Nissan almera n16 Vorderradsattelreparatur zum Selbermachen

Details: Nissan Almera n16 Do-it-yourself-Reparatur des vorderen Bremssattels von einem echten Meister für die Website my.housecope.com.

Reparatur von Bremssätteln Nissan Almera N16

Außerplanmäßige Reparatur des hinteren Bremssattels und Austausch der Beläge

Reparatur des vorderen Bremssattels. DIY Bremssattel Reparatur

Bremssattel vorne.Dieser Artikel konzentriert sich auf die vordere Spritzwand der Nissan-Bremsanlage, genauer gesagt auf die vorderen Bremssättel. Feuchtigkeit und hohe Temperaturen beim Reiben der Bremsbeläge führen mit der Zeit dazu, dass der Bremssattel samt Bolzen nicht mehr normal funktioniert. Es kommt die Zeit, in der es notwendig ist, Prävention zu betreiben. Autobesitzer müssen sich alle 50-70.000 damit auseinandersetzen, und dieser Artikel mit einem Fotobericht hilft Ihnen dabei, dies selbst zu tun.

Alle Nissans haben vorne Bremsscheiben. In der Regel arbeiten die Vorderradbremsen nach dem „Schwimmsattel“-System, d. h. der Bremssattel ist mit zwei Schrauben am Zylinder befestigt, der Hydraulikzylinder und der Bremssattel bilden einen Schwimmsattel, mit dem der Bremssattel wiederum verbunden ist zwei Schienen. Diese Führungen sind geschmiert, um die Reibung zu reduzieren und Korrosion zu verhindern.
Die Notwendigkeit einer Spritzwand entsteht entweder, wenn Bremsflüssigkeit durch die Kolbendichtringe austritt (Sie werden Undichtigkeiten sehen) oder bei einem Klopfen, Schleifen der Führungssättel. Es ist jedoch besser, den Bremssattel im Voraus auszusortieren, damit dies alles nicht zu schwerwiegenderen Folgen führt (früher oder später müssen Sie diese teuren Komponenten auf eine Deponie werfen, da ihnen kein Schott hilft).

Also eine kleine grafische Beschreibung des Systems:

Jetzt geben wir die Nummern der vorderen Bremssattel-Reparatursätze für verschiedene Nissan an:

1) Nissan Maxima (Karosserie A33, von 2001 bis 2007) - 41120-AG025 (Ersatz 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), Maxima A32 - 41120-38U25 (Ersatz 411201E026)

2) Almera (Karosserie N15, von 07.1995 bis 04.2000) - 41120-4M425 (Ersatz 4112040F27) oder 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, Primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (Ersatz für 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (Ersatz 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Hinweis e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 oder 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (Ersatz 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94 ', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (Ersatz 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

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Dieses Foto zeigt den originalen Reparatursatz. Es gibt eine ziemlich große Anzahl von nicht originalen Reparatursätzen auf dem Markt, wie beispielsweise "Seinsa", "Japan Cars" und andere. Aber ich war schon davon überzeugt, dass es sich lohnt, Original-Ersatzteile inklusive Reparatursets zu wählen.

Dieses Kit (für 1 Bremssattel) enthält 4 Gummimanschetten (Fingermanschetten), 2 Kolbendichtungen (Kolbenmanschetten), 2 Kolben-Öldichtungen, rotes Fett auf Silikonbasis, orangefarbenes Fett und Fingerkappen, eine Entlüftungskappe. Dieses Set kann auf verschiedenen Maschinen leicht abweichen.

Heben Sie das Fahrzeug vorne an und befestigen Sie es sicher an den Säulen. Wir entfernen das Rad. Wir reinigen die Bremssattelbefestigungsschrauben und die Überwurfschraube, die den Bremsschlauch sichert. Lösen Sie die Schraube mit einem Schlüssel auf "12" oder "14", je nach Fahrzeug. Es ist ganz einfach – Sie müssen nur den Bremssattel vom Achsschenkel abschrauben. Es ist mit zwei Schrauben befestigt.

Wenn der Bremssattel abgeschraubt ist, können Sie mit der weiteren Arbeit fortfahren. Vor uns liegt die Bremssattelmontage.

Mit einem Schraubendreher nehmen wir die Bremsbeläge und Sicherungsbleche heraus. Wenn Sie vergessen haben, wie es heißt, sehen Sie sich bitte das erste Bild dieses Artikels an.

Wir zerlegen den Bremssattel weiter - wir schrauben die Schwimmhalterung vom Kolbenkörper ab. Um den Kolben in Zukunft herauszudrücken, lohnt es sich, den Entlüftungsnippel abzuschrauben. Es ist kein übermäßiger Kraftaufwand erforderlich, die Armatur bricht leicht ab. Wenn Sie Glück haben, kommt er leicht raus, aber wenn nicht ... Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
- „klopfen“ Sie den Zylinder durch einen weichen Metalldorn;
- die Armatur einen Tag lang mit WD gießen;
- Erhitzen Sie den Zylinder und versuchen Sie ihn abzuschrauben.
Die Etappen können in beliebiger Reihenfolge miteinander abgewechselt werden, aber es ist immer noch besser, sich ganz am Ende aufzuwärmen, wenn nichts hilft.

Als nächstes werden die Staubbeutel und die Bremssattelführungskappen ersetzt. Wir nehmen die Führungen aus der Schwimmhalterung heraus, entfernen die Antheren und die Kappe. Wie Sie auf dem Foto sehen können, unterscheiden sich die Anleitungen voneinander.Einer (links) ohne Nut, der zweite (rechts) mit einer Nut für eine Gummikappe. Die Kappe soll zum einen verhindern, dass der Schwimmbügel an den Führungen baumelt, und zum anderen, um die Bewegung eben dieses Bügels zu begrenzen. Es lohnt sich, sich daran zu erinnern (oder besser aufzuschreiben), von welcher Seite diese oder jene Anleitung eingefügt wurde.

Um ein Arbeiten in den Kanälen zu vermeiden, in die die Führungen gehen, müssen diese gründlich gereinigt werden. Hier hilft uns ein Lappen mit Lösungsmittel.
Wir sprühen die neuen Staubbeutel mit Silikonfett ein und setzen sie ein. Jetzt müssen Sie die Kappe auf eine der Führungen setzen. Die Bedienung ist einfach, erfordert aber Genauigkeit. Wir fetten die Führungen reichlich mit dem im Kit enthaltenen orangen Fett ein und setzen sie in die Schwimmhalterung ein, so dass die Staubbeutel der Führungen an ihrem Platz sitzen. Für die richtige Verteilung des Schmiermittels entlang der Kanäle bewegen wir die Führungen hin und her und lassen überschüssige Luft unter den Staubbeuteln ab. Ich rate Ihnen, auf die richtige Installation der Staubbeutel an der Halterung zu achten (siehe Foto).

Als nächstes beginnen wir mit der Spritzwand des Bremszylinders selbst. Durch das Loch, in das der Bolzen eingeschraubt wird, drücken wir den Kolben aus dem Zylinder. Die Hauptsache ist, dass der Kolben reibungslos und ohne Verzerrungen herauskommt. Entfernen Sie die alte Manschette und die Öldichtung.

Wir reinigen den Zylinder vom Schmutz, die Stellen, an denen die Öldichtung und die Manschette passen, und sehen uns dann seinen Zustand an. Sie muss frei von Abriebspuren und Korrosionsschäden sein. Wir reinigen auch die Kontaktstelle zwischen Stiefel und Kolben.

Wir installieren eine neue Öldichtung, nachdem wir sie zuvor mit dem im Kit enthaltenen Fett geschmiert haben. Es ist auch ratsam, die Stelle zu schmieren, an der der Staubbeutel auf den Zylinderkörper trifft.

Dann installieren wir einen neuen Boot an Ort und Stelle. Wenn Sie die Nut, in der er befestigt ist, gründlich gereinigt haben, wird es nicht schwierig sein, den Stiefel richtig einzuführen. Es wäre schön, die Manschette vor dem Einbau mit Fett zu fetten.Der nächste Schritt ist das Einsetzen des Kolbens. Das Problem ist, dass beim Versuch, die Manschette über den Kolben zu ziehen, diese aus ihrem Sitz im Zylinder springt. Hier ist ein Foto von einem richtig installierten Kolben. Nach dem Einbau des Kolbens muss dieser so verschoben werden, dass überschüssige Luft unter der Manschette entweicht.

Der Schottprozess ist abgeschlossen. Wir schieben den Kolben in den Zylinder und fahren mit der Montage fort.
Wir befestigen die Schwimmkonsole mit Schrauben mit dem erforderlichen Drehmoment am Zylinder, setzen die Sicherungsbleche der Beläge und die Beläge selbst ein. Wir reinigen das Gewinde der durchgepumpten Armatur, ziehen es fest, nachdem wir das Gewinde mit Fett geschmiert haben. Oben auf die Armatur setzen wir eine Kappe aus dem Reparaturset auf.

Wir montieren den Bremssattel am Achsschenkel, verschrauben ihn mit dem richtigen Drehmoment, verschrauben den Bremsschlauch und entlüften die Bremsanlage.

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Der Boden des Forums ist umgekippt, 70 Prozent der Sunny haben das Klappern der Bremssättel satt. Diesen haben sie selbst gefahren, obwohl die Laufleistung gering war. Ein halbes Jahr habe ich nach einem Ausweg gesucht, bis mir folgendes geraten wurde:

Es gibt ein spezielles Dichtmittel für Metall, das Dichtmittel selbst ist Silikon. Hier schmieren sie die Bremssattelführungen selbst und warten 30 Min. Die Dichtmasse verschwindet, sobald der Klopf genommen wird. Es stellt sich heraus, dass Gummi das Metall sozusagen verblendet. Ich bin bereits 5000 gefahren, es ist kein Ton zu hören 🙂 Ich habe eine Versiegelung wie diese:
Ich habe es in einem Baumarkt gekauft. Hohe Temperatur.
Der Preis beträgt 150 bis 250 Rubel.

im Allgemeinen gibt es eine benachbarte Filiale und dort mit vingroad.ru meiner ist immer noch der beste Weg - 2 Gummiringe (oder vielleicht 3 und 4) auf der Führung. sie werden nie stören und die Funktion ist die gleiche wie die des Dichtmittels.

aber die Versiegelung ist ein interessantes Thema. und wenn es nicht in den gesamten Hohlraum zwischen der Führung und den Wänden gegossen wird? von einem Drittel zum Beispiel

Bei schlechten Straßen reicht das für ein halbes Jahr (bei 2 Gummibändern).

Wenn dieser Dichtstoff aushärtet und härter wird als Fluorkunststoff, dann ja – das Thema!
IMHO Besser Anaterm-117VM, um die Anleitungen zu verschmieren, genug für ein Jahr.

Endlich das Problem der klopfenden Bremssättel gelöst, jetzt herrscht tatsächlich Stille! Ausgabepreis: 80r + 2 Std. Im Forum habe ich Bilder gefunden wie Gummiringe an den Führungen montiert sind, ich habe mich dazu entschieden das gleiche zu machen, nur konnte ich noch an den Dreher kommen, und wie viel er gefragt hat war nicht der letzte Frage angesichts der angespannten Finanzlage. Im Allgemeinen habe ich mich entschieden, alles mit improvisierten Mitteln selbst zu machen, wie und was passiert ist - schau. Ich kann nur eines sagen - ich bin mit dem Ergebnis rundum zufrieden!

Ich fuhr mit einem Dovator nach „Autograd“ und nahm 8 Ringe mit einem Außendurchmesser von 8 mm. Ich brauchte auch einen Bohrer und eine Bügelsäge für Metall. Wir setzen die Führung in den Bohrer ein (es ist besser, den Bohrer selbst zu befestigen) und schneiden die Rillen mit einer Bügelsäge aus, in die wir dann die Ringe stecken. Bei der Montage werden die Schienen natürlich geschmiert und fixiert. Dann gehen wir und genießen die Stille und uns selbst, aus der unsere Hände nicht stammen * Erfahrung))

PS: Die erste Anleitung ist auf den Bildern, daher etwas unordentlich, der Rest ist "schöner" geworden))

Kontrollieren Sie bei jedem Service den Zustand der Bremsbeläge (siehe Verschleißgrad von Bremsbelägen, Scheiben und Trommeln prüfen").
Bremsbeläge müssen ausgetauscht werden, wenn die Beläge verschlissen sind (die minimal zulässige Dicke der Reibbeläge beträgt „2 mm), die Beläge lose mit dem Untergrund verbunden sind, ölige Arbeitsflächen, bei tiefen Rillen oder Spänen.

HINWEIS: An den inneren vorderen Bremsbelägen sind Verschleißindikatoren angebracht. Wird beim Bremsen die zulässige Belagstärke erreicht, kommt der Verschleißanzeiger mit der Bremsscheibe in Kontakt und verursacht ein Quietschen, das signalisiert, dass die Bremsbeläge am Limit sind.

WARNHINWEISE: Ersetzen Sie die vorderen Bremsbeläge nur durch einen Satz von 4. (zwei auf jeder Seite).
Kontrollieren Sie vor dem Bremsbelagwechsel den Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter des Hauptbremszylinders. Wenn der Füllstand nahe der * MAX-Markierung liegt, muss etwas Flüssigkeit abgepumpt werden (zum Beispiel mit einer medizinischen Spritze oder einem Gummiball), da nach dem Austausch abgenutzter Pads durch neue der Flüssigkeitsstand wird aufgehen.

Sie benötigen: Schlüssel "14". Radmutternschlüssel, Gleitzange.
1. Heben Sie das Fahrzeug vorne an und stellen Sie es auf sichere Ständer.
2. Entfernen Sie das linke Vorderrad.

3. Entfernen Sie die Schraube, mit der der Füllstift des unteren Bremssattels befestigt ist.

4. Heben Sie den Bremssattel an.

5. . und entfernen Sie die inneren und äußeren Bremsbeläge.

So sehen die vorderen Bremsbeläge aus: 1- äußerer Bremsbelag; 2 - Bremsbelagverschleißanzeige; 3 - innere Bremsbacke.

6. Entfernen Sie die Haltefedern aus der Schuhführung.

HINWEIS: Aus Gründen der Übersichtlichkeit auf entfernter Schiene dargestellt.

Ersetzen Sie stark verformte oder korrodierte Federn.

7. Versenken Sie den Nehmerzylinderkolben mit einer Zange.

NÜTZLICHE TIPPS: Überprüfen Sie bei jedem Bremsbelagwechsel unbedingt den Zustand der Gummischutzhüllen des Führungsbolzens sowie die Bewegung des Bremssattels relativ zur Bremsbelagführung. Wenn die Bewegung schwierig ist, schmieren Sie die Führungsstifte des Bremssattels mit Fett. Dafür.

... den Führungsstift entfernen.

„. Mit Fett schmieren und dann den Fingerschutz mit Fett schmieren. Schmieren Sie den zweiten Führungsstift und dessen Abdeckung auf die gleiche Weise. Bringen Sie die Führungsstifte in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau an.

Führungsbolzenschutz ersetzen, wenn er verhärtet, verformt oder gerissen ist.

8. Montieren Sie die Haltefedern, Bremsbeläge in den Schienen und anderen Teilen in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Um ein Selbstlockern der Befestigungsschraube des Bremssattelführungsstifts zu verhindern, schmieren Sie das Gewinde vor dem Einbau mit einer anaeroben Schraubensicherung.
9.Tauschen Sie die Bremsbeläge des Bremsmechanismus des rechten Vorderrads auf die gleiche Weise aus.
10. Bremsflüssigkeitsstand im Vorratsbehälter des Hauptbremszylinders prüfen und ggf. wieder herstellen.

NÜTZLICHE TIPPS: Nachdem Sie abgenutzte Bremsbeläge durch neue ersetzt haben, fahren Sie nicht sofort auf stark befahrenen Autobahnen.
Es ist möglich, dass Sie schon beim ersten intensiven Bremsen unangenehm über die geringe Effizienz der Bremsen staunen, obwohl die Beläge mit proprietären Belägen geliefert wurden. Auch Bremsscheiben verschleißen, neue Beläge berühren nur die Kanten, bremsen praktisch nicht. Wählen Sie eine ruhige Straße oder fahren Sie ohne Autos und bremsen Sie mehrmals leicht ab, damit die Beläge einreiben und auf der gesamten Oberfläche zu haften beginnen. Bewerten Sie gleichzeitig die Wirksamkeit der Bremsen. Versuchen Sie, zumindest auf den ersten 100 km nicht abrupt zu bremsen. Bei starker Erwärmung unbearbeiteter Beläge verbrennt die oberste Schicht der Beläge und die Bremsen werden lange Zeit nicht mehr so effektiv wie möglich.

Müde vom Klopfen der Bremssättel und beschlossen, es loszuwerden! Zuerst wollte ich leere Eisenstücke von den gleichen Belägen unter die Beläge ersetzen (habe ich vorher gemacht), aber ich habe noch keine alten Beläge, bin zu ein paar Tankstellen gefahren und habe auch keine ECU-Beläge für unsere gefunden Wagen.
Kurzum, er hat alles angespuckt und sich schon menschlich entschieden, einen Bremssattel zu machen, da die Hersteller dies im Werk nicht tun konnten (oder wollten).
Ich drehte meine Finger mit Fluorkunststoffbuchsen herum. FSE jetzt Stille wie es sich für ein normales Auto gehört! (Ich habe diese Prozedur schon bei meinem letzten Auto gemacht, allerdings nach 200.000 Kilometern)

So, wie ich es gemacht habe, habe ich ein kleines Video für euch gedreht:

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Vyacheslav2 10. Nov. 2016

So, wie ich es gemacht habe, habe ich ein kleines Video für euch gedreht:

Ich habe es einfacher gemacht: Ich habe die Vorderräder der Reihe nach abgenommen, die Bremssättel angehoben, die Bremse mehrmals betätigt, um den Schaft zu lösen, und dann langsam gespreizt, um die Bremssättel wieder abzusenken. Danach war das Spiel durch den Verschleiß der Beläge beseitigt und es herrschte Stille.

das Spiel durch den Verschleiß der Beläge wurde beseitigt und es herrschte Stille.

Das Spiel ist nicht auf den Verschleiß der Beläge zurückzuführen, sondern auf den großen Spalt zwischen dem Stift und dem Loch, in das er eindringt. Der Finger baumelt zunächst in der Stütze, dann beginnt er immer stärker zu brechen!

ein Konstruktionsmerkmal dieser Bremssättel, wird durch den Austausch der Bremsscheibe (Verschleiß 2 mm beim Austausch) und Belägen, sowie mehr Schmierung und ALLES behandelt. keine Federn und kein Schleifen.

Dies ist kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein Makel und Makel der Herstelleranlage! Meine Pads waren beim ersten Mal noch nicht einmal halb weg, aber das Klopfen ist schon weg. Bei einem normalen Auto sollte das nicht so sein, deshalb kämpfe ich damit.

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klen723 11.11.2016

Müde vom Klopfen der Bremssättel und beschlossen, es loszuwerden! Zuerst wollte ich leere Eisenstücke von den gleichen Belägen unter die Beläge ersetzen (habe ich vorher gemacht), aber ich habe noch keine alten Beläge, bin zu ein paar Tankstellen gefahren und habe auch keine ECU-Beläge für unsere gefunden Wagen.
Kurzum, er hat alles angespuckt und sich schon menschlich entschieden, einen Bremssattel zu machen, da die Hersteller dies im Werk nicht tun konnten (oder wollten).
Ich drehte meine Finger mit Fluorkunststoffbuchsen herum.FSE jetzt Stille wie es sich für ein normales Auto gehört! (Ich habe diese Prozedur schon bei meinem letzten Auto gemacht, allerdings nach 200.000 Kilometern)

So, wie ich es gemacht habe, habe ich ein kleines Video für euch gedreht:

bald wird alles wiederkommen, schon getan, also hilft es für eine Weile.

Dies ist kein Konstruktionsmerkmal, sondern ein Makel und Makel des Herstellerwerks (gefällt mir auch nicht), ich werde nicht argumentieren, da es kein Designer ist, aber wenn eine 2mm Bremsscheibe verschlissen ist, muss es sein ersetzt und das Klopfen verschwindet.

Dafür ist anscheinend alles gedacht. Schließlich verschwindet das Klopfen nicht dadurch, dass eine neue Scheibe oder neue Beläge eingebaut wurden, sondern weil die Finger zu diesem Zeitpunkt bis zum Ende hineingedrückt werden und es keine Spiel gibt. Bei alten Autos traten Spielräume erst nach 200.000 Kilometern auf, als sie wirklich Löcher für die Finger brachen, in unserem Fall wurden sie von Anfang an "kaputt", um anscheinend öfter Teile zu wechseln und die Beute aus dem zu "schneiden". Population.

Siehst du! und du hast daran geglaubt, was du brauchst! (notwendig), um nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben zu ersetzen.

Aber vor nicht allzu langer Zeit. Wir haben die Beläge ein paar Mal gewechselt und dann die Bremse durchgeschliffen. Scheibe und ein paar Sätze Beläge könnten abgerissen werden! Jetzt sind wir überzeugt, dass nur ein Ersatz! und schließlich hat sich am design seitdem nichts geändert. Fazit, jedem sein eigenes zu machen, ich habe so einen gesunden Menschenverstand und viel Erfahrung im Besitz eines Autos, sie sagen mir, was ich gerade skizziert habe.

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12. November 2016

Sie können die Basis der alten Pads unter die neuen Pads legen, das Klopfen verschwindet.

Ich stimme zu, ich habe das selbst mehr als einmal gemacht und rate jedem, dies ist eine Nachahmung neuer Pads, wenn die Finger bis zum Ende hineingedrückt werden und nicht geklopft wird. Dieser Vorgang muss etwa 1/3 des Verschleißes der Beläge durchgeführt werden, es hilft.

Sie können die Basis der alten Pads unter die neuen Pads legen, das Klopfen verschwindet.

Bei diesen Manipulationen gibt es ein großes Minus beim Futter. Das Bremspedal wird wattiert und die Bremswirkung wird deutlich reduziert. Persönlich geprüft, eine solche Überarbeitung passte mir nicht, ich musste darauf verzichten.

Sie können die Basis der alten Pads unter die neuen Pads legen.Das Klopfen wird verschwinden.Bei diesen Manipulationen gibt es ein sehr großes Minus beim Futter. Das Bremspedal wird wattiert und die Bremswirkung wird deutlich reduziert. Persönlich geprüft, eine solche Überarbeitung passte mir nicht, ich musste darauf verzichten.

Nun, ich habe oben geschrieben, jeder hat seine eigene Meinung und Erfahrung, ich bestehe auf nichts! Ich tue, was ich für richtig halte und rate daher anderen (zumal ich das schon durchgemacht habe) ..

Also habe ich Lyokha meine Gefühle von der Unterstützung geschildert.

Übrigens durch die Watte der Bremse. Pedale dürfen nicht vergessen das Feststellbremsseil nachzuziehen um den Spalt zwischen den hinteren Belägen und der Trommel zu verkleinern und die Bremsen fangen sofort an zu klemmen und das Pedal sinkt nicht! Das Feststellbremsseil wird in der Kabine nach oben gezogen, wobei die Kunststoffauflage über dem Hebel entfernt werden muss.

Nun, von diesem Ort im Detail. Ziehen wir nicht automatisch das Feststellbremsseil hoch? Das Auto ist drei Jahre alt, mit dem Kabel habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt.Jeden Tag ziehe ich die Handbremse an, es ist keine Gewohnheit, schnell zu gehen, da es einen Autostart gibt. In den Trommeln befindet sich ein Ratschentyp, der die Spannung automatisch anpasst.

So, wie ich es gemacht habe, habe ich ein kleines Video für euch gedreht:

Meine Bremssättel klopfen übrigens nicht. Zumindest kann ich sie nicht hören. Alle Schläge, die jemals herausgekommen sind, hatten andere Gründe - die Lenkspitze, die Kugel. Beim Ersetzen ist die Stille vollständig. Wie äußert sich Klopfen?

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Logan zu urteilen, da gibt es kein Geklapper.

Übrigens durch die Watte der Bremse. Pedale dürfen nicht vergessen das Feststellbremsseil nachzuziehen um den Spalt zwischen den hinteren Belägen und der Trommel zu verkleinern und die Bremsen fangen sofort an zu greifen und das Pedal sinkt nicht! Das Feststellbremsseil wird in der Kabine nach oben gezogen, wobei die Kunststoffauflage über dem Hebel entfernt werden muss.

Nun, von diesem Ort im Detail. Ziehen wir nicht automatisch das Feststellbremsseil hoch? Das Auto ist drei Jahre alt, mit dem Kabel habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Jeden Tag ziehe ich die Handbremse an, es ist keine Gewohnheit, schnell zu gehen, da es einen Autostart gibt. In den Trommeln befindet sich ein Ratschentyp, der die Spannung automatisch anpasst.

Jetzt bin ich gerade aus der Garage zurückgekommen, habe das Auto gewaschen und da so ein Gespräch angefangen habe, beschloss ich gleich die Handbremse anzuziehen!

es dauerte 15 minuten. Ich habe ein Hinterrad mit einem Wagenheber aufgehängt, die Plastikabdeckung der Feststellbremse entfernt, sie ist an einer Schraube von der Seite der Fondpassagiere befestigt.

Ich zog eine Mutter mit einem Schlüssel von 10, die das Feststellbremsseil spannt, bis der Schuh anfing, sich leicht an die Bremstrommel zu klammern. Fahrt, der Unterschied ist anständig. Die Bremsen fingen sofort an zu klemmen, ohne das Pedal zu sinken, es ging gut!

Die Handbremse nimmt nun direkt vom ersten Klick an, ca. 3-4 Klicks bis zum vollen Durchzug.

Ziehen wir nicht automatisch das Feststellbremsseil hoch? Nein, wir müssen regulieren.

Die Handbremse nimmt nun direkt vom ersten Klick an, ca. 3-4 Klicks bis zum vollen Durchzug.

Werden die Beläge bei einer so engen Installation nicht schneller verschleißen oder im Winter häufiger kleben? 7-8 wird empfohlen.

Grundsätzlich gibt es viele Aufzeichnungen über die Demontage von Bremssätteln, aber jeder Rost ist auf seine Art einzigartig.
Letzte Woche begann ich zu bemerken, dass das linke Hinterrad warm wird und das Auto im Leerlauf schlecht rollt. Schuld war der Bremssattel. Zuerst dachte ich, es wäre in den Führungen, aber als ich anfing, es herauszufinden, stellte sich heraus, dass sie in perfekter Ordnung waren, aber der Kolben dreht sich überhaupt nicht wie er sollte. Ich musste ihn aus dem Auto holen und zum Schraubstock schleifen. Eine Gabel zum Ausschlagen von Ballbällen kam unter den Arm, und ihr Griff entpuppte sich mit 19 als genau schlüsselfertig.

so hat es sich herausgestellt, den Kolben abzuschrauben

Mir fiel sofort ein, dass an diesem Kolben der Schuh beim Austausch der Beläge beschädigt wurde. Ich dachte, es würde. Nicht übertragen. Das ist das Ergebnis...
Der Kolben wurde gereinigt, aber es waren noch ein paar Granaten übrig, nicht tief.

Zu einem Haufen habe ich beschlossen, die Gummibänder zu wechseln, Reparatursatz Sensa D4740

Er hat den Feststellbremshebel abgenommen, es gibt auch Ärger

aber der Mechanismus selbst funktionierte ohne zu klemmen. Im Kolben ist alles in Ordnung, daher habe ich ihn nicht zerlegt.

Es stellte sich heraus, dass es sich um ein kleines Gummiband mit einer Schürze am Handbremsmechanismus mit einer Zinnscheibe im Inneren handelte - das alte wurde sorgfältig ausgewählt und das neue mit einem Kopf von 13 Zoll zerquetscht

Dadurch blieben zwei kleine Ringe aus dem Bausatz übrig, höchstwahrscheinlich sind sie in der Feststellbremse oder im Kolbenmechanismus verbaut, ich bin nicht hineingeklettert, weil es gibt keine rostspuren und alles funktioniert ohne zu verklemmen.
Ich habe etwas mehr mit der Installation des Hebels gelitten, an dem das Feststellbremsseil anliegt - es ist bequemer, es bereits am Auto zu installieren, nachdem das System bei gelöster Feststellbremse gepumpt wurde. Es ist praktisch, sofort mit dem eingehängten Feststellbremsseil und der eingebauten Feder in der Position zu installieren, in der die Feder komprimiert ist und die lange Ranke des Hebels den Stopper am Bremssattel berührt.
Jetzt werde ich die Staubbeutel im Auge behalten, sonst kann es passieren, dass man an den Austausch des Bremssattels stößt.

Einbau von rückstellbaren (einstellbaren) Federn von Belägen für Nissan Almera N16
Ersetzen der hinteren BremsbelägeKomponenten des hinteren Scheibenbremssattels 4 - - Schutzabdeckung des Führungsstiftes11 - - Schutzabdeckung des Führungsstiftes14 - - Einstellscheiben16 - - eine EinstelldichtungFahrzeugheck aufbocken und auf die Stützen stellen. Entfernen Sie die Hinterräder.Geben Sie die Chokeschraube und trennen Sie den Bremsschlauch vom Bremssattel. Verstopfen Sie das Ende des Schlauchs, um das Eindringen von Schmutz in das Hydrauliksystem zu verhindern und den Bremsflüssigkeitsverlust zu minimieren.Entfernen Sie die Schraube des unteren Führungsstifts, drehen Sie den Bremssattel nach oben und entfernen Sie ihn vom oberen Führungsstift.Entfernen Sie den Sicherungsring der Kolbenmanschette.Drücken Sie einen Holzblock gegen die Bremssattelkörper-Belaganker und drücken Sie den Kolben vorsichtig aus dem Bremssattelzylinder, indem Sie Niederdruckluft an den Hydraulikschlauchanschluss am Bremssattelkörper anlegen.Übermäßiger Luftdruck kann dazu führen, dass der Kolben mit hoher Geschwindigkeit herausgedrückt wird, was zu Verletzungen und Schäden am Kolben führen kann. Entfernen Sie die Manschette vom Kolben und entfernen Sie die Kolbenkappe vom Zylinder.Verwenden Sie ein stumpfes Instrument, vorzugsweise aus Kunststoff oder Holz, um die Manschette zu entfernen. Entfernen Sie die Schuhkomponenten von der Ankerhalterung.Bremssattelzylinder und Kolben mit sauberer Bremsflüssigkeit spülen.Prüfen Sie die Zylinderbohrung auf Hohlräume, Korrosion, Verschleißerscheinungen und Beschädigungen. Tauschen Sie das Bremssattelgehäuse bei Bedarf aus.Kleine Unebenheiten können mit feinem Schleifpapier entfernt werden.Prüfen Sie den Kolben auf Hohlräume, Korrosion, Verschleißerscheinungen und Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen.Versuchen Sie nicht, den Kolben mit feinem Schmirgelpapier zu polieren, da dies die Oberfläche beschädigt. Überprüfen Sie den Zustand der Schuhkomponenten, Führungsstifte und Ankerschäkel. Defekte Teile ersetzen.Entsorgen Sie alle von der Bremssattelbaugruppe entfernten Gummikomponenten.Schmieren Sie die neue Kolbendichtung und Manschette mit Gummifett und installieren Sie die Dichtung in der Zylindernut. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Manschette in der Nut - sie darf nicht verdreht werden.Setzen Sie die Manschette auf den Kolben und schmieren Sie diesen mit sauberer Bremsflüssigkeit.Den Kolben vollständig in den Bremssattelzylinder versenken und die Manschette in der Nut am Rand des Zylinders sichern, mit dem Sicherungsring sichern.Installieren Sie die Schuhkomponenten in der Ankerhalterung.Haken Sie die Ausgleichsstange in den Radbolzen ein und messen Sie die Widerstandskraft. Notieren Sie das Messergebnis. Prüfen Sie ggf. die Einstellung der Radlagervorspannung.Mit einer Messuhr, die an der Vorderradaufhängung angebracht ist und den Kolben gegen die Stirnfläche der Bremsscheibe gedrückt hält, den Schlag der Scheibe messen. Wenn das Messergebnis außerhalb des Bereichs liegt, schleifen Sie die Scheibe oder ersetzen Sie sie.Messen Sie mit einem Messschieber die Bremsscheibendicke an mehreren Stellen entlang der Mantellinie. Schärfen Sie ggf. die Scheibe oder ersetzen Sie sie.Schmieren Sie die neuen Führungsstiftschutze mit Gummischmiermittel und schieben Sie sie über die Stifte.Schieben Sie den Bremssattelkörper auf den oberen Führungsstift und schwenken Sie ihn nach unten auf die Bremsbeläge. Montieren Sie die untere Führungsstiftschraube und ziehen Sie sie mit dem erforderlichen Drehmoment fest.Schließen Sie den Bremsschlauch an den Bremssattel an und ziehen Sie die Überwurfschraube mit dem erforderlichen Drehmoment fest.Entlüften Sie das hydraulische Bremssystem.Drücken Sie das Bremspedal fünf Sekunden lang.Lassen Sie das Pedal los und drehen Sie die Vorderradnabe zehn Umdrehungen.Mit einem Stahlmesser das Drehmoment des Drehwiderstands der Nabe messen.Subtrahieren Sie den ersten Messwert vom zweiten, um die Bremseingriffskraft zu bestimmen. Der maximal zulässige Wert beträgt 5,7 kgf, wenn er überschritten wird, finden Sie die verklemmten Komponenten und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durchIch habe beschlossen, meine Erfahrungen zu teilen, es wird wahrscheinlich nützlich sein, ich habe sehr lange gegoogelt und nichts zum Thema des schmerzhaftesten Themas, nämlich der Installation des Schneckenhalterings, gefunden. Es geht darum, den hinteren Bremssattel der N16 zu reparieren, neu zu stylen.Ich bin kein professioneller Mechaniker, ich bin nur ein Amateur, der nebenbei lernt Bild - Nissan Almera n16 DIY Bremssattel Reparatur vorne

Passend für Reparatursatz D4848C

Es kann überall hin mitgenommen werden ugondo, existenziell, euroauto. Ob es das Richtige für dich ist oder nicht - kann man nicht sagen, aber ich habe es auf dem Träger 44011-BM40A installiert, es kam nach 2003, wenn ich mich nicht irre, ist es das linke, so:

Ich werde später einen vollständigen Bericht erstellen, aber ich werde dem Hauptproblem, das auftritt, mehr Aufmerksamkeit schenken - dies ist der Aus- und Einbau des Halterings, der die Feststellbremsschnecke hält.

Es ist also einfach, den Ring mit dem billigsten Abzieher zu entfernen, der in den Okay-Hypermärkten gekauft werden kann. Er sieht ungefähr so aus:

Sie können es für 150 Rubel kaufen und es kriecht wirklich durch und ermöglicht es Ihnen, den Ring sehr leicht zu entfernen, obwohl es Einweg ist und nach dem Gebrauch fast zusammengeklappt ist

Es ist ratsam, es im Voraus aufzuschütteln, damit es leichter passt)

Kommen wir nun zur Installation. Ich litt 2 Tage darunter, steckte den Ring in die Engstelle und versuchte, ihn in die Nut zu drücken, aber es funktionierte nicht, bis ich beim Betrachten des Wurms eine einfache Sache begriff: Obwohl er gedrückt war, es muss noch mehr zusammengedrückt werden, um den Ring zu installieren, da ist eine Feder drin!

1. Montieren Sie den Ring wie in einer Engstelle, springt dabei aber nicht in die Nut:

2. Drücken Sie die Feder in der Schnecke zusammen. Für die Kompression eignet sich also ein selbstgemachtes Design, das aus einer großen Schraube, zwei Winkeln, 3 Muttern und einem 16-19-Kopf hergestellt werden kann. Alles wurde für einen Cent bei Leroy Merlin gekauft:

Ziehen Sie einfach die Mutter fest, die den Kopf drückt, und drücken Sie auf die Schnecke.

3. Wir machen eine Art Haken aus dem Draht und schieben den Ring in die Nut, er springt leicht weiter.

4. Wir sammeln alles, es gibt keine weiteren Feinheiten

Hoffe es hilft jemandem

alle grüße Jungs helfen. die vorderen Beläge gewechselt, die Führungen herausgenommen, um sie zu reinigen und zu schmieren, aber ich wusste nicht mehr, wo sie waren, sie sind unterschiedlich, einer mit Kerben und der andere mit einer rotierenden Kunststoffbuchse, sie haben die gleiche Größe, aber ich erinnere mich nicht, welcher eingefügt wurde.

Ich denke, Sie werden sie nicht anders einfügen, als sie sein sollten.

Tatsache ist, dass ich sie auf beiden Rädern anders lege

zu tolik77: Wird ihre Leistung überprüft?

auf 100 o beschleunigt stark verlangsamt, wie keine Veränderungen.

zu tolik77: Es geht nicht um hartes Bremsen, sondern darum, wie sich die Beläge von der Bremsscheibe wegbewegen. Radheizung prüfen.

zu vitalisieren: Dem Profil nach zu urteilen, ist dies ein 1999er Nissan Almera.

Ich habe das Klopfen des Bremssattels in meinem n15 entfernt. Ich bohrte mit einem Bohrer bei 8,2 und steckte Finger von der Neun ein. Kam gleich hoch.

_{Informativ (zur Schnellsuche hinzugefügt)}

zu Sokol: In diesem Fall ist die oben beschriebene Methode nur für Sie geeignet.

zu Messir:
Es gibt n15, ich habe n16. Kein Unterschied?

zu Sokol: Es tut mir leid, ich habe es aus den Augen verloren. Es gibt einen Unterschied und diese Methode wird für Sie nicht funktionieren.

Ich muss beachten, dass bei N16 bereits Spiel in den Führungen vorhanden ist und das Fehlen von Stößen auf ein spezielles Schmiermittel zurückzuführen ist, das mit der Zeit seine Eigenschaften verliert, austrocknet und verschwindet.

Ich rate Ihnen, alles zu zerlegen und von altem Fett zu reinigen. Schrauben Sie ein Tuch auf einen dünnen langen Schraubendreher und gehen Sie durch die Löcher in den Führungen.