscht wurden.

Ist der Widerstand auf beiden Seiten gleich unendlich?
JA - Unterbrechung im Kabel zwischen der ABS-Modulator-Steuereinheit und dem Raddrehzahlsensor beheben.
NEIN - Den Raddrehzahlsensor ersetzen.

13. Auf Durchgang zwischen den Klemmen +B und GND 25P des ABS-Modulsteckers des entsprechenden Radsensors prüfen (siehe Tabelle), dann auf Durchgang zwischen den gleichen Anschlüssen prüfen, nachdem Sie die positiven und negativen Sonden des Testers vertauscht haben.

Gibt es Kettendurchgang auf beiden Seiten?
JA - Unterbrechung im Kabel zwischen der ABS-Modulator-Steuereinheit und dem Raddrehzahlsensor beheben.
NEIN - Den 25P-Stecker des ABS-Steuermoduls auf festen Sitz prüfen. Falls erforderlich, das ABS-Modulator-Steuergerät durch ein gutes ersetzen und erneut prüfen.

Heute werden wir über eine ziemlich einfache Panne sprechen, die bei schlechtem Wetter zum Verlust der Kontrolle über die Straße beitragen kann. Ein Honda Accord kam mit dem ABS-Symbol auf der Anzeigetafel zu uns. Es wurde beschlossen, eine Diagnose durchzuführen, bei der sich herausstellte, dass die ABS-Einheit außer Betrieb war. Unser Kapitän installierte die ABS-Contract-Unit. Da dieses Gerät sehr launisch ist, empfehlen wir, es nur in spezialisierten Zentren zu installieren. Die Hauptsache ist, genau die gleiche ABS-Einheit zu installieren, die im Auto war, die Nummer muss übereinstimmen, sonst funktioniert es nicht. Nach der Installation wurde der Betrieb des Autos überprüft.

Sie können unsere anderen Arbeiten mit Honda-Autos hier sehen.

Diagnose von Honda-Autos auf Paveletskaya. Installation der Honda Accord ABS-Einheit.

Wir verwenden nur hochwertige und bewährte Geräte.

Für alle interessanten Fragen sowie Unterlagen zu Reparaturen können Sie anrufen: +7 (495) 507-90-17.

Die meisten modernen Autos sind mit einem Komplex von Systemen ausgestattet, die auf die Fahrsicherheit abzielen. Das Antiblockiersystem ABS (ABS) wird verwendet, um ein Blockieren der Räder bei starkem Bremsen oder auf glatten Straßen zu verhindern. Es ist bekannt, dass vollständig blockierte Räder den Bremsweg des Autos verlängern, und wenn nur wenige Räder blockieren, dann wird das Auto wahrscheinlich ins Schleudern geschleudert.

Das ABS umfasst mehrere Systeme – das eigentliche Antiblockiersystem, das Stabilitätskontrollsystem und die Notbremsung. Der gesamte Komplex wird von einer elektronischen Steuereinheit gesteuert, und das Hydrauliksystem des Fahrzeugs ist das letzte Gerät.

Die Signale für den Betrieb von ABS-Systemen stammen von einem Sensor, der an jedem der Räder installiert ist und die Drehung des Rads in jedem Moment der Bewegung steuert. Ausgehend von der Fahrzeuggeschwindigkeit, der Raddrehgeschwindigkeit, dem Zustand der Fahrbahnoberfläche oder dem Neigungswinkel der Fahrbahn werden am Ausgang der Elektronikeinheit Signale für die Steuerventile von Hydraulikanlagen erzeugt.

Das ABS-System ist sehr wichtig für das sichere Fahren eines Autos. Bevor Sie es also selbst reparieren, müssen Sie alles sorgfältig abwägen. Die Diagnose und Reparatur von ABS-Systemeinheiten in einem Autoservice kostet zwar etwas mehr als mit Ihren eigenen Händen, garantiert jedoch, dass Fehler nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt auftreten.

Dies gilt insbesondere für diejenigen, die es gewohnt sind, ABS zu verwenden und sich auf seine Leistung verlassen.

Wie die meisten elektronischen Systeme verfügt das ABS über eine primäre Selbstdiagnose, die funktioniert, wenn der Schlüssel gedreht wird. Die Diagnose dauert in der Regel wenige Sekunden. Wenn nach dieser Zeit keine Systemstörungen festgestellt werden, erlischt der Alarm auf dem Armaturenbrett. Bei fahrendem Fahrzeug läuft die ABS-Systemdiagnose kontinuierlich und wenn die Parameter der Sensoren oder Endgeräte außerhalb des Toleranzbereichs liegen, wird ein Fehlfunktionsalarm ausgelöst. Wenn Sie eine Störung melden, müssen Sie sorgfältig einen geeigneten Ort finden, um das Auto zu inspizieren oder zum nächsten Autoservice zu gelangen, insbesondere bei kaltem Wetter, wenn die Straßen rutschig sind. Manchmal kommt es vor, dass eine Fehlfunktion in wenigen zehn Minuten mit Ihren eigenen Händen behoben werden kann.

Um die ABS-Systemeinheiten mit Ihren eigenen Händen zu reparieren, müssen Sie zuerst die Spannung der Batterie messen. Wenn die Spannung weniger als 10,5 V beträgt, schaltet sich das ABS-Steuergerät nicht ein, sodass keine Fehler im Betrieb auftreten. Bei normaler Spannung müssen Sie mit der Fehlersuche fortfahren. Die meisten sind auf die Verkabelung der Sensoren zurückzuführen. In die Stecker eindringende Feuchtigkeit verursacht eine Oxidation der Kontakte. Daher muss zunächst der Zustand der Kontakte jedes Sensors des ABS-Systems beurteilt werden.

Sehr oft werden Ausfälle von ABS-Systemen durch eine Fehlfunktion der Sensoren des Steuergeräts verursacht. Für den Betrieb des ABS-Sensors ist ein Zahnrad an den Naben befestigt, und der Sensor selbst ist ein Induktor, der sich in einem Abstand von 0,2–1,5 mm von den Zähnen befindet. Wenn alle Zähne vorhanden sind, müssen die Lücken zwischen ihnen und den Sensoren gemessen werden, falls erforderlich, die Befestigung der Sensoren anpassen. An den Zähnen und der Oberfläche der Sensoren angesammelter Schmutz kann die Funktion des ABS beeinträchtigen.

Die Spulen selbst werden mit einem Ohmmeter überprüft. Je nach Sensortyp sollte das Gerät einen Widerstand von 1-3 kOhm aufweisen. Die Hauptsache ist, dass sie am selben Auto alle gleich sind. Wenn die Spule des ABS-Sensors eine Unterbrechung oder einen Kurzschluss aufweist oder sich stark von den anderen unterscheidet, muss sie ersetzt oder repariert werden. Wir können Ihnen nur raten, die Stelle zu prüfen, an der die Anschlussleiter in das Gerät eingeführt werden. Es ist möglich, dass die Drähte gebrochen sind, und indem Sie ein wenig Isolierung vom Sensor entfernen, können Sie versuchen, die Unterbrechung oder den Kurzschluss zu löten. Viele Geräte können zerlegt werden, indem man sie mit einer Heißluftpistole erhitzt und die Plastikabdeckung an der Kabeleinführungsstelle entfernt. Unter dieser Abdeckung treten am häufigsten Brüche auf. In diesem Fall ist die ABS-Reparatur zum Selbermachen nicht sehr ernst. Angesichts der Kosten des Sensors könnte eine solche Technik eine Daseinsberechtigung haben.

Wenn die Sensoren in Ordnung sind, der Zustand der Verkabelung von ihnen zur Elektronikeinheit nicht zufriedenstellend ist, müssen Sie die Steuereinheit überprüfen. Die Reparatur von ABS-Steuergeräten mit eigenen Händen ist nur für diejenigen ratsam, die sich mit Elektronik sehr gut auskennen, mit einem Lötkolben umgehen können und Kenntnisse in der Reparatur elektronischer Geräte haben.

Das ABS-Steuergerät ist in der Regel nicht trennbar und mit Klebstoff hermetisch verschlossen. Die darauf befindliche Leiterplatte ist mit einem speziellen Dichtmittel gefüllt. Wenn Sie es vorsichtig öffnen, können Sie die an der Leiterplatte des Geräts angelöteten Drähte sehen. Sehr oft halten sie Vibrationen nicht stand und lösen sich. Der gebrochene Draht muss sorgfältig gelötet und stattdessen ein anderer gelötet werden. Zum Löten müssen Sie einen elektrischen Lötkolben mit einer Leistung von nicht mehr als 40 Watt verwenden. Als Flussmittel wird Kolophonium oder seine Lösung in Ethylalkohol verwendet.

Es ist verboten, Lötsäure zum Löten von Eisenmetallen zu verwenden, da sie gedruckte Leiterbahnen und Kupferdrähte mit der Zeit korrodiert.

Um die Spulen von Hydraulikventilen zu überprüfen, müssen Sie ihre Anschlüsse vom Dichtmittel lösen und eine Spannung von 12 V an sie anlegen.Eine normale Spule sollte wie ein Elektromagnet funktionieren und Stahlgegenstände an sich ziehen.

Das Umspulen von Spulen und das Reparieren der Leiterplatte sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist sehr schwierig, es mit Ihren eigenen Händen zu tun und außerdem ohne Garantie. In jedem Fall müssen Sie nach Abschluss der Reparatur die Versiegelungsschicht wiederherstellen. Dazu können Sie neutrales Silikon verwenden. Gewöhnliches Silikon enthält Essigsäure. Es kann nicht kategorisch verwendet werden.

Einige Zeit nach der Reparatur sind die Leiterbahnen auf der Steuergeräteplatine vollständig korrodiert. Meistens muss das Steuergerät ausgetauscht werden.

Noch eine Anmerkung. Beim Bremsflüssigkeitswechsel im Auto muss diese auch aus dem ABS-Behälter (Druckspeicher) abgelassen werden. Dies kann durch mehrmaliges Betätigen des Bremspedals bei ausgeschalteter Zündung erfolgen. Bei eingeschalteter Zündung versucht die Pumpe im Hydraulikblock, die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen. Um Schäden an der Elektronik zu vermeiden, muss bei Schweißarbeiten am Fahrzeug zusätzlich das ABS-Steuergerät durch Abziehen des Steckers von den Stromkreisen getrennt werden.

Die Position der Elemente des Bremssystems mit ABS am Auto

Das ABS-Steuergerät erfüllt folgende Funktionen:

– verwaltet ABS;
– berechnet die Geschwindigkeit des Autos;
– führt eine Selbstdiagnose des Systems durch: Fehlercodes mit Selbstdiagnose und Sicherheitsfunktionen werden von zwei getrennten Mikroprozessoren im Speicher gespeichert.

Das ABS-Steuergerät überprüft kontinuierlich die Blockierung jedes Rads und betätigt jedes Ventil, um den Bremsflüssigkeitsdruck bei Bedarf zu regulieren.

Das ABS-Steuergerät prüft auch die Funktionsfähigkeit der Komponenten und schaltet das ABS ab, wenn es eine Fehlfunktion erkennt.
Das Bremssystem funktioniert dann wie ein Standardbremssystem.

Der Geschwindigkeitssensor erfasst die Raddrehung und besteht aus einem Permanentmagneten und einer Spule. Die Vorderradsensoren erhalten Informationen von den Zahnrotoren, die sich auf den Antriebswellen befinden.

Wenn die Zähne des Rotors sich dem Sensor nähern, ändert sich das Magnetfeld des Sensors, wodurch ein Spannungsimpuls erzeugt wird.

Diese Spannung ist proportional zur Radgeschwindigkeit und kann gemessen werden.

Die ABS- und EBD-Warnleuchten befinden sich im Kombiinstrument.

1) Sie leuchtet nach dem Einschalten der Zündung 3 Sekunden lang auf und erlischt dann.
2) Erlischt, wenn der Motor gestartet wird.
3) Wenn die Lampe ständig leuchtet, liegt eine Störung im ABS vor.
4) Die Lampe leuchtet während der Selbstdiagnose.
5) Wenn die Kontrollleuchte zeitweise aufleuchtet, liegen Verstöße im ABS vor und die Systeme des Autos funktionieren so, als ob das Auto kein ABS- und ASR-System hätte.
6) Die Lampe leuchtet auf, wenn der elektrische Stecker vom ECU-Steuergerät getrennt wird.

EBD-Warnleuchte (elektronische Bremskraftverteilung):

1) Leuchtet nach dem Einschalten der Zündung auf.
2) Erlischt, wenn der Motor gestartet wird.
3) Leuchtet auf, wenn der Feststellbremshebel angezogen ist.
4) Leuchtet auf, wenn der Bremsflüssigkeitsstand niedrig ist.
5) Leuchtet, wenn die elektronische Bremskraftverteilung EBD nicht funktioniert:
– bei einer Fehlfunktion des Magnetventils;
– wenn bei mehr als einem Sensor eine Störung vorliegt;
– beim Defekt der Steuereinheit ECU;
- wenn die Spannung überschritten wird.

Hydraulische Steuereinheit (HCU)

Die hydraulische Steuereinheit (HCU) besteht aus einer Pumpe mit Elektromotor und einem Ventilblock zur Steuerung des ABS-Drucks.

Der Sensor befindet sich im Pumpenmotor und sendet ein Ausgangssignal an die ABS-Einheit, die den Zustand der Pumpe bestimmt.

Lochdurchmesser der vorderen Bremsflüssigkeitsversorgungsleitung: 4,8 mm
Lochdurchmesser der hinteren Bremsflüssigkeitsversorgungsleitung: 4,8 mm

Eine Zweikreispumpe sorgt für den erforderlichen Druck, ein Ventilblock verteilt den Druck auf die Radbremsen.

Nach dem Einschalten der Zündung beginnt das ABS-Steuergerät mit der Eigendiagnose. Das ABS-Steuergerät erkennt einen Fehler für jeden Stromkreis und jede Komponente, indem es den Systemzustand mit einer begrenzten Menge von Bedingungen im ABS-Steuergerät vergleicht. Das ABS-Steuergerät speichert einen Fehlercode und gibt ihn dann in Form von vierstelligen Codes an das Diagnosetool aus.

Überprüfung der Eigendiagnosecodes

Der DTC ist eine vierstellige Zahl, die kontinuierlich angezeigt wird, bis der DTC vom Scan-Tool gelöscht wird.

In der Anleitung reparieren wir den Markenblock - Bosch. Das ist nicht das Beste von abasok, und zu allem anderen ist genau das bei den meisten Marken verbaut.

zum Beispiel bei Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault und sogar Mercedes anzutreffen.

Die Position der ABS-Einheit unter der Motorhaube des Audi A4

Das Problem beginnt mit einem lästigen Fehler und einem Ausrufezeichen im Vollbildmodus. Aufgrund dessen nichts mehr ordentlich zeigen — kann nicht, bis Sie das Problem beheben.

Alles wäre in Ordnung und es scheint möglich zu fahren, aber beim Verkauf stellt der Käufer oft viele Fragen, wenn er diese Schande sieht. Ja, und am ruhigsten beim Elektriker – alles ist in Ordnung.

Am häufigsten tritt eine Störung im elektronischen Teil des Geräts auf.

Die Kontakte sind dünn und zerbrechlich. Wenn das Problem dem unten beschriebenen ähnlich ist, werden Sie mit ausreichender Erfahrung mit einem Lötkolben Erfolg haben.

Wir zerlegen.
Zuerst entfernen wir das elektronische Teil. Es ist mit sechs Schrauben mit dem hydraulischen (Haupt-) Teil verbunden. Wir trennen das Versorgungskabel, kriechen dann mit einem praktischen Schlüssel und schrauben es ab.

12 elektrische Modulkontakte

Jetzt müssen Sie das Kunststoffgehäuse des Moduls vorsichtig öffnen. Wir schneiden mit einem Cutter sehr vorsichtig entlang der Naht, ohne das Messer tief zu pflanzen. Sie können die Kontakte im Inneren berühren.

Der Fall wird eröffnet.
Wir untersuchen das Brett sorgfältig unter einer Lupe und einer hellen Lampe. Die Untersuchung dieses Blocks ergab Schäden an zwei Kontakten auf der linken Seite, die zum Steckverbinder führen.

Von außen scheint alles in Ordnung zu sein.

Durch leichtes Bewegen dieser Drähte bewegten sie sich leicht von den Kontakten weg.

Löten Sie die Drähte vorsichtig an Ort und Stelle. Sie können statt dieser beiden auch einen neuen gemeinsamen Draht anlöten. Sie müssen sehr vorsichtig löten - überhitzen Sie nicht das gesamte Modul mit der Platine.

Wenn in Löterfahrung nicht stark sind - es ist besser, einen erfahrenen Freund oder eine Werkstatt zu geben.

Wir kleben das Gehäuse zurück - mit gutem Kleber (nicht super).

Wir bringen das Modul an seinen Platz zurück.

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  Sehr zufrieden mit der Arbeit des Meisters. Aufmerksam, treu. Er leistete in einer ziemlichen Notsituation jede erdenkliche Hilfe. Danke! Sehr zufrieden mit der Arbeit des Meisters. Aufmerksam, treu. Er leistete in einer ziemlichen Notsituation jede erdenkliche Hilfe. Danke! Wladimir
• REZENSION
  Am Freitag besuchte ich die Tankstelle in Butovo und war ehrlich gesagt angenehm überrascht. Erstens konnten sie mich schnell zur Arbeit bringen und 30 Minuten nach dem Anruf warteten sie bereits an der Tankstelle auf mich. Nach weiteren 5 Minuten wurde das Auto in die Werkstatt gefahren und fing an TÜV zu machen. TÜV war schnell gemacht, sie boten zusätzlich noch ein paar vorbeugende Reparaturen an, dadurch haben sie in 4 Stunden das Auto winterfest gemacht. Die Qualität der Reparatur kann ich noch nicht beurteilen - die Zeit wird es zeigen. Aber für das Niveau des Kundenservice - ich kann solide 5k setzen! Das Vorhandensein einer Anwendung für iOS hat mich angenehm überrascht! Alexej
• REZENSION
  Alexander Petrovich ist ein ausgezeichneter Meisterinspektor, der sein Handwerk versteht. Er kennt die Maschine sehr gut. Alles wird in Ihrem Autoservice schnell und effizient erledigt. Danke an Alexander Petrovich für die Reparatur unseres Autos, für den aufmerksamen Umgang mit unseren Wünschen und unserem Auto.Vielen Dank, wir werden zu ihm kommen. Anna

Eine Notbremsung provoziert einen Kontrollverlust mit einer maximalen Wahrscheinlichkeit, dass das Auto ins Schleudern gerät. Eine ähnliche Situation entsteht durch das Blockieren der Räder, die auf der Straßenoberfläche rutschen (rutschen). Die akkumulierte Geschwindigkeit verlängert den Bremsweg dramatisch, in dem das Auto erheblich ins Schleudern geraten kann. Die Haftung der Räder auf der Fahrbahn wird stark reduziert.

Um eine solche Situation zu verhindern, ist das Auto mit einem System ausgestattet, das ein sanftes Bremsen garantiert. Ein sehr erfahrener Fahrer kann eine solche Aufgabe auf höchstem Niveau bewältigen, aber auch in diesem Fall wird ABS (Antiblockiersystem) nicht überflüssig sein. Es ist in der gesamten Modellpalette von Honda-Fahrzeugen installiert.

Das Antiblockiersystem ist eine komplexe elektronisch-mechanische Baugruppe, bestehend aus:

• Steuerventile und Kanäle eingebaut in die Hauptleitung des Bremssystems. Sie helfen, den Bremsflüssigkeitsdruck zu kontrollieren.
• Geschwindigkeitssensoren, die die Beschleunigung und Verzögerung jedes Rads messen. Die Daten werden an die Steuereinheit gesendet.
• Die ABS-Einheit ist ein elektronisches Gerät, das Informationen von Bewegungssensoren empfängt. Die erhaltenen Werte werden verglichen, auf deren Grundlage die Steuerung von Kanälen und Ventilen angepasst wird. Die Elektronikeinheit ist die anfälligste Komponente des Systems und wird in den meisten Fällen einer restaurativen Reparatur unterzogen.

Für die Reparatur des Antiblockiersystems ist eine moderne Spezialausrüstung erforderlich, die sich nicht jedes Autowerkstätten leisten kann. Nur wenn Sie es verwenden, können Sie die Arbeit des ABS richtig bewerten und das ABS-System vollständig wiederherstellen.

Alle technischen Servicezentren von Yauza Motors sind mit der erforderlichen Ausrüstung für die ABS-Reparatur verschiedener Modifikationen ausgestattet. Die Spezialisten aller unserer ATCs verfügen über reiche Erfahrung in der Durchführung effektiver Reparaturen in diesem Bereich.

Indem die Reparatur des ABS-Systems den Meistern von Yauza Motors anvertraut wird, erhält der Kunde garantiert ein restauriertes Antiblockiersystem, das den Standards des Autoherstellers entspricht, mit einer verlängerten Lebensdauer.

ABS-Eigendiagnose, Honda Accord CC7

Eine gute Antwort gibt es zum Thema ABS-Eigendiagnose (CC7)
SELBSTDIAGNOSE
Zunächst einmal, wenn ein Licht an den elektronischen Steuersystemen des Autos aufleuchtet (und es gibt 4 davon im Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Automatic Transmission)) - führen Sie ein Selbst durch -Diagnose und ziehen aus den Ergebnissen Rückschlüsse auf Fehler und Fehlfunktionen in Systemen.

In den FAQ gibt es mehrere Themen zur Selbstdiagnose (wenn auch nach Zahlen, aber die Technologie unterscheidet sich überhaupt nicht)

Alles ist sehr einfach:
1. Bewegen Sie den Beifahrersitz bis zum Anschlag nach hinten.
2. Nehmen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen das Handschuhfach von unten an der Aluminiumverkleidung befestigt ist. Beim zweiten Mal müssen Sie das Handschuhfach nicht aufschrauben - denn Sie wissen bereits, wo sich der Stecker befindet, und kriechen daher.
3. Sie schauen unter die Steuereinheit der Lufteinlassklappe des Ofens - kurz gesagt, Sie sehen eine Kiste mit einer Schaumgummitür - und dort sehen Sie einen Haufen allerlei Kabel (dies ist die Verkabelung zur Beifahrertür, Steuerung der Lufteinlassklappe Verkabelung usw.) - und suchen Sie nach einem solchen zweipoligen Chip (Stecker ), der mit nichts verbunden ist (roter Pfeil auf dem Foto)

4. Wenn Sie es finden (und es befindet sich in der Regel direkt neben der Wand in der Ecke) - nehmen Sie einen sehr kleinen Draht - reinigen Sie ihn von Oxid und stecken Sie ein Ende in ein Loch des Chips und das andere in das andere.
5. Stecken Sie den Zündschlüssel in das Schloss und drehen Sie ihn um eine Stufe: Die Lichter auf dem Bedienfeld sollten aufleuchten. Abhängig von der Konfiguration des Autos kann es viele oder nicht sehr viele geben, aber wir interessieren uns für eine gelbe Glühbirne - die mit dem Bild des Motors. Es ist immer noch, wenn es im normalen Modus (nicht während der Selbstdiagnose) erlischt, ein Klicken unter der Verkleidung zu hören.

Es ist auf dem Foto zu sehen (unten links über der Motortemperaturanzeige).

Sie wird blinzeln.Außerdem besteht das Blinken aus langen und kurzen Blinken. Langes Blinken sind Zehner, kurzes Blinken Einsen.
Zum Beispiel: vier lang, drei kurz - 43.
Dann sehen Sie sich hier das Schild mit den Eigendiagnosecodes an:

Der Code oder die Codes wiederholen sich in Zwei-Sekunden-Intervallen
Gleiches gilt für die Eigendiagnose von Systemen wie ABS (Anti-Block Break System) und SRS (auf Russisch - Airbag)
Sie müssen denselben zweipoligen Stecker schließen, hier ist ein Foto davon (obwohl das Auto ein englischer Sivka ist, aber alles genau so ist wie bei uns):

Z.Y. Ich erinnere Sie daran, dass der Draht zu klein sein muss und Sie gluuuubokoooo schieben müssen!
Z.Z.Y. Im Forum findet man mehrere Dekodierungscodes zur Eigendiagnose, ich empfehle aber trotzdem mein Kennzeichen zu verwenden - weil es aus der Bedienungsanleitung Honda Accord CC7 stammt

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