DIY Balalaika-Reparatur

Hallo Freunde! Sie baten mich, die Balalaika zu reparieren. Vielmehr um sie schön zu machen - als Geschenk. Aber wenn du es geschafft hast, dann mach es richtig!

Balalaika - geboren 1979. Es wurde anscheinend als Souvenir hergestellt, wie die Inschrift auf dem Deck beweist. Aber anscheinend kein Schicksal.. arbeitete an der Musikschule. Die Zeit blieb ihr natürlich nicht erspart. Das Deck ist in Rissen, die Nieten gehen auch stellenweise auseinander. Der Lack ist fast abgeblättert

Zuerst wollte ich nur das Deck trennen, kleben, neue Federn machen und zusammenbauen. Aber wie heißt es so schön - Appetit kommt beim Essen.

Deca geöffnet

Haken und Rücken - demontiert

Ich habe es ziemlich einfach mit heißem Wasser und einem Messer herausgefunden.

Weiterhin wurden die Nieten nachgeprüft und ggf. nachjustiert. Dann klebte er die Rückseite. Das Deck ist an der Reihe. Er hat alle Risse verklebt, die alte Beschichtung entfernt, die Dekoration des Stimmrings eingeschnitten

Neue Federn geklebt, vorher nach der gewünschten Kuppel gefragt

Die Bögen habe ich auf die Karosserie geklebt und bearbeitet

Nun, alles scheint bereit zu sein, um den Fall abzuschließen

NAH DRAN!

Nach dem Trocknen verarbeiten wir alles. Wir bereiten die Kanten vor, passen die Rillen dafür an und kleben sie. Wir schneiden die Dekorationen in die Ecken des Decks. Griffbrett ausrichten, Bünde einstellen und bearbeiten. Es folgt die Verarbeitung, Vorbereitung zum Lackieren und das Lackieren selbst.

Dann kochen und kleben wir die Schale. Wir machen einen neuen Stand und Nuss. Der untere wird mit der Paspel verklebt.

Wir legen die Saiten. Einrichten! Nun, das ist tatsächlich passiert!

So ist der russische Mulatte. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Balalaika gespielt. Leute, wir hätten dieses Volksinstrument nicht vergessen dürfen. Ich will spielen und spielen!

Anscheinend brachten mir meine Freunde, nachdem sie meine Gedanken gehört hatten, einen weiteren Fund. Auch eine Leningrader Balalaika, aber nur mit Kunststoffkoffer.

Vor kurzem haben sie eine Balalaika zur Überholung gebracht - das Instrument ist durch die tägliche starke Beanspruchung stark abgenutzt. Die Aufgaben waren wie folgt: verschlissene Bünde ersetzen, Perlmuttmarker ersetzen, einen neuen Ständer herstellen, eine Sperrholzschale durch eine Ebenholzschale ersetzen, komplett mit Klarlack überlackieren.

Wir entfernen die Saiten von der Balalaika, entfernen vorsichtig die Bünde - die Hauptsache ist, das Griffbrett vor Absplittern zu bewahren. Ebenholz ist sehr zerbrechlich, und mit ungeschickten Handlungen werden kleine (und manchmal große) Ebenholzstücke ausgestochen. Natürlich können Späne verspachtelt werden, aber die Präsentation des Werkzeugs geht verloren.

Weiter - die Schale, hier entschied sich der ehemalige Meister, sie unkonventionell zu reparieren - um sie festzunageln. Das lohnt sich nicht – Metall und Holz sind zu unterschiedliche Materialien. Im Laufe der Zeit beginnt der Nagel zu korrodieren und löst sich allmählich von Vibrationen, er hört auf, die Schale zu halten.

Die Stimmmaschine stellte sich als absolut sauber heraus - keine Schmierung! Die Mechanik der Balalaika muss mindestens alle sechs Monate geschmiert werden, dann hält sie lange. Wir entfernen auch die Nuss für eine Weile.

Wenn das Griffbrett keine Bünde hat, tauschen wir die alten Perlmuttpunkte gegen neue aus. Mit einer Leiste mit Haut gehen wir über das Futter, entfernen die Reste des Klebers und das überstehende Perlmutt. Wir überprüfen die Unregelmäßigkeiten mit einem Lineal - die Auflage auf der Balalaika sollte absolut gerade sein.

Jetzt fahren wir neue Bünde ein. Ich lege die Bünde immer auf den Kleber, damit sie sicherer in ihren Rillen sitzen und nicht auf Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen reagieren. Wichtig ist auch, dass Leim ein zusätzlicher Schallleiter vom Bund zum Griffbrett ist. Ich setze Bünde aus Edelstahl ein, sie sind haltbarer und stärker als ihre billigeren Gegenstücke aus Neusilber. Es bleibt übrig, die gesamte Bundreihe auszurichten, die flachen Oberseiten der Bünde aufzurollen, um das ursprüngliche halbkreisförmige Profil zu erreichen. Auch die Enden der Bünde werden wir mit Feilen bearbeiten, damit wir uns beim Spielen nicht die Hände verletzen.Am Ende gehen wir mit einem Schleifpapier alle Bünde durch, beginnend mit dem großen und endend mit dem kleinsten. Ich werde die Bünde auf jeden Fall auf Hochglanz polieren - dann macht es Spaß zu spielen! Ich vernachlässige nie eine solche Kleinigkeit, die Lücken zwischen dem Griffbrett und dem Ende des Bunds zu schließen. Es ist ästhetisch ansprechend und praktisch: weniger Schmutz dringt ein - weniger Bundprobleme.

Nachdem wir alle vorherigen Operationen durchgeführt haben, beginnen wir mit der Shell. Mit einem scharfen Messer skizzieren wir die Konturen des zukünftigen Werkstücks, dann schneiden wir mit einer Stichsäge die Schale selbst mit kleinen Aufmaßen aus. Schneiden Sie neue Distanzstücke aus, die die Schale mit dem Deck verbinden. Wir stimmen alles sorgfältig aufeinander ab – es sollte keine Lücken geben.

Wir entfernen den ganzen alten Lack von Körper und Kopf. Dies ist ein langwieriger und mühsamer Vorgang. Natürlich vergessen wir die Gesundheit nicht: Ein Atemschutzgerät schützt die Lunge vor Staub, der beim Schleifen unvermeidlich ist. Hier spare ich kein Geld – das professionelle Beatmungssystem von ZM funktioniert wie es soll!

Vor dem Lackieren versiegeln wir die Risse und Poren im Balalaika-Körper. Als nächstes tragen wir eine Grundierung auf, die die Oberfläche des Holzes glättet, eine ausgezeichnete Haftung hat und schnell trocknet. Der Boden hat keine Zeit tief in die Poren einzudringen und bindet somit das Deck nicht. Nach dem Schleifen Lack auftragen.

Trocknen, schleifen und erneut peitschen. Dann schleifen wir mit einem Schleifpapier und reduzieren die Körnung allmählich. Wir polieren auf Tiefenglanz. Ich verwende ZM Schleif- und Polierpasten, dies ist eine professionelle Materiallinie, mit der eine hohe Qualität der Deckschicht erreicht wird.

Vergessen wir nicht, die Tuner zu schmieren.

Wir reparieren die Schale, ziehen die Saiten fest.

Der Besitzer des Instruments bat darum, einen Tonabnehmer auf der Balalaika zu installieren. Das Kontaktkondensatormikrofon AKG 411 wurde aus einer Vielzahl von Optionen ausgewählt und wird mit einer Klebemasse direkt am Deck befestigt.

Als der Besitzer das Instrument abholte, erkannte er seine Balalaika nicht wieder: Die Balalaika sieht aus wie neu und klingt viel besser.

Es ist besser, einen Geigensensor zu nehmen, denn die Abmessungen der Brücke sind einheitlicher. Dort geht in der Regel kein Piezo, sondern eine Elektretfolie wird unter dem Brückenträger eingesetzt.

Sancho sagte richtig über das magnetische Geräusch. Selbstverständlich können Sie in der Größe 1/2 selbst aufwickeln.

in den Hals und in den Steg stecken und in Serie / Parallel schalten.

Ich würde den Piezo an eine separate Buchse bringen, indem ich den eingebauten Puffer installiere, von dort - zu einem externen Preamp.

Wo ist Peter mit seinem ewigen "Put X2H and not steam mosk"

Serebrov, dachte aber nicht daran, Doppelsaiten zu machen. Wenn ein Brauch, dann vollständig.

> Sorry für die lahme Frage: Ist ein passiver Tonabnehmer (Humb oder Single) möglich, um sich mit einem aktiven Piezo anzufreunden? Um nicht aus jedem Ton zwei unterschiedliche Ausgaben zu machen.

Es gibt so etwas. So wie ich es verstehe, wurde es von Tom Andersen für Gitarren gemacht, der darum bat, passive Tonabnehmer mit einem Piezo zu mischen.

ABER!
Wozu? Kabel sparen? Idealerweise sollte der Ton vom Piezo zu einer akustischen Combo gehen und vom magnetischen Sound zu einer E-Gitarren-Combo. Mit zwei Ausgängen gibt es viel mehr Möglichkeiten zur Beschallung. Sie können zum Beispiel ein Delay an ein Piezo hängen und ein magnetisches durch ein Laufwerk oder Tremolo für einen Surf-Style-Sound legen. In diesem Fall werden die Drähte Standardgitarre verwendet, und nicht Stereo, die dann xs, wo sie kleben.

1 HERSTELLUNG UND REPARATUR VON BALALAYAC 1

Abb. 3 1. Sechs-genietete Balalaika: 1 - geschlossene Kopfmechanik; 2-Kopfplatte; 3- Mutter; 4 - Griff; 5-Pad; 6-Würfel; 7-Federn; 8 - Schale (Biegung); 9-Deck, 10-Ständer; 11 - zurück; 12- untere Mutter; 13-Rückseite; 14 - Keile auf der Rückseite; 15- Futter auf der Rückseite; 16, 17, 18-Körper-Wedges; 19 - die Ferse der Stange; 20-Cover des Tuners; 21 - Saiten; 22 - Bundplatten, 23 - Punkte; 24-Deckung auf dem Deck; 25- Schale; 26 - Steckdose; 27 Ecken; 28-Tasten 3

4 Balalaika-Prima ist so gestimmt: Balalaika-Sekunde ist so gestimmt: Balalaika-Alt ist gestimmt und klingt eine Oktave tiefer als geschrieben: Balalaika-Bass ist so gestimmt: Balalaika-Kontrabass ist gestimmt und klingt eine Oktave tiefer als geschrieben steht: 4

5 Herstellung des Halsrohlings Der Halsgriff besteht aus Hartholz: Buche, Walnuss, Mahagoni, Palisander, Ebenholz usw. Es wird angenommen, dass der Hals umso besser ist, je schwerer das Holz ist. Für Halsrohlinge wird gut getrocknetes Holz verwendet. Der Rohling des Prima-Balalaika-Halsgriffs ist eine Stange mit den Maßen 300 x 60 x 25 mm.Nach der Bearbeitung weist der Griff des Halses 1 (Fig. 2) am Ende eine leichte Schnittverkürzung auf. Die Ferse (3) wird mit Hautleim durch einen Abstandhalter (2), der aus Birken- oder Walnussfurnier mit einer Dicke von 0,5-0,8 mm geschnitten wird, mit dem Griff verklebt. Wenn das Fersenmaterial dem der Griffe entspricht, kann auf den Abstandshalter verzichtet werden. Es ist wünschenswert, die Anordnung der Schichten im Werkstück beizubehalten, wie in Abb. 2. Abb. 2. Rohling des Halsgriffs: 1 - der Halsgriff; 2- Dichtung; 3-Absatz; 4 - ein Satz von 3 Furnierblättern Der Rohling wird oft auf folgende Weise dekoriert. Sägen Sie den Griff mit der geklebten Ferse entlang der Mittellinie und tauschen Sie die Hälften aus. Trennen Sie die Ebenen der zukünftigen Verklebung. Zwischen den Halsgriffhälften wird ein Satz von drei Furnierblättern (4) eingelegt: zwei dunkle und eine helle oder zwei helle und eine dunkle. Sie können sich auf ein Furnierblatt beschränken. Die Farbe des Furniers wird in Abhängigkeit von der Holzfarbe des Halsgriffs gewählt. 5

6 Abb. 3. Markierung und Skizze der Würfel: a - Markierung des Halsansatzes für die Würfel: Schnitte mit einer feinzahnigen Säge; b - eine Leimskizze; 1, 5-Wangen; 2-Kontur des äußeren Teils des Klebers; 3- Kontur des inneren Teils des Klebers; 4, 7-Schnitte; 6 - der obere Teil des Klebers; c - die äußere Kontur des Leims Nach dem Trocknen der Leimfugen wird der Absatz für die Weiterverarbeitung markiert (Abb. 3). Ziehen Sie im Abstand von 17 mm von der Fersenkante eine Linie entlang der Kontur. Entlang dieser Linie werden mit einer feinzahnigen Säge Schnitte von 1 bis 6 auf die in Abb. 3, ein. Links und rechts der Ferse sind Ahorncracker mit den Maßen 16 x 16 x 50 mm 1 und 5 aufgeklebt (Abb. 3.6). Die Schichten sind entlang der Blöcke ausgerichtet. Der obere Teil eines Klebers 6 wird durch Absägen der Ferse bis zu einer Tiefe von 3 mm erhalten. Die Verarbeitung des Leims entlang der Konturen 2 und 3 erfolgt mit einem Meißel, wobei die Außenkontur strikt eingehalten wird (Abb. 3, c). Sie versuchen, bis zur Innenkontur zu hinterschneiden 3. Mit den Schnitten 4 und 7 (siehe Abb. 3, b) auf 7 mm Tiefe die Vorverarbeitung des Klebers abschließen. 6

8 Herstellung von Karosserieelementen Die Platte zum Herstellen von Keilen sollte nach dem Fertighobeln 2,5 mm dick sein. Viele Harthölzer eignen sich zur Herstellung von Wedges, aber Ahorn wird von Handwerkern bevorzugt. Neben ihrem eigentümlichen Muster hat diese Rasse gute plastische und akustische Eigenschaften. Die Diskrepanz im Muster macht sich besonders bei den beiden mittleren Keilen bemerkbar und sollte bei der Auswahl eines Keilsatzes berücksichtigt werden. Reis. 5. Größen Balalaika-Prima Wedges Das Set besteht aus sechs Brettern. Sie haben eine Planke als Reserve für den Fall, dass ein Keil bricht. Auf die Planken werden die Konturen der Schablonen gezeichnet (Abb. 5) und entlang dieser Konturen mit einem Meißel und einem Hobel bearbeitet. Besonderes Augenmerk wird auf die Genauigkeit der Verarbeitung der Keile auf der Seite gelegt, von der aus die Vene geklebt wird. Die gleiche Seite der Keile hat eine Fase: für den ersten Keil 20, für den zweiten 15 und den dritten für den linken 10. Der dritte rechte Keil wird nur mit einem Meißel bearbeitet, wobei ein Spielraum von 3 mm verbleibt. An den Seitenflächen der Keile mit Fasen sind Adern aufgeklebt, deren Farbe von der Farbe des Holzes der Keile abhängt. In der Regel werden Adern aus gefärbtem Birkenfurnier mit einer Dicke von 0,8 mm und einer Breite von 8 . geschnitten

9 3,5-4 mm. Kleber wird auf den seitlichen Rand des Keils und der Vene aufgetragen. Die Vene wird mit der Nase eines Metallhammers gerieben. Wenn die Vene nicht verklebt, wird sie mit Gewinden an den Keil geschraubt. Reis. 6. Maße der Rückseite der Balalaika-prima Die Rückseite besteht aus zwei verleimten oder einer ganzen Fichtenbohlen von 10 mm Dicke (Abb. 6). Zulässig sind feste eingewachsene Äste mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm und mindestens 20 mm vom Rand des Rückens entfernt. Die Rückenkontur wird der Schablone entnommen. Jede der sechs kleinen Kanten hat einen Fasenwinkel von ca. 10, der bei der Montage auf das erforderliche Maß geschärft wird. Die Unterkante hat ebenfalls eine Fase von ca. 20, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Die Rückseite muss gut getrocknet und sorgfältig abgeschnitten werden. Alle Eckpunkte der Hinterkontur sollten auf Symmetrie um die Mittelachse überprüft werden. 9

10 Montage der Balalaika auf der Schablone und deren Weiterverarbeitung Auf der Schablone 1 fixieren Sie mit einem Paar Klammern den Rohling des Halses 2 mit dem vorbereiteten Kleber (Abb. 7).Vom Würfelanfang bis zum Rand der Rückseite 3, die ebenfalls mit zwei Klammern an der Schablone befestigt ist, sollte ein Abstand von 280 mm eingehalten werden. Achten Sie beim Anbringen des Nackengriffs und des Nackenrückens sorgfältig auf die Ausrichtung der Achsen der zu befestigenden Teile mit der Mittelachse der Schablone. Die Montage beginnt mit der Vorbereitung des ersten linken Keils 1 (Abb. 8). Der Einfachheit halber sind die Klemmen nicht dargestellt. Reis. 7. Vorbereitung der Balalaika-Schablone für die Montage: 1 - Schablone; 2-Hals-Rohling; 3 hinten Abb. 8. Montage des ersten linken Keils: 1 - der erste linke Keil; 2-Ader des ersten linken Keils; 3 - die Oberseite der Würfelfacetten; 4 - Knödel; 5-Rückseite; 5 - die Oberseite der Kanten des Rückens; 7 - Bleistiftstrich der provisorischen Nagelverbindung Der schmale Teil des Keils wird in die entsprechende Muffe im Kleber 4 eingesetzt. Für einen engeren Sitz des Keilendes in der Muffe wird eine Fase entfernt. Der Keil wird in der Breite so angepasst, dass Ader 2 auf 10 . verklebt

15 Markieren Sie auf der zuvor genähten Rückseite die Position der Keile mit einem Bleistift. Verbinden Sie dazu die Eckpunkte der Kanten des Rückens mit der Mitte A (Abb. 14, a). Die Keile sind aus der gleichen Rasse wie die Körperkeile, wobei eine Dicke von 2,5-3 mm gewählt wird.Wedge 1 wird senkrecht zum Gesicht mit einem Hobel bearbeitet und entsprechend den Markierungen auf der Rückseite angepasst . Die Oberfläche der Rückseite wird mit einer Raspel oder Zinubel bearbeitet, ebenso die Rückseite des Keils. Der Keil mit dem aufgetragenen Kleber wird mit mehreren Stiefelnägeln festgedrückt. Die Passform des zweiten Keils ist die gleiche wie die des ersten. Beim Verkleben wird zwischen dem ersten und zweiten Keil eine Vene in der gleichen Farbe wie am Körper platziert. Die Ader wird vor der Installation in Leim getaucht. Entfernen Sie mit den Fingern der linken Hand den überschüssigen Kleber in das Wachstuch. Drücken Sie den zweiten Keil nur an zwei Seiten, wie in Abb. 15.6. Der fünfte und sechste Keil sind ebenfalls beidseitig fixiert (Abb. PO, c). Im Bereich von Punkt A, wo die Spitzen der Keile zusammenlaufen, reinigen sie den Bereich mit einem Cutter und versiegeln ihn mit einer Einlage auf dem Kleber. Reis. 14. Schema des Rückgratkörpers 15

16 Abb. 15. Eine Reihe von Keilen auf der Rückseite: a - Installation des ersten Keils: 1 - Keil 1; 2-Schuhnägel; b - Installation des zweiten Keils: 1 - Ader zwischen dem ersten und zweiten Keil; c - Installation der sechsten Clia: 1 - Plattform zum Einsetzen Abb. 16. Glasleisten auf der Rückseite kleben: Abdeckleisten; 7 - Körperkeil; 8 - zurück; 9 - Rückenkeil Wenn die Rückenkeile sauber angebracht sind, entsteht zwischen ihren Enden und den Enden der Körperkeile ein Winkel, der einer geraden Linie entspricht. Wenn die Rückenkeile nicht im gleichen Abstand (ca. 3 mm) der Körperkontur folgen, wird dieser Fehler mit einer feinzahnigen Säge korrigiert, mit der die Keile der Länge nach geschnitten werden. Es wird empfohlen, den Diederwinkel, der von den Enden der hinteren Keile 9 und den Keilen des Körpers 7 (Fig. 16) gebildet wird, mehrmals mit einer Tetraederfeile für Metall mit einer großen Kerbe zu reinigen. So wird das Nest für die Glasleistenauskleidung vorbereitet. Die Glasleiste wird in der folgenden Reihenfolge eingestellt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Enden der Glasleiste werden mit einem Meißel "am Schnurrbart" mit Betonung auf der Werkbank geschnitten. Kleben Sie die Glasleiste in der Reihenfolge 1, 6, 2, 5, 4, 3. Die dritte dient 16

17 "lock", d. h. es wird eingestellt, wenn alle anderen bereits verklebt sind. Die verklebten Glasleisten werden mit einem Seil nach Schema verpresst (siehe Abb. 16). Zur besseren Übersichtlichkeit ist die Kontur des Rückens verzerrt. Für einen besseren Sitz der Glasleiste am Nest ist eine ihrer Kanten nicht rechtwinklig ausgeführt. Reis. 17. Auflegen der Rückseite auf die Rückseite Die getrocknete Glasleiste von der Rückseite wird mit einem Wendehobel bündig mit den Keilen der Rückseite ausgeschnitten, und von der Seite der Keile des Korpus wird dieser Vorgang mit einer Feile durchgeführt für Metall. Die festgestellten Risse und Mängel werden mit Holzsägemehl der entsprechenden Farbe mit Hautleim verspachtelt. Nach gründlicher Trocknung wird die Rückseite ausgeschnitten und mit Schleifpapier geschliffen. Die Rückseite wird in die Rückseite geschnitten (Abb. 17). Zunächst wird die zuvor aus einem durchgefärbten Birkenfurnier mit einer Stärke von 1,5 mm gesägte Rückseite auf die Keile der Rückseite gelegt und mit einem angespitzten Bleistift umrissen. Schneiden Sie entlang der resultierenden Kontur mit einem Fräser auf eine Tiefe von 1-1,2 mm und wählen Sie ein Nest. Die Rückseite wird eingeklebt (mit Hautleim) und mit einem Hammer eingerieben. Es wird empfohlen, die Kontur des Stoßes in den in dieser Abbildung gezeigten Abmessungen beizubehalten. Die Form der Rückseite kann unterschiedlich sein. 17

Abb. 2021 Vorbereitung der Federn a und - Kerben mit einer Axt, b-Schneiden mit einem Messer, c-Maße der Vorbereitung von Balalaikiprnma-Federn; g-Feder, geschnitten nach Schablone Abb. 22 Klebefedern 1 - Deck; 2-Frühling; 3 - Bankdrücken, 4 - Klemmlineal Kleben Sie die Federn in der folgenden Reihenfolge mit Hautkleber auf: Auf der Innenseite des Decks markieren dünne Bleistiftlinien die Position der zukünftigen Federn 2 (Abb. 22). Beginnen Sie mit dem Kleben von der Feder 1. Kleber wird auf die bogenförmige Kante der Feder aufgetragen und die Feder an ihrer Stelle angebracht. Auf der Vorderseite des Decks 1 ein Drucklineal 4 aus Fichte mit einem Querschnitt von 25 x 5 mm auflegen und die Pressen 3 einstellen. Für die beste Leistung der Pressen werden die Kanten der Federn "auf der" Schnurrbart", bevor Sie den Kleber auftragen. Bei 20

10 Meter. Der Körper der balalaika 6 wird mit einer Klemme (2) auf einer Werkbank (Abb. 24) befestigt. Um ein Verrutschen des Stangengriffs (3) auf der Oberfläche der Werkbank 4 zu verhindern, wird ein Stück grobes Schleifpapier darunter gelegt, mit der Maserung nach außen in der Mitte gefaltet. Auf die Bögen, Knödel, Federnester, Rückseite wird Klebstoff aufgetragen. Deku wird eingesetzt. Seien Sie gleichzeitig äußerst vorsichtig mit den Ecken des Decks. 1 Paar Schuhnägel mit einem Abstandshalter die Oberseite des Decks gegen die Würfel drücken. Legen Sie das Drucklineal 5 auf das Deck und drücken Sie es mit der linken Hand nach hinten. Setzen Sie mit der rechten Hand einen in den Würfel eingeschlagenen Nagel, eine Schlaufe (mm) ein und führen Sie ihn unter dem Körper entlang zum zweiten Nagel. Nach dem Umdrehen des zweiten Nagels wird das Seil von der Unterseite des Körpers auf 21 . herausgenommen

23 Optionen sind in Abb. 1 dargestellt. 25, geb. Die Ecken werden wie der Auslass geschnitten. Die Zeichnung der Ecken wird unter Berücksichtigung der Zeichnung des Auslasses ausgewählt. Reis. 25. Schneiden in Ecken: a - Schneiden des Decks mit einem kantigen Dickenmesser; b Versionen der Ecken 23

Abb. 29 31. Vorbereitung der Buchsen für Bunddraht: 1 - Klemme; 2- Maßstabsschablone; 3 - Überlagerung; 4 - Stangengriff; 5-Fall Abb. 32. Bearbeitung des Stangengriffs: a, b - Vorfeilen der Ferse; c - Behandlung der Ferse und des Griffes des Halses: 1 - Ausgangsprofil; 2 - Profil nach der Bearbeitung mit einem Meißel; 3 - Endprofil des Halses und seiner Querschnitte 29

32 Herstellung und Montage von Sätteln und Panzer Der erste Schnitt am Griffbrett (Abb. 35, a) wird bis zur Tiefe des Griffbretts fertiggestellt. Das entstandene Nest wird mit einem Meißel gesäubert und ein Block aus Ebenholz oder anderem Hartgestein mit den Maßen 6 x 8 x 35 mm hineingeklebt. Nach dem Trocknen wird die Nuss mit einem Meißel entlang des in Abb. 35, geb. Reis. 35. Schema für die Montage des Sattels: a - Vorbereitung der Buchse für den Sattel: 1 - Griffbrett; 2 - den Schnitt unter der Schwelle markieren; b - eine Zeichnung der Mutter mit Angabe der Hauptabmessungen Abb. 36. Installationsdiagramm der unteren Mutter: 1 - Deck; 2 - Heftklammer; 3-Rückseite; 4 - hintere Keile; 5 - zurück Der Sattel sollte ebenfalls aus hartem Gestein bestehen. Das Nest für die Nuss wird wie in Abb. 36. Der Panzer der Balalaika besteht aus einer polierten Platte aus bemalter Hainbuche oder Birne mit einer Dicke von 3-4 mm. Für diese Zwecke können Sie auch dreischichtiges Birkensperrholz ohne Äste verwenden. Der erste Teil der AGF Panzerkontur (Abb. 37) wird mit einer Stichsäge oder einer dünnen Bogensäge ausgeschnitten. Mit Raspel und Feile anfasen. Die gestrichelte Linie ABCDEF in der Abbildung zeigt den zweiten Teil der Kontur 32

33 Muscheln. Es wird erhalten, indem man ein leeres Brett am Körper der Balalaika anbringt und den Körper und das Ende des Futters mit einem Bleistift nachzeichnet. Der Einschnitt in der Platte des BCDE Panzers für das Overlay ist 2 mm schmaler und 4 mm kürzer ausgeführt (damit eine Bearbeitungszugabe möglich ist). Reis. 37. Skizze des Schalenrohlings (Ansicht von unten) 1 - Skizze des Schneidens des Schalenrohlings; 2 - Abschnitt der Schale; 3-Ausschnitt der verleimten Dichtung mit Furnier Von der Schalenunterseite her die Auflagen 3 aus Furnier mit einer Stärke von 1,5-2 mm aufkleben. Die 15° Fase an den BC- und DE-Sektionen sorgen für eine dichte Verbindung zwischen Kessel und Griffbrett. Die Sektion CD wird über eine Schulter mit dem Pflaster verbunden (Abb. 38). Die Schale wird mit Leim durch die Dichtung 6 mit mehreren Holznägeln 10 mit der Karosserie verbunden.Nelkennester vor 33

34 wird mit einer Ahle durchstochen oder mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 1-1,5 mm gebohrt. Ungefähre Orte für die Installation von Bolzen sind in Abb. 37 Sternchen. Vor dem Einbau der Schale im Klebebereich den Lack vom Instrumentendeck entfernen. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Panzers mit dem unteren Teil des Futters übereinstimmen muss. Die Risse zwischen ihnen sind Kitt. Reis. 38. Schema der Befestigung des Panzers: a - Platzierung der Querschnitte; b und c - Quer- und Längsschnitte: 1 - Schale; 2 - Bunddraht; 3- Polster; 4 - Knödel; 5-Deck; b - ein Futter unter der Schale; 7 - Stück; acht

Biege; 9-Keil-Körper; 10 - Holznelke Abb. 39. Skizzen des Werkstücks und des Trägers a -za-otovka des Trägers; b - stehen 34

35 Abb. 40. Schema zur Bestimmung der Standhöhe: h - die Standhöhe; A - der Abstand vom Sattel bis zum 12. Bund Ein Rohling für einen Saitenständer (manchmal als Stutfohlen bezeichnet) besteht aus Ahorn, Buche, seltener Birke (Abb. 39, a). Auf die Oberkante des Werkstücks wird eine Dichtung aus Ebenholz, Palisander oder anderen sehr harten Hölzern geklebt. Die endgültigen Abmessungen des Ständers sind in Abb. 39, geb. Die Höhe des Ständers in der Mitte wird nach dem Diagramm in Abb.

Der Stand ist ein wesentlicher Bestandteil der Balalaika. Es dient dazu, die Saiten zu stützen, ihre Schwingungen auf den Resonanzboden zu übertragen und die Länge des arbeitenden Teils der Saite zu begrenzen. Der Ständer muss starr sein, d.h. in der Lage, Verformungen zu widerstehen und an seinem Arbeitsteil eine Knochenplatte für das freie Gleiten der Saite beim Vibrato-Spielen aufweist. Es ist entweder aus radial sägendem Ahornholz mit großen, ausgeprägten Markstrahlen, aber ohne "Welle", oder aus Ebenholz gefertigt. Die Form des Ständers und das Material zu seiner Herstellung werden für jedes Instrument individuell ausgewählt. Es sollte leicht nach hinten geneigt sein und sehr sorgfältig passen.

Die folgenden Faktoren beeinflussen die Eigenschaften von Holz:

• Eindringen von Erde in die Holzporen, die beim Trocknen anscheinend die Oberflächenschicht des Holzes etwas komprimiert
• Art des für die Beschichtung verwendeten Materials
• Abdeckungsstärke

Aus allem Gesagten folgt, dass die Einhaltung der Grundregeln für die Lagerung und Pflege hochwertiger Konzertbalalaikas sowie für alle Instrumente jedoch nicht nur deren akustische Qualitäten beeinflusst, sondern auch deren Lebensdauer verlängert.

Das sind die Regeln:

1. Es ist notwendig, das Werkzeug in trockenen, beheizten Räumen mit einer Lufttemperatur von 15-30 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% zu lagern. Am besten ist es, wenn das Instrument in einem Etui aufbewahrt wird.
2. Der Aufbewahrungsort des Instruments ohne Koffer sollte nicht näher als 1,5 m von den Heizsystemen entfernt sein, und wenn es im Koffer platziert ist - 0,5 m.
3. Überwachen Sie die Sauberkeit des Instruments.
4. Achten Sie darauf, dass die Tuner immer geölt sind.
5. Wenn Sie das Instrument aus dem Frost in einen warmen Raum bringen, nehmen Sie es nicht sofort aus dem Koffer, sondern lassen Sie die Temperatur der Balalaika allmählich der Lufttemperatur im Raum entsprechen.
6. Gehen Sie vorsichtig mit dem Instrument um, lassen Sie es nicht fallen, schützen Sie es vor Stößen und denken Sie daran, dass BalalaikaWie jedes Musikinstrument ist es ein komplexes dünnes akustisches Gerät, das aus zerbrechlichen Materialien besteht, und jede Beschädigung oder jeder Stoß kann zu einer Fehlausrichtung des gesamten akustischen Systems des Instruments oder zum Bruch seiner einzelnen Teile führen.

Wie bereits im vorherigen Abschnitt der Zusammenfassung erwähnt, wurden einige ausgezeichnete Nalimov-Balalaikas bei Reparaturen von wenigen professionellen Handwerkern ruiniert. Die strikte Einhaltung der Regeln für die Wartung und den Gebrauch von Instrumenten reduziert die Möglichkeit von Defekten erheblich. Ihr Aussehen hängt jedoch manchmal von Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Bedingungen, unter denen das Werkzeug verwendet wird, Transportbedingungen ab, so dass es unmöglich ist, das Auftreten von Mängeln vollständig zu beseitigen.

Darüber hinaus kommt es zu vielen Unfällen, die zum Bruch einzelner Teile des Werkzeugs oder zur vollständigen Zerstörung führen können. Es gibt auch Mängel, die durch längere Verwendung der Balalaika auftreten: Abrieb der Bünde, Auftreten von Spiel im Stimmmechanismus, Abrieb der Lackbeschichtung des Instruments, Schwächung der Elastizität des Resonanzbodens. Um die akustischen und spieltechnischen Qualitäten hochkünstlerischer Konzertbalalaikas nicht zu verschlechtern, sollten Reparaturen nur hochqualifizierten Meisterrestauratoren anvertraut werden, die Erfahrung in der Reparatur einzigartiger Instrumente haben. Leider stellen nur sehr wenige moderne Meister hohe künstlerische Ansprüche an ihre Arbeit, selbst in Musikinstrumentenfabriken sind diese nicht sehr hoch.

Der Anspruch der Mitglieder der Fachkommissionen an das künstlerische und ästhetische Niveau der übernommenen Instrumente, an die Modernität der Gestaltung und Form, die Qualität des verwendeten Materials, die Farbauswahl, die Harmonie der Proportionen und die stilistische Einheit reichen nicht aus. Auch wenn die Mitglieder der Expertenkommission hochprofessionell sind, sind ihre Meinungen subjektiv. Für eine objektive Beurteilung der Klang- und Spieleigenschaften von Balalaikas werden Geräte und Ständer benötigt. Das bedeutet, dass ein moderner Werkzeugbau auf wissenschaftlichen Konstruktionsprinzipien basieren muss, die eine hohe Qualität gewährleisten. Diese Entwicklungen liegen nur in der Macht der Musikinstrumentenfabriken. In diesem Bereich sind vielfältige Forschungsprojekte erforderlich. Es ist notwendig, die Abhängigkeit der objektiven Klangeigenschaften von den physikalischen und mechanischen Eigenschaften des für den Instrumentenbau verwendeten Holzes, der Dicke des Resonanzbodens, der Abmessungen, der Konstruktion, der Lage der Federn, der Ständer zu kennen. Mit anderen Worten, Sie müssen lernen, hochwertige Konzertbalalaikas auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten herzustellen und nicht auf den subjektiven Einschätzungen und dem Wissen von Solomeistern.

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9. Unveröffentlichte Materialien aus den Archiven der V.V. Andreev, B. S. Troyanovsky, P. F. Pokromovich, gespeichert in TsGALI;
10. Die Fotos wurden von den Originalen in TsGALI (Nr. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388) sowie im Glinka State Central Metallurgical Museum (Nr. 15659, 8680, 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);