Balalaika-Reparatur zum Selbermachen

Hallo Freunde! Sie baten mich, die Balalaika zu reparieren. Oder besser gesagt, um sie schön zu machen - als Geschenk. Aber wenn du es einmal getan hast, dann mach es richtig!

Balalaika - geboren 1979. Anscheinend wurde es als Souvenir hergestellt, wie die Inschrift auf dem Deck sagt. Aber anscheinend kein Schicksal ... sie arbeitete an der Musikschule. Die Zeit war sicherlich nicht gut zu ihr. Deca - in Rissen weichen auch Nieten stellenweise ab. Lack fast abgeblättert

Zuerst wollte ich nur das Deck trennen, kleben, neue Federn machen und zusammenbauen. Aber wie sie sagen, kommt der Appetit mit dem Essen.

Deck geöffnet

Kappen und Kolben - demontiert

Alles war ganz einfach mit Hilfe von heißem Wasser und einem Messer aussortiert.

Außerdem wurden die Nieten überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dann klebte ich den Hintern. Das Deck ist an der Reihe. Ich habe alle Risse geklebt, die alte Beschichtung entfernt, die Dekoration der Stimmbox eingebettet

Ich habe neue Federn geklebt, nachdem ich sie auf die gewünschte Kuppel gesetzt habe

Die Biegungen habe ich auf den Korpus geklebt und bearbeitet

Nun, es sieht so aus, als wäre alles bereit, um den Fall abzuschließen

SCHLIESSEN!

Nach dem Trocknen verarbeiten wir alles. Wir bereiten die Kanten vor, passen die Nuten an und kleben sie. Wir schneiden Dekorationen in die Ecken des Decks. Hals ausrichten, Bünde setzen und bearbeiten. Dann folgt wieder die Verarbeitungsvorbereitung für die Lackierung und die eigentliche Lackierung.

Dann kochen und kleben wir die Schale. Wir machen einen neuen Ständer und eine obere Mutter. Der untere wird mit den Kanten verklebt.

Wir legen Schnüre. Einrichten! Nun, das ist tatsächlich passiert!

So ist der russische Mulatte. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Balalaika gespielt. Leute, wir haben dieses Volksinstrument vergebens vergessen. Ich will spielen und spielen!

Anscheinend brachten mir meine Freunde, nachdem sie meine Gedanken gehört hatten, einen weiteren Fund. Auch Leningrader Balalaika, aber nur mit Plastiketui.

Kürzlich brachten sie eine Balalaika zur Überholung - das Instrument war durch die tägliche starke Beanspruchung stark mitgenommen. Die Aufgaben waren wie folgt: Austausch verschlissener Bünde, Austausch Perlmuttmarker, Anfertigung einer neuen Base, Austausch Sperrholzkessel gegen Ebenholzkessel, komplette Neulackierung mit Klarlack.

Wir entfernen die Saiten von der Balalaika, entfernen vorsichtig die Bünde - die Hauptsache ist, die Auflage vor Abplatzungen zu bewahren. Ebenholz ist sehr zerbrechlich, und bei ungeschickten Aktionen werden kleine (und manchmal große) Ebenholzstücke durchstochen. Natürlich können Späne gekittet werden, aber die Präsentation des Werkzeugs geht verloren.

Als nächstes - die Schale, hier entschied sich der ehemalige Meister, sie unkonventionell zu reparieren - um sie zu nageln. Das sollte man nicht machen – Metall und Holz sind zu unterschiedliche Materialien. Der Nagel beginnt mit der Zeit zu korrodieren und löst sich allmählich von Vibrationen und hält die Schale nicht mehr.

Die Wirbelmechanik erwies sich als absolut sauber - ohne Schmierung! Die Mechanik in der Balalaika muss mindestens alle halbes Jahr geschmiert werden, dann hält sie lange. Wir entfernen auch die obere Mutter für eine Weile.

Wenn das Griffbrett ohne Bünde ist, tauschen wir die alten Perlmuttpunkte gegen neue aus. Mit einer Stange mit Haut führen wir die Auflage entlang, entfernen die Klebstoffreste und das hervorstehende Perlmutt. Wir überprüfen das Fehlen von Unregelmäßigkeiten mit einem Lineal - die Auflage auf der Balalaika sollte absolut gerade sein.

Jetzt fahren wir neue Bünde ein. Ich klebe die Bünde immer fest, damit sie fester in ihren Rillen sitzen und nicht auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagieren. Wichtig ist auch, dass der Leim ein zusätzlicher Schallleiter vom Bund bis zum Griffbrett ist. Die Bünde sind aus Edelstahl, sie sind haltbarer und stärker als ihre billigeren Brüder aus Neusilber. Es bleibt, die gesamte Bundreihe auszurichten, die flachen Oberseiten der Bünde aufzurollen und das ursprüngliche halbkreisförmige Profil zu erreichen. Auch die Enden der Bünde werden wir mit Nadelfeilen bearbeiten, um die Hände beim Spielen nicht zu verletzen.Am Ende gehen wir alle Bünde mit Sandpapier durch, beginnend mit dem größten und endend mit dem kleinsten. Polieren Sie die Bünde unbedingt auf Hochglanz - dann macht das Spielen richtig Spaß! Eine Kleinigkeit wie das Schließen der Lücken zwischen Griffbrett und Bundende vernachlässige ich nie. Das ist ästhetisch und praktisch: weniger Schmutz dringt ein - weniger Probleme mit den Bünden.

Nachdem wir alle vorherigen Operationen durchgeführt haben, nehmen wir uns der Shell an. Mit einem scharfen Messer skizzieren wir die Konturen des zukünftigen Werkstücks, dann schneiden wir mit einer Stichsäge die Schale selbst mit kleinen Toleranzen aus. Wir schneiden neue Dichtungen aus, die die Schale mit dem Deck verbinden. Wir stimmen alles sorgfältig aufeinander ab - es darf keine Lücken geben.

Wir entfernen alle alten Lacke von Körper und Kopf. Dies ist ein langwieriger und mühsamer Vorgang. Natürlich vergessen wir die Gesundheit nicht: Eine Atemschutzmaske schützt die Lunge vor Staub, der beim Schleifen unvermeidlich ist. Hier spare ich nicht – das professionelle Beatmungssystem von ZM funktioniert wie es soll!

Vor dem Lackieren schließen wir die Risse und Poren im Korpus der Balalaika. Als nächstes tragen wir die Grundierung auf, sie ebnet die Oberfläche des Baumes, hat eine hervorragende Haftung und trocknet schnell. Der Boden hat keine Zeit tief in die Poren einzudringen und bindet das Deck somit nicht. Nach dem Schleifen Lack auftragen.

Nochmals trocknen, schleifen und polieren. Dann schleifen wir mit Schleifpapier und reduzieren allmählich die Körnung. Hochglanzpoliert. Ich verwende 3M Schleif- und Polierpasten, dies ist eine professionelle Materiallinie, mit der ein hochwertiges Finish erzielt wird.

Vergessen wir nicht, die Wirbelmechanik zu schmieren.

Wir reparieren die Schale, ziehen die Fäden.

Der Besitzer des Instruments bat darum, einen Tonabnehmer an der Balalaika anzubringen. Aus einer Vielzahl von Optionen fiel die Wahl auf das Kontakt-Kondensatormikrofon AKG 411, das mittels Klebemasse direkt auf dem Deck befestigt wird.

Als der Besitzer das Instrument abholte, erkannte er seine Balalaika nicht wieder: Die Balalaika sieht aus wie neu und klingt viel besser.

Es ist besser, einen Geigensensor zu nehmen, weil. Brückenabmessungen sind angemessener. Dort befindet sich in der Regel kein Piezo, sondern eine Elektretfolie wird unter dem Brückenträger eingesetzt.

Sancho hatte Recht mit dem magnetischen Klang. In Größe 1/2 können Sie natürlich auch selbst aufziehen.

Hals und Steg einstecken und seriell/parallel schalten.

Ich würde den Piezo auf eine separate Buchse ausgeben, indem ich den eingebauten Puffer einbaue, von dort zu einem externen Vorverstärker.

Wo ist Peter mit seinem ewigen „Setze X2N und mach dir keine Sorgen“

Serebrov, dachte aber nicht daran, Doppelsaiten zu machen. Wenn Brauch, dann in vollen Zügen.

> Sorry für die lahme Frage: kann man sich mit einem passiven Sensor (humb oder single) mit einem aktiven Piezo anfreunden? Um nicht von jedem Sound zwei verschiedene Ausgaben zu machen.

Es gibt so eine Figur. So wie ich es verstehe, wurde es für die Gitarren von Tom Andersen gemacht, der darum bat, passive Tonabnehmer mit Piezo zu mischen.

ABER!
Was ist die Frage? Kabel sparen? Idealerweise sollte der Ton von einem Piezo zu einem akustischen Combo und von einem magnetischen Tonabnehmer zu einem Combo für eine E-Gitarre gehen. Mit zwei Ausgängen gibt es viel mehr Raum für die Klanggestaltung. Sie können den Piezo zum Beispiel verzögern und den magnetischen durch den Antrieb oder das Tremolo lassen, um einen Sound im Surf-Stil zu erzielen. In diesem Fall werden Standard-Gitarrenkabel verwendet und keine Stereokabel, die dann xs, wo sie kleben.

1 HERSTELLUNG UND REPARATUR VON BALALAYAK 1

3 Abb. 1. Sechsfach genietete Balalaika: 1 - Zapfenmechanik eines geschlossenen Typs; 2 Spindelstock; 3- Mutter; 4 - Griff; 5-Futter; 6-Dump; 7 Federn; 8 – Schale (gebogen); 9-Deck, 10-Ständer; 11 - Rücken; 12 - untere Schwelle; 13-Kolben; 14 - Keile auf der Rückseite; 15- Futter auf der Rückseite; 16, 17, 18-Körper-Keile; 19 - Halsabsatz; 20-Cover der Wirbelmechanik; 21 - Saiten; 22 - Bundplatten, 23 - Punkte; 24- Futter auf dem Deck; 25-Schale; 26 - Steckdose; 27 Ecken; 28 Tasten 3

4 Balalaika-Prima ist so gestimmt: Balalaika-Sekunde ist so gestimmt: Balalaika-Alt ist gestimmt und klingt eine Oktave tiefer als geschrieben: Balalaika-Bass ist so gestimmt: Balalaika-Kontrabass ist gestimmt und klingt eine Oktave tiefer als geschrieben: 4

5 Herstellung des Halsschafts Der Griff des Halses besteht aus Hartholz: Buche, Walnuss, Mahagoni, Palisander, Ebenholz usw. Es wird angenommen, dass der Hals umso besser ist, je schwerer das Holz ist. Gut getrocknetes Holz wird für Halsrohlinge verwendet. Der Rohling für den Halsgriff der Balalaika-Prima ist eine Stange mit den Maßen 300 x 60 x 25 mm. Nach der Bearbeitung weist der Halshenkel 1 (Fig. 2) am Ende eine leichte Querschnittsverringerung auf. Der Absatz (3) wird mit Hautleim durch eine Dichtung (2), die aus 0,5-0,8 mm dickem Birken- oder Walnussfurnier geschnitten ist, mit dem Griff verklebt. Wenn das Fersenmaterial das gleiche wie die Griffe ist, kann die Polsterung weggelassen werden. Es ist wünschenswert, die Anordnung der Schichten im Werkstück beizubehalten, wie in Abb. 2. Abb. 2. Vorbereitung des Halsgriffs: 1 - Halsgriff; 2- Dichtung; 3 - Ferse; 4 - ein Satz von 3 Furnierblättern Oft wird das Werkstück wie folgt dekoriert. Entlang der Mittellinie wird ein Henkel mit angeklebtem Absatz gesägt und die Hälften vertauscht. Schneiden Sie die Ebenen der zukünftigen Verklebung ab. Zwischen den Halsgriffhälften ist ein Satz von drei Furnierblättern (4) eingelegt: zwei dunkle und eine helle oder zwei helle und eine dunkle. Sie können sich auf ein Furnierblatt beschränken. Die Farbe des Furniers wird in Abhängigkeit von der Farbe des Holzes des Halsgriffes gewählt. 5

6 Abb. 3. Markierung und Skizze der Deponie: a - Markierung des Halsansatzes für die Deponie: Schnitte mit einer feinzahnigen Säge; b - Skizze eines Knödels; 1, 5 Wangen; 2-Kontur des äußeren Teils des Knödels; 3- Kontur des inneren Teils des Knödels; 4,7-Propyl; 6 - der obere Teil des Knödels; c - Außenkontur des Knödels Nach dem Trocknen der Klebefugen wird der Absatz für die weitere Bearbeitung markiert (Abb. 3). In einem Abstand von 17 mm von der Fersenkante wird eine Linie entlang der Kontur gezogen. Entlang dieser Linie werden die Schnitte von 1 bis 6 mit einer feinzahnigen Säge bis zu den in Abb. 3, ein. Jeweils 16 x 16 x 50 mm große Ahorn-Cracker 1 und 5 werden links und rechts auf den Absatz geklebt (Abb. 3.6). Die Schichten werden entlang der Stäbe geführt. Der obere Teil des Knödels 6 wird durch Absägen des Absatzes bis zu einer Tiefe von 3 mm erhalten. Der Knödel entlang der Konturen 2 und 3 wird mit einem Meißel bearbeitet, während die Außenkontur strikt beibehalten wird (Abb. 3, c). Sie versuchen bis zur Innenkontur 3 zu hinterschneiden. Die Einschnitte 4 und 7 (siehe Abb. 3, b) bis zu einer Tiefe von 7 mm schließen die Vorverarbeitung des Knödels ab. 6

8 Herstellung von Karosserieelementen Das Brett zur Herstellung von Keilen sollte nach dem Feinhobeln 2,5 mm dick sein. Viele Harthölzer eignen sich für die Herstellung von Keilen, aber Ahorn wird von Handwerkern bevorzugt. Neben einem besonderen Muster hat dieses Gestein gute plastische und akustische Eigenschaften. Die Diskrepanz im Muster fällt besonders bei den beiden mittleren Keilen auf, was bei der Auswahl eines Satzes Keile berücksichtigt werden sollte. Reis. 5. Größen der Keile der Balalaika-Prima Das Set wird aus sechs Brettern hergestellt. Für den Fall, dass ein Keil bricht, wird ein Brett in Reserve gehalten. Die Konturen der Schablonen werden auf den Dielen skizziert (Abb. 5) und entlang dieser Konturen mit Meißel und Hobel bearbeitet. Besonderes Augenmerk wird auf die Genauigkeit der Verarbeitung der Keile auf der Seite gelegt, von der aus die Vene geklebt wird. Die gleiche Seite der Keile hat eine Fase: für die ersten Keile 20, für die zweiten 15 und das linke Drittel 10. Der dritte rechte Keil wird nur mit einem Meißel bearbeitet, wobei ein Rand von 3 mm verbleibt. An den Seitenflächen der Keile mit Fasen sind Adern aufgeklebt, deren Farbe von der Farbe des Holzes der Keile abhängt. Die Adern werden in der Regel aus 0,8 mm starkem und 8 mm breitem, durchgefärbtem Birkenfurnier geschnitten.

9 3,5-4 mm. Auf die Seitenfläche des Keils und die Ader wird Klebstoff aufgetragen. Die Vene wird mit der Tülle eines Metallhammers gerieben. Wenn die Vene nicht klebt, wird sie mit Fäden an den Keil geschraubt. Reis. Abb. 6. Abmessungen der Rückseite der Balalaika-Prima Die Rückseite besteht aus zwei verleimten oder einer ganzen Fichtenplanke mit einer Dicke von 10 mm (Abb. 6). Fest verwachsene Äste mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm und einem Abstand von nicht weniger als 20 mm zur Rückenkante sind zulässig. Die Kontur der Rückseite ergibt sich aus der Schablone. Jede der sechs kleinen Flächen hat einen Fasenwinkel von etwa 10, der bei der Montage auf den erforderlichen Wert geschärft wird.Die untere Fläche hat ebenfalls eine Abschrägung von etwa 20, jedoch in der entgegengesetzten Richtung. Der Hintern muss gut getrocknet und sorgfältig gehobelt sein. Alle Eckpunkte der hinteren Kontur sind auf Symmetrie zur Mittelachse zu prüfen. 9

10 Zusammenbau der Balalaika auf der Schablone und deren anschließende Bearbeitung Auf der Schablone 1 wird das Werkstück des Halshenkels 2 mit dem vorbereiteten Knödel mit einem Klammerpaar fixiert (Abb. 7). Vom Ringanfang bis zur Kante des Fußes 3, der ebenfalls mit zwei Klammern an der Schablone befestigt wird, ist ein Abstand von 280 mm einzuhalten. Überwachen Sie beim Anbringen der Griffe von Hals und Rücken sorgfältig die Übereinstimmung der Achsen der befestigten Teile mit der Mittelachse der Schablone. Die Montage beginnt mit der Vorbereitung des ersten linken Keils 1 (Abb. 8). Der Einfachheit halber sind die Klemmen nicht gezeigt. Reis. 7. Vorbereitung der Balalaika-Schablone für die Montage: 1 - Schablone; 2-Blank-Hals; 3 Stollen Abb. 8. Montage des ersten linken Keils: 1 - der erste linke Keil; 2-Ader des ersten linken Keils; 3 - die Oberseite der Gesichter des Knödels; 4 - Knödel; 5-Rückseite; 5 - die Oberseite der Ränder des Rückens; 7 - Bleistiftlinie einer temporären Nagelverbindung Mit einem schmalen Teil wird der Keil in die entsprechende Buchse im Klez 4 eingeführt. Für einen festeren Sitz des Keilendes an der Buchse wird eine Fase daran entfernt. Die Breite des Keils ist so eingestellt, dass die Ader 2 bis 10 verklebt ist

15 Markieren Sie auf einer vorgehobelten Unterlage die Position der Keile mit einem Bleistift. Verbinden Sie dazu die Oberseiten der Rückenflächen mit der Mitte A (Abb. 14, a). Die Keile bestehen aus dem gleichen Gestein wie die Keile des Körpers und wählen eine Dicke von 2,5 bis 3 mm. Keil 1 wird mit einem Hobel senkrecht zur Schlagfläche bearbeitet und gemäß den Markierungen auf der Rückseite angepasst. und Körperkeil. Die Oberfläche des Rückens wird mit einer Raspel oder Cynubel behandelt, ebenso wie die Rückseite des Keils. Ein Keil mit aufgetragenem Leim wird mit mehreren Schuhnägeln eingedrückt. Die Montage des zweiten Keils ist ähnlich wie beim ersten. Beim Kleben wird zwischen dem ersten und dem zweiten Keil eine Ader in der gleichen Farbe wie auf dem Körper platziert. Die Ader wird vor der Installation in Klebstoff getaucht. Mit den Fingern der linken Hand wird überschüssiger Leim in das Wachstuch entfernt. Drücken Sie den zweiten Keil nur von zwei Seiten, wie in Abb. 15.6. Der fünfte und sechste Keil werden ebenfalls auf beiden Seiten fixiert (Abb. PO, c). In der Zone von Punkt A, wo die Spitzen der Keile zusammenlaufen, wird der Bereich mit einem Cutter gesäubert und mit einer Klebeeinlage versiegelt. Reis. 14. Schema der Rückseite des Körpers 15

16 Abb. 15. Ein Satz Keile auf der Rückseite: a - Installation des ersten Keils: 1 - Keil 1; 2 Schuhnägel; b - Installation des zweiten Clea: 1 - Ader zwischen dem ersten und zweiten Keil; c - Installation des sechsten klia: 1 - Plattform zum Einsetzen Abb. 16. Glasleiste auf die Rückseite kleben: Glasleisten unterfüttern; 7 - Körperkeil; 8 - Rücken; 9 - Heckkeil Wenn die Heckkeile sauber montiert sind, entsteht zwischen ihren Enden und den Enden der Karosseriekeile ein Winkel, der fast rechtwinklig ist. Wenn die Keile des Hecks nicht in gleichem Abstand (ca. 3 mm) der Kontur des Rumpfes folgen, wird dieser Mangel mit einer feinzahnigen Säge korrigiert, mit der die Keile der Länge nach gesägt werden. Es wird empfohlen, den von den Enden der Keile des hinteren Endes 9 und der Keile des Körpers 7 (Abb. 16) gebildeten V-Winkel mehrmals mit einer vierseitigen Feile für Metall mit einer großen Kerbe zu reinigen. So wird ein Nest zum Auskleiden der Glasleiste vorbereitet. Die Glasleiste wird in der folgenden Reihenfolge eingestellt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Enden der Glasleiste werden „am Schnurrbart“ mit einem Meißel mit Betonung auf der Werkbank geschnitten. Kleben Sie die Perle in der Reihenfolge 1, 6, 2, 5, 4, 3. Die dritte dient 16

17 "lock", d.h. es wird justiert, wenn alle anderen schon verklebt sind. Geklebte Glasleisten werden mit einem Seil nach Schema gedrückt (siehe Abb. 16). Zur besseren Übersichtlichkeit ist die Kontur des Hecks verzerrt dargestellt. Für einen besseren Sitz der Glasleiste an der Fassung ist eine ihrer Flächen nicht rechtwinklig ausgeführt. Reis. 17. Anbringen des Kolbens auf dem Kolben Die getrocknete Glasleiste von der Seite des Kolbens wird mit einem Hobel bündig mit den Keilen des Kolbens ausgeschnitten, und von der Seite der Keile des Körpers wird dieser Vorgang mit einer Feile durchgeführt für Metall. Die festgestellten Lücken und Defekte werden mit Sägemehl der entsprechenden Farbe mit Hautleim gespachtelt. Nach gründlicher Trocknung wird die Unterlage ausgeschnitten und mit Sandpapier poliert. Ein Hintern wird in den Rücken geschnitten (Abb. 17).Zunächst wird der zuvor aus 1,5 mm starkem, durchgefärbtem Birkenfurnier gesägte Hintern auf die Keile des Hinterns gelegt und mit einem angespitzten Bleistift umkreist. Entsprechend der resultierenden Kontur wird ein Fräser auf eine Tiefe von 1-1,2 mm geschnitten und ein Nest ausgewählt. Der Hintern wird geklebt (Mezdrovy-Kleber) und mit einem Hammer gerieben. Es wird empfohlen, die Stoßkontur in den in dieser Abbildung gezeigten Abmessungen beizubehalten. Die Form des Rückens kann unterschiedlich sein. 17

20 Abb. 21 Federrohling a - Kerben mit einer Axt, b - Schneiden mit einem Messer, c - Abmessungen des Federrohlings einer Balalaika; g-Feder, gehobelt nach Schablone Abb. 22 Klebefedern 1 - Deck; 2 Federn; 3 - Quetschen, 4 - Drucklineal Kleben Sie die Federn mit Hautleim in folgender Reihenfolge auf: Markieren Sie auf der Innenseite des Decks die Position der zukünftigen Federn 2 mit dünnen Bleistiftlinien (Abb. 22). Beginnen Sie mit dem Kleben mit Feder 1. Tragen Sie Klebstoff auf die bogenförmige Seite der Feder auf und setzen Sie die Feder an ihren Platz. Auf der Vorderseite des Decks 1 wird ein Drucklineal 4 aus Fichte mit einem Querschnitt von 25 x 5 mm aufgelegt und Klemmen 3 angebracht. Um 20

10 Meter. Der Körper der Balalaika 6 wird mit einer Klemme (2) auf einer Werkbank (Abb. 24) befestigt. Damit der Griff des Halses (3) nicht auf der Oberfläche der Werkbank 4 rutscht, wird ein Stück großes Schleifpapier darunter gelegt, das mit der Maserung in der Mitte gefaltet ist. Kleber wird auf die Biegungen, Klets, Federnester und den Hintern aufgetragen. Deca wird eingesetzt. Gleichzeitig wird an den Ecken des Decks äußerste Vorsicht geboten. Mit Hilfe einer Dichtung 1 wird ein Paar Schuhnägel verwendet, um den oberen Teil des Decks gegen den Knödel zu drücken. Legen Sie das Drucklineal 5 auf das Deck und drücken Sie es mit der linken Hand nach hinten. Mit der rechten Hand legen sie eine Schlaufe auf den in den Knödel getriebenen Nagel (mm) und führen ihn unter dem Körper entlang des Decks zum zweiten Nagel heraus. Nachdem der zweite Nagel abgerundet wurde, wird das Seil von der Unterseite des Körpers zu 21 herausgeführt

23 Optionen sind in Abb. 2 dargestellt. 25, geb. Die Ecken werden auf die gleiche Weise wie die Steckdose geschnitten. Das Muster der Ecken wird unter Berücksichtigung des Musters des Auslasses ausgewählt. Reis. 25. Einsetzen der Ecken: a - Zuschneiden des Decks mit einer beschnittenen Dickenlehre; b Versionen von Ecken 23

29 Abb. 31. Vorbereitung der Buchsen für Bunddraht: 1 - Klemme; 2-Schablonenskala; 3 - Verlegung; 4 - Halsgriff; 5-Fall Abb. 32. Bearbeitung des Griffs des Halses: a, b - vorläufiges Feilen der Ferse; c - Verarbeitung der Ferse und des Griffs des Halses: 1 - Anfangsprofil; 2 - Profil nach der Bearbeitung mit einem Meißel; 3 - das endgültige Profil des Halses und seiner Abschnitte 29

32 Herstellung und Installation von Sattel und Kessel Der erste Schnitt auf dem Griffbrett (Abb. 35, a) wird bis zur Tiefe des Griffbretts ausgeführt. Das entstandene Nest wird mit einem Meißel gesäubert und ein Block aus Ebenholz oder anderem Hartgestein mit den Maßen 6 x 8 x 35 mm hineingeklebt. Nach dem Trocknen wird die Nuss mit einem Meißel gemäß dem in Abb. 1 gezeigten Profil bearbeitet. 35, geb. Reis. 35. Schema zum Einstellen des Sattels: a - Vorbereitung des Sockels für den Sattel: 1 - Griffbrett; 2 - Markierung des Schnitts unter der Schwelle; b - Zeichnung der Mutter mit Angabe der Hauptabmessungen 36. Schema zum Installieren des Sattels: 1 - Deck; 2 - Schnellabgriff; 3-Kolben; 4 - Keilrücken; 5 - Back Nut sollte auch aus hartem Gestein bestehen. Das Nest für die Nuss wird wie in Abb. 36. Die Schale für die Balalaika besteht aus einem polierten Brett aus gefärbter Hainbuche oder Birne mit einer Dicke von 3-4 mm. Für diese Zwecke können Sie auch astfreies dreischichtiges Birkensperrholz verwenden. Der erste Teil der Kontur der AGF-Schale (Abb. 37) wird mit einer Stichsäge oder einer dünnen Bügelsäge ausgeschnitten. Raspel- und Feilenfase. Die gestrichelte Linie ABCDEF in der Figur zeigt den zweiten Teil der Kontur 32

33 Muscheln. Es wird erhalten, indem ein leeres Brett am Körper der Balalaika befestigt und der Körper und das Ende der Auflage mit einem Bleistift umkreist werden. Der Ausschnitt in der Platte der BCDE-Schale für das Overlay wird 2 mm schmaler und 4 mm kürzer ausgeführt (dadurch Spielraum für die Verarbeitung). Reis. 37.Skizze des Schalenrohlings (Ansicht von unten) 1 - Skizze zum Schneiden des Schalenrohlings; 2 - Abschnitt der Schale; 3-Abschnitt der auf das Furnier geklebten Dichtung Auf der Unterseite der Schale werden Beläge 3 aus 1,5-2 mm dickem Furnier geklebt. Die 15-Grad-Fasen, die an den Abschnitten BC und DE angebracht sind, sorgen für eine enge Verbindung zwischen Kessel und Griffbrett. Der CD-Abschnitt wird mit einem Aufhänger mit der Auflage verbunden (Abb. 38). Die Schale ist durch eine Dichtung 6 mit mehreren Holzknöpfen 10 mit Leim mit dem Körper verbunden. Nelkennester sind vorläufig 33

34 wird mit einer Ahle gestochen oder mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 1-1,5 mm gebohrt. Ungefähre Stellen für die Installation von Stehbolzen sind in Abb. 37 Sterne. Entfernen Sie vor dem Anbringen des Kessels im Klebebereich den Lack vom Resonanzboden des Instruments. Dabei sollten Sie darauf achten, dass die Oberfläche der Schale mit der Unterseite des Futters übereinstimmen muss. Die Lücken zwischen ihnen sind gespachtelt. Reis. 38. Befestigungsschema der Schale: a - Platzierung von Abschnitten; b und c - Quer- und Längsschnitte: 1 - Schale; 2 - Bunddraht; 3- Überlagerung; 4 - Knödel; 5-Deck; b - Dichtung unter der Schale; 7 - Schnellabgriff; acht

Biege; 9-Keil-Körper; 10 - Holznagel Abb. 39. Skizzen des Werkstücks und des Ständers; b - Stand 34

35 Abb. 40. Schema zur Bestimmung der Standhöhe: h ist die Höhe des Standes; A - der Abstand von der Mutter zum Bund 12. Ein Rohling für einen Ständer für Saiten (manchmal auch Stutfohlen genannt) besteht aus Ahorn, Buche, seltener Birke (Abb. 39, a). Eine Dichtung aus Ebenholz, Palisander oder anderen sehr harten Hölzern wird auf die Oberseite des Werkstücks geklebt. Die endgültigen Abmessungen des Ständers sind in Abb. 39, b. Die Höhe des Ständers im Mittelteil wird nach dem Schema in Abb.

Der Ständer ist ein wesentlicher Bestandteil der Balalaika. Es dient dazu, die Saiten zu stützen, ihre Schwingungen auf den Resonanzboden zu übertragen und die Länge des Arbeitsteils der Saite zu begrenzen. Der Ständer muss starr sein, d.h. in der Lage, Verformungen zu widerstehen und eine Knochenplatte auf ihrem Arbeitsteil zu haben, damit die Saite beim Spielen von Vibrato frei gleiten kann. Es ist entweder aus radial gesägtem Ahornholz mit großen, ausgeprägten Kernstrahlen, aber ohne „Welle“, oder aus Ebenholz gefertigt. Für jedes Werkzeug werden die Form des Ständers und das Material für seine Herstellung individuell ausgewählt. Es sollte leicht nach hinten geneigt und sehr sorgfältig angebracht werden.

Die Eigenschaften von Holz werden durch folgende Faktoren beeinflusst:

• Eindringen in die Poren des Holzes des Bodens, der anscheinend beim Trocknen die Oberflächenschicht des Holzes etwas verdichtet
• Art des Beschichtungsmaterials
• Dicke der Schutzschicht

Aus allem Gesagten folgt, dass die Beachtung der Grundregeln für die Aufbewahrung und Pflege hochwertiger Konzertbalalaikas jedoch, wie bei allen Instrumenten, nicht nur ihre akustischen Eigenschaften beeinträchtigt, sondern auch ihre Lebensdauer verlängert.

Hier sind die Regeln:

1. Das Werkzeug muss in trockenen, beheizten Räumen mit einer Lufttemperatur von 15-30 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% gelagert werden. Es ist besser, wenn das Werkzeug in einem Koffer aufbewahrt wird.
2. Der Aufbewahrungsort für das Instrument ohne Koffer sollte nicht näher als 1,5 m von den Heizsystemen entfernt sein, und wenn es in einem Koffer platziert ist - 0,5 m.
3. Halten Sie das Instrument sauber.
4. Stellen Sie sicher, dass der Wirbelmechanismus immer mit Öl geschmiert ist.
5. Wenn Sie ein Instrument vom Frost in einen warmen Raum bringen, nehmen Sie es nicht sofort aus dem Koffer, sondern lassen Sie die Temperatur der Balalaika allmählich an die Lufttemperatur im Raum angleichen.
6. Gehen Sie vorsichtig mit dem Werkzeug um, lassen Sie es nicht fallen, schützen Sie es vor Stößen und denken Sie daran Balalaika, wie jedes Musikinstrument, ist ein komplexes, dünnes akustisches Gerät, das aus zerbrechlichen Materialien besteht, und jede Beschädigung oder Stoß kann zu einer Fehlausrichtung des gesamten akustischen Systems des Instruments oder zum Bruch seiner einzelnen Teile führen.

Wie bereits im vorherigen Abschnitt der Zusammenfassung erwähnt, wurden einige ausgezeichnete Nalimov-Balalaikas bei Reparaturen durch kleine professionelle Handwerker ruiniert. Die strikte Einhaltung der Regeln für die Pflege und den Betrieb von Werkzeugen reduziert die Möglichkeit von Mängeln erheblich. Ihr Aussehen hängt jedoch manchmal von Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Betriebsbedingungen des Werkzeugs, Transportbedingungen ab, sodass das Auftreten von Mängeln nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

Darüber hinaus gibt es viele Unfälle, deren Folge der Bruch einzelner Teile des Instruments oder dessen vollständige Zerstörung sein kann. Es gibt auch Mängel, die als Folge des langjährigen Gebrauchs der Balalaika auftreten: Abrieb der Bünde, Auftreten von Spiel in der Wirbelmechanik, Abrieb der Lackbeschichtung des Instruments, Schwächung der Resonanzbodenelastizität. Um eine Verschlechterung der akustischen und Spieleigenschaften hochkünstlerischer Konzertbalalaikas zu vermeiden, sollten Reparaturen nur hochqualifizierten Restauratoren mit Erfahrung in der Reparatur einzigartiger Instrumente anvertraut werden. Leider stellen die wenigsten Meister von heute hohe künstlerische Ansprüche an ihre Arbeit, selbst in Musikinstrumentenfabriken sind sie nicht sehr hoch.

Die Genauigkeit der Mitglieder der Expertenkommissionen hinsichtlich des künstlerischen und ästhetischen Niveaus der angenommenen Instrumente, der Modernität der Gestaltung und Form, der Qualität des verwendeten Materials, der Farbauswahl, der Harmonie der Proportionen und der stilistischen Einheit ist unzureichend . Auch wenn die Mitglieder der Expertenkommission hochprofessionell sind, sind ihre Meinungen subjektiv. Für eine objektive Beurteilung der Klang- und Spieleigenschaften von Balalaikas werden Instrumente und Ständer benötigt. Das bedeutet, dass moderner Werkzeugbau auf wissenschaftlichen Konstruktionsprinzipien basieren muss, die eine hohe Qualität gewährleisten. Diese Entwicklungen sind nur für Musikinstrumentenfabriken möglich. In diesem Bereich sind vielfältige Forschungsarbeiten erforderlich. Es ist notwendig, die Abhängigkeit der objektiven Klangeigenschaften von den physikalischen und mechanischen Eigenschaften des für den Instrumentenbau verwendeten Holzes, der Dicke des Resonanzbodens, der Abmessungen, des Designs, der Lage der Federn und des Ständers zu kennen. Mit anderen Worten, Sie müssen lernen, wie man hochwertige Konzertbalalaikas auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten herstellt, und nicht auf der Grundlage subjektiver Einschätzungen und Kenntnisse einzelner Meister.

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9. Unveröffentlichte Materialien aus den Archiven von V.V. Andreev, B. S. Troyanovsky, P. F. Pokromovich, gespeichert in TsGALI;
10. Die Fotografien stammen von den Originalen, die in der Zentralen Staatlichen Galerie der Schönen Künste (Nr. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388) sowie im Staatlichen Zentralmuseum für Musikkultur Glinka (Nr. 15659, 8680) aufbewahrt werden , 24957, 26422, 25331, 25327, 13593);